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一些摄影技巧和教程（希望能给初学者一些帮助）

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不觉流水年长

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一些摄影技巧和教程（希望能给初学者一些帮助）

文章提交者：不觉流水年长加贴在风景艺术图区铁血论坛 http://bbs.tiexue.net/bbs_13.html

摄影技巧和教程（希望能给初学者一些帮助）

（一）给摄影初学者的建议
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1. 给摄影初学者的10点建议（第2楼）

2. 摄影中常见的失误（第3楼）

（二）摄影用光与构图

1. 摄影用光（第4楼）

2. 摄影构图的基本要领（第6－7楼）

（三）各种题材的摄影技巧——风光摄影
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1. 风光摄影（第8楼）

2. 怎样拍好风景（第9楼）

3. 谈谈风光摄影的一些基本方法（第10楼）

4. 风光摄影全攻略（第11楼）

5. 拍好日出日落（第12楼）

（四）各种题材的摄影技巧——其他题材
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1. 怎样拍摄集体合影（第13楼）

2. 体育摄影十题（第14楼）

3. 夜景人像和闪光灯使用（第15楼）

4. 拍摄漂亮妹妹的方法（第16楼）

5. 花卉数码摄影浅谈（第17楼）

6. 怎么拍昆虫（第18楼）
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7. 运动物体拍摄秘籍（第19楼）

8. 在自然光下实现你的超级微距（第20楼）

（五）不同天气状况的摄影技巧

1. 不同天气状况的摄影技巧（第21－22楼）

2. 阴天里如何拍出好看的照片（第23楼）

3. 拍摄雨线的一点体会（第24楼）
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4. 夜间摄影（第25楼）

5.夜景人像和闪光灯使用（第26楼）

（六）关于测光

1. 不同拍摄题材的曝光测量（第27楼）

2. 测光六法（第28楼）

3. 点测光的运用（第29楼）
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（七）摄影器材的使用

1. 滤镜大全（第30楼）

2. 偏振镜的性能与应用（第31楼）

3. 使用长焦头有何技巧？（第32楼）

4. 玩转你的数码相机（第33楼）

5. 轻松恢复误删的数码照片（第34楼）
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6. 近拍六法（第楼）

（八）关于黑白摄影

1.高品质黑白摄影要领（第35楼）

更新

数码摄影－技巧篇（第45楼）

PS全攻略视频教程-适合新手（第52缕）
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2006-4-12 13:50:49

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不觉流水年长

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第2楼

（一）给摄影初学者的建议

1. 给摄影初学者的10点建议
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一、保持相机的稳定
　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。
　　二、使太阳在你的身后
　　摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。
　　三、拍摄样式的选定
　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。
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　　四、变换拍摄风格
　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。
　　五、缩小拍摄距离
　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。
　　六、增强景深的视觉效果
　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。
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　　七、正确的构图
　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。
　　八、捕捉细节
　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。
　　九、预先调焦拍摄人物
　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。
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　　十、发挥镜头的最佳效用
　　一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。来源：人民摄影报

2006-4-12 13:52:12

不觉流水年长

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第3楼

2. 摄影中常见的失误

摄影中常见的失误
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作者：zcl96791
曝光过度
凡是曝光过度的胶片，其影像表现苍白而缺乏反差。产生这类问题的原因比较复杂，其中包括可能是将胶片的感光度控制盘的速度定低了，测光表不准：光圈收缩失灵；快门失灵都可以出现这样的问题。显影过度也会使影像密度增高，但其影像反差也随之提高，可以与之相区别。
出现了这样的问题时，要首先检查相机上感光度的设定值，检查测光表、光圈和快门是否存在故障，显影有无问题。对于已经拍出的胶片，如果是彩色反转片就无法处理了；如果是彩色负片可以考虑在放大的时候增加曝光时间并给予适当的校正。黑白片还可以通过减薄处理进行挽救。

胶片过期
过期胶片拍摄出的影像表现灰暗，反差偏低，阴影部分灰雾度高，彩色片还出现偏黄绿的色彩。产生这个问题的原因有两个方面：一是胶片盒上标明的有效期已经超过很长时间，其二是拍照与冲洗之前，胶片被存放在温度过高的环境之中。特别是已经拍摄而未冲洗的有潜影的胶片，最容易受到温度的影响，而出现潜影减褪。
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所以，摄影者需要养成按规定条件存放胶片的习惯，并在胶卷有效期内使用，拍照后尽快冲洗。已经拍摄过的胶片，若底片影像质量很差，可通过复制，适当增加反差和校正色彩处理。

