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帖子主题:德里,一个难以形容的城市

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德里,一个难以形容的城市

(原标题:德里,一个难以形容的城市)

德里,一个难以形容的城市

《中国新闻周刊》文|乐玉成

微信公号:百万庄的小星星

在德里工作生活了19个月,突然接到调令要回国。这些天每一次出行,我都要贪婪地多看这个城市几眼,也顺手拍几张照片,以记录下对它的流连与眷念。

在我的外交生涯里,除德里外,我还常驻过三个城市——莫斯科、纽约和哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。相对于莫斯科的恢弘、纽约的繁华和阿斯塔纳的年轻,德里给人的第一印象好似一个令人眼花缭乱的万花筒,让人很难一下子理出头绪来。我至今也找不到一个合适的词来形容它。暂且采取意识流的办法,说一说我的观感吧。

德里有新老之分,一般来访者首先认识的是新德里。从机场进城,新德里是必经之地。我记得刚到任时,第一件事是向慕克杰总统递交国书。车行至一座叫瑞希纳的山上,迎面而见一个巨大的建筑群,融欧洲古典风格和印度传统特色为一体,气势恢弘,威严庄重。总统府居中而立,居高临下,高大的穹顶、雄伟的建筑、宽阔的广场、美丽的“莫卧儿式”后花园,都令来访者印象深刻。其占地面积据称曾是世界各国总统府之最,直到2014年才被土耳其总统府超越。我后来曾有幸多次出入此府,里面的布局和风格,包括每次活动的场面和气派,处处都打上了深深的英国皇家烙印。

总统府两侧,分别是外交部、国防部、内政部、财政部等核心部门。一条约三四公里长的国王大道将总统府与类似巴黎凯旋门的“印度门”相连,每年的共和国日阅兵就在这里举行。与国王大道相交的是人民大道(旧称王后大道),通向新德里的王府井——康诺特商业中心(简称CP),这也是典型的伦敦式建筑,各种名牌商品店琳琅满目。来到这里购物,仿佛置身于伦敦的牛津街。

上世纪二三十年代,英国殖民者为从加尔各答迁都,开始在德里古城南郊兴建新德里,但建成没多久就被赶走了。英国为新德里的设计和建设用心良苦,投入甚巨,本想通过迁都德里巩固其在南亚次大陆的长期统治,不承想却为年轻的印度共和国做了一件嫁衣裳。

英国人撤走后,新德里的建设就与尼赫鲁家族密不可分。尼赫鲁本人身为印度独立后的第一任总理,一干就是17年,接着是他的女儿英迪拉·甘地执政15年,再后来是英甘地的儿子拉吉夫·甘地继任5年。尼赫鲁家族断断续续长达37年的统治不仅领航了新印度,更是塑造了新德里。

走在这座城市里,尼赫鲁家族的影响可以说无处不在。以这个家族三位总理的名字命名的街道、广场、机场、大学、公园、博物馆、天文台等遍及全市。出中国大使馆几百米就是尼赫鲁博物馆,作为曾经的总理府,里面一切依旧,实物和图片展示着尼赫鲁不平凡的一生和印度独立前后的激荡风云。我曾多次来这里参观,想象着半个多世纪前,这里作为印度的核心和中枢,该是多么的神圣和神秘!

如果说新德里出自英国人的手笔,那么老德里则要归功于历代穆斯林王公们了。

德里地处北印度中心,处于印度河与恒河之间,扼守着进入南亚次大陆的战略大通道,历来是兵家必争之地。历史上,印度饱受来自波斯和突厥的穆斯林入侵,它们几乎都是先攻占德里,再一路南下。即使南下不成,也从不放弃德里。从12世纪到18世纪的600多年里,德里的主人基本上清一色都是穆斯林。这些王朝如今多只剩下残垣断壁,历史也已无从查考,有点故事或者说还值得一提的是奴隶王朝和洛迪王朝。

奴隶王朝的缔造者顾特卜本是一个突厥奴隶,被卖给了阿富汗古尔王朝总督穆罕默德·古尔。他忠心耿耿又骁勇善战,率军攻下了德里,被破格提拔为将军,并当上德里总督。1206年古尔被刺身亡,顾特卜借机另立门户,建立奴隶王朝,创建了德里苏丹国。苏丹国的建立,标志着德里进入穆斯林统治时代。顾特卜还有一大贡献,他为德里留下了世界上最高的砖砌宣礼塔——顾特卜高塔。这座印度最早的清真寺已不复存在,但120米的高塔仍是游客必访之景点。

位于市中心的洛迪花园则是洛迪王朝的遗产,里面有洛迪王朝的古堡、陵寝和清真寺。英国殖民当局迁都德里后,模仿纽约的中央公园,将其改造成市中心花园,里面古木参天,鸟语花香,湖水荡漾,现在是德里市民晨练休闲的主要场所。

洛迪王朝统治了北印度75年之久,是德里苏丹国的最后一个王朝。1526年,来自中亚的蒙古族后裔巴布尔率3000大军南下,与洛迪王朝末代皇帝易卜拉罕的1.5万将士在德里北郊对垒,双方实力悬殊,易卜拉罕本应胜券在握,可当时蒙古军队已经掌握了火药,面对突如其来的土枪火炮,洛迪军队傻眼了,死伤无数,大象们也都吓疯了,踩死了不少洛迪士兵。最后,易卜拉罕不得不交出德里,成为德里苏丹国的末代皇帝,巴布尔建立了莫卧儿帝国。

