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帖子主题:秋鳝肥 大厨各施各法

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秋鳝肥 大厨各施各法

秋天的餐饮主角是大闸蟹,但事实上,除了大闸蟹之外,这个季节也是大啖黄鳝的时候。民间习惯入秋后以黄鳝进补,而黄鳝盛宴,在这个时候也进入我们的视野,广府、淮扬做法花样多多,让老饕们有了更多选择。

A 广府之味:按尺寸制定做法

江南素有无鳝不成席的说法,其实广东人也有很多黄鳝食谱,烹饪方法同样五花八门,繁简随意。坊间最具有号召力的,莫过于“黄鳝煲仔饭”和“啫啫黄鳝煲”了。

大鳝 肉厚最宜啫

行家钟先生表示,黄鳝入菜,以表皮带花纹的花鳝为上,因其肉爽无泥味,其中又以湖北洪湖的花鳝为佳。

三四条合共一斤左右的黄鳝,因肉厚耐火,最适合做“啫啫煲”。师傅教路,首先要选用直径有30厘米的大砂煲,这样才有足够的空间,让鳝片铺得开,受火快自然啫得透。啫鳝酱也是关键,一般餐厅惯用海鲜酱混合柱侯酱调校味道,要想更惹味,还得加入蚝油和香料,以突出鳝煲的鲜香。此外,料头无需太多,蒜子、干葱、姜片、火腩是必备的,但不能铺满整个煲底,这样会使鳝片无法充分接触煲底与煲壁。

中鳝 薄身要冰镇

若是一两半到三两之间的中鳝,就适合冰镇和爆炒。冰镇黄鳝,也是道需要手疾眼快的菜式。黄鳝宰净后,原条下锅,烫30到40秒后,过一过味水,便要立即浸冰水降温,最后洗净切片铺冰。步骤环环紧扣,手脚稍慢,鳝片就会失去爽脆口感。

野生鳝 焗饭一流

自从恩平、台山的黄鳝煲仔饭出名了以后,广州城中吃黄鳝饭的地方渐渐多起来,其中不少还是从四乡开店起家的“过江龙”,吃起来可谓各有各味道。譬如恩平始创黄鳝饭的东兴饭店。

黄鳝饭虽然普通,但店子开了20多年来,都秉承一种繁复的做法:选用手指粗的肥美黄鳝,先去骨起肉,用鳝骨煲出一煲靓汤,然后用这些汤来煲饭;鳝肉则拆成细丝,调味,待饭将熟时,再放入饭面焗熟。掀起锅盖,一股浓郁的鳝香、饭香扑面二来,锅中的米饭金黄透亮,鳝鱼丝也是细小修长,吃入口中,正如其诱人卖相,一啖饭一啖黄鳝肉丝,鳝味丝丝入扣。

B 淮扬之味:淡妆浓抹总相宜

和广府菜相比,黄鳝在淮扬菜中的历史可说是源远流长,做法更为精巧多样。大厨对黄鳝的使用,细致到以部位划分,其代表菜式有“炝虎尾”、“响油鳝”及“煸煨浓汤”。

小鳝当家

“流金岁月”有多年淮扬菜经验的黄师傅表示,无论是上海菜还是淮扬菜,都偏好用小花鳝,而且必须是属于长江水系养出来的黄鳝,肉质才会有弹性。此外,黄鳝要越新鲜越好,否则肉质会变得松弛。

因黄鳝自身带有泥味,为了辟掉这股味道,淮扬菜系习惯用浓油赤酱来制作鳝鱼。大厨用黄豆味浓郁的酱油,加入生抽或是海鲜酱来调和酱汁。

划鳝必须用竹刀

广东大厨做黄鳝菜式爱起片,淮扬菜的鳝多以丝或者是条的形态出现。不过这鳝丝既不是用手撕,也不是用菜刀切,而是用竹刀划出来。

只因江浙厨师认为,铁器划鳝丝会影响鳝肉的味道,只有用竹刀划出来的鳝丝,才会横截面小,更易吸收酱料的味道。大厨起鳝丝会沿着鳝骨的三边下刀,肚子一刀,腹部两刀。若是多于三刀,划出来的鳝丝会太细没口感,也容易软身。

精巧功夫在火候

淮扬系的黄鳝菜中,最考功夫的是“炝虎尾”,由于这道菜只用花鳝背部最有弹性的一条肉,花纹神似虎尾,故此得名。

做这道菜,胡椒粉和蒜茸下的分量要重,这样才能把鳝腥味尽数辟除。其次要油香酱味浓,这样才会咸鲜味甜。大厨在制作时,先用黄酒和油盐水把鳝鱼焯到半熟,然后用滚油将其泡到7、8成熟,最后淋上热辣麻油,把鳝鱼烫至全熟。做法听着挺腻,吃起来却是清爽滑嫩。

另一道“本帮响油鳝”,则是典型的上海传统菜。这道菜的配料用少许猪油爆香过,难怪还没端上桌,已嗅到香气。大厨爆炒鳝片后,要放酱料同焖,还要加入鸡汤才够鲜味。大厨教路,煸炒的时候,鳝肉不能过熟,炒到六七成即可,否则上碟后会变得绵软。

延伸阅读: 柴郡主 张良善 景冈山
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      0
      2017/9/14 18:06:43

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      喷子,只有喷子,才是创造回帖的动力源泉。

      2017/9/17 11:03:08
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      3楼 chezhu
      据说炒鸡蛋也不能用铁锅铲
      男扮女装是为了便于忽悠人么?

      2017/9/16 23:00:14
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      2楼 故剑
      配上图片就完美了
      光要求别人,你咋不发?自己不会发帖还指手画脚

      2017/9/16 22:58:56
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      据说炒鸡蛋也不能用铁锅铲

      2017/9/16 17:45:44
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      配上图片就完美了

      2017/9/16 16:32:23

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