平均亮度主体的曝光不足
在照片和透明片上表现为密度深暗，在底片上密度低。主要的问题在于：相机可能发生故障；或者胶片感光度控制盘的速度值设定得太高了；或测光表不准；或使用手持测光表向照相机转移曝光数据有误；或第二快门帘太快。此外胶片显影不足也出现密度降低的类似问题，但其阴影部分密度比曝光不足胶片的阴影密度较高，可以与之相区别。
凡发现曝光不足的问题，首先需要检查胶片感光度的设定值，测光表是否校准，快门和显影有无存在问题。对已经拍出的胶片中，反转片的质量难以改变，用复制的方法进行拷贝，可以提高影像的亮度，并能对影像的反差有所改善。对于曝光稍有不足的彩色负片可能会影响到影像的彩色饱和度，因为彩色负片感光稍过比不足更好。黑白负片可以通过选用高反差相纸和放大加工，来改善影像的质量。

总体曝光不足
这样的胶片上，实际上看不到可识别的影像，反转片看上去几乎是黑的，负片看上去几乎是透明的。重要的是要区别是否完全没有影像。严重曝光不足的胶片，在一般的情况下，不象是由于感光度设定或操作上出现的失误，但有可能是快门出现了毛病。有时冲洗条件变化，比如温度过低药力不足也会出现类似的现象。
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发现这样的问题时，需要仔细检查快门，可能需要将相机送到专业维修部门去处理或检查冲洗条件及药品质量。已经拍出的片子只能作废。

镜头眩光
在作逆光摄影时，影像出现了苍白的雾化效果。严重影响到影像层次的表现。镜头眩光的原因在于是劣质镜头或滤色镜或镜头未加膜，使光线在前镜片表面形成散射，镜头眩光需要与相机漏光的现象相区别，相机漏光出现的散射光，使胶片出现灰雾，但不影响胶片结影，而镜头眩光类似于雾化镜的夸张效果。
如果相机出现了这样的问题，需要在这样的镜头前面加用遮光罩，或取掉现有的滤光镜，以减轻它的影响。有这样问题的底片可以在放大和复制的时候提高其反差，以减轻它的影响。

在飞机上隔窗使用偏光镜
在飞机上隔窗使用偏光镜拍照，会在影像上出现彩虹样的色彩变化。如需要在飞机上拍照，最好的处理方法是取下偏光镜，在小型的飞机上还可以打开窗户拍照。
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水雾弦光
影像中出现杂色的雾状斑块，它的形状或不易识别的或大约为圆形。特别是在逆光摄影的时候最容易出现。这样的眩光是由水滴或其它的液体溅在镜头上所引起。最容易出现水雾眩光的环境是在下雨天摄影或在海边摄影，并伴随有大风的时候，问题更为严重。所以，当我们在这样的环境中摄影的时侯，要随时检查前镜片，避免溅水，并保持它的清洁。
已经溅水的镜头需要将它擦干净。对影像的影响要根据溅水的程度不同，或者严重，或者较轻。影响较轻者，可以在照片上适当修整。

灯光片在日光环境中拍摄

影像出现整体强烈偏蓝，这常常是由于在日光环境中，使用A型或B型灯光片产生的，或者是在用日光片在灯光下拍摄之后，忘记将校色滤色片(80 A或类似滤色片)取下，也会产生这样的效果。
已经拍出的底片，如果是彩色反转片，其效果就很差；如果是彩色负片，可以通过放大机的校正滤色片给予一定程度的校正，但效果仍然不会很理想；然而如果用较高反差的黑白相纸放大，有可能放制出比较满意的黑白照片来。
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浅色主体曝光不足
在彩色反转片上影像表现很深，负片则密度极浅。产生这类问题的原因在于，相机的内测光表是按18％灰板的平均值校准的。如果主体过于明亮 (比如白雪、沙滩)，它就会对自然光的亮度作出补偿，其结果就会使这类主体影像变为灰色。
对于这样问题的处理方法是，凡是明亮的主体，都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度，所以，在拍摄这样的主体时，需要按直接测光的数据，再增加 l—2挡的曝光量，或者用一支手持的测光表，测取人射光的读数，或者从附近的平均亮度主体测取读数，或者使用一块18％灰板或其代用品测光。
对于已经拍出胶片的处理，如果是反转底片，影像的品质差是难以改变的。用复制的办法进行拷贝，可以适度改变影像的密度，但阴影部分的细节层次仍然会受到损失。如果是曝光不足不太严重，又是彩色负片，那么效果还是可以接受的。黑白片可以选用高反差相纸作放大技术处理。

遮光罩使用失误
拍摄的影像表现为四角发黑，边缘柔和。产生问题的原因在于，在用较短焦距的镜头拍照时，使用了长焦距镜头的遮光罩，也可能是在使用多片滤色镜时，滤色片的厚度影晌了镜头的视场。处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。对于已经拍出的胶片，可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。
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焦点不准确
表现为主体影像出现柔化，但从透视上看，并不是所有距离的焦点都不清晰。
其最主要的原因是主体调焦不准确。有些自动调焦的相机，当主体偏离中心，而又不能锁定焦点的时候，也常会出现这样的现象。另一重要的原因是在将长变焦镜头定位于三角架上摄影