与这些只留下残垣断壁和历史传说的苏丹王朝不同,莫卧儿帝国给印度留下了许多辉煌遗产。稀世珍宝泰姬陵就是其中最耀眼的一颗明珠,德里城则是保存最完整的莫卧儿帝国杰作,今天的老德里基本上还是1638年莫卧儿第五代皇帝沙贾汗设计的城市格局。这个沙贾汗的建筑成就很是了不起,今天印度有三件世界级历史文化遗产均出自他一人之手:泰姬陵、阿格拉堡和德里红堡。据说,沙贾汗迁都红堡的一个重要原因是,他的爱妃芭奴离世后,太多的回忆让他触景伤情,他没法再待在那个他们两人相守了19年的阿格拉堡。可戏剧性的是,他最终却又被儿子奥朗泽布软禁在阿格拉堡,直至郁郁而终。

沙贾汗建起的德里红堡相当于中国的故宫,是此后200多年莫卧儿帝王的皇宫。这座城堡用印度拉贾斯坦红岩石垒成,今天看上去仍十分神圣庄严。红堡向西几百米便是著名的月光市场,如同前门的大栅栏,很长时间都是印度最大的市场。之所以取名“月光”,是因为市场中间的广场上有一座水池和几条水渠,晚上能倒映月亮。据说这个市场是沙贾汗的爱女阿拉公主一手设计的。市场旁边是印度最大的贾玛清真寺,这是沙贾汗调用了5000名工匠、历时7年时间建成的,与沙特阿拉伯的麦加大清真寺、埃及开罗的爱资哈尔大清真寺并列世界三大清真寺。

红堡、月光市场和贾玛清真寺构成了德里的核心区,热闹非凡。国内来的许多朋友参观老德里归来都觉得大开眼界,喜不自禁。我自己也去体验过几次。坐着人力三轮车在“皇城根”下漫游,在狭窄的胡同里被人群挤来挤去,在地摊上挑两件当地古玩或拣一些便宜货,听听商贩的吆喝,看看民间艺人表演,瞧瞧周围的清真寺和印度教、耆那教、锡克教寺庙,你会有一种穿越到莫卧儿王朝的幻觉,浑然不觉时光已经进入21世纪。也许,这正是老德里的魅力所在。

莫卧儿王朝还有一个圣地——胡马雍陵,这里是莫卧儿王朝的皇家陵园,如同北京的明十三陵,莫卧儿王朝后期的皇帝及皇亲国戚多安葬于此,仅胡马雍墓一地就葬了160多人。

说起胡马雍这个人,也是一个倒霉的皇帝。他的父亲就是打败洛迪王朝的巴布尔,攻占德里没多久,巴布尔就去逝了。23岁的胡马雍从父亲手里接下一个现成的江山,应该说挺幸运的,可他生性柔弱,为人忠厚,政治上很不老练,各种势力,包括他的兄弟,都觊觎他的王位。最终,他遭到暗算,大将军苏尔篡位,他被迫流亡波斯,在那里卧薪尝胆15年,后在波斯军队的协助下,成功夺回了王位。可是,更倒霉的事发生了。一年不到,他从自家的图书馆楼梯跌落下来,摔成中风,三日后撒手人寰,享年47岁。

幸运的是,胡马雍有个极其能干的儿子,就是彪炳史册的阿克巴大帝。阿克巴13岁继位,有胆有识,智勇双全,不仅成功地控制了局势,而且南征北战,攻城掠地,大大拓展了莫卧儿王朝的基业。胡马雍死后,其波斯遗孀贝格悲痛欲绝,发誓要为不幸的丈夫建一座史上最牛的陵墓,以告慰他的在天之灵。她花了近十年时间筹措资金,于1665年在儿子阿克巴大帝的全力支持下,聘请了波斯最著名的设计师和工匠,花了7年时间建造了当时南亚大陆第一座花园式陵墓。其建筑设计、风格、石材等在当时均具开创性意义,也对后来的包括泰姬陵在内的莫卧儿式建筑产生了深远影响,这也是它入选世界文化遗产的重要原因。

胡马雍墓和泰姬陵得以载入史册主要是因其建筑学意义,但我相信,打动人心的更是其背后凄美的爱情故事。从这个意义上说,胡马雍墓和泰姬陵不仅是世界建筑史上的奇迹,更是人类爱情史上的丰碑。

写到这里,我忽然发现,德里过去的千年建都史,几乎都是外族统治史。无论是波斯、突厥的长矛铁骑,还是英国殖民者的坚船利炮,都在德里这个千年古都留下了深深的印记。值得一提的是,这些外族在征服、统治的同时,也没把自己当外人,而是完全将德里当作自己的家园来建设,一代又一代,倾注了所有的心血和感情,留下了辉煌灿烂的历史文化遗产,也深刻影响和塑造了德里乃至整个印度的历史发展进程。走在德里街头,轻抚神秘而又沧桑的宫壁城墙,仿佛在见证一个规模宏大、内容丰富的文明博物馆,触摸印度文明和外来文明对抗撞击、对话交流、吸纳融合所产生的奇迹。

所以,德里是唯一的,奇特的,不可思议的。我很幸运,与它亲密接触了19个月,是为记。

(作者系中国驻印度原大使,任职时间为2014年9月至2016年4月)

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      2016/7/3 4:23:15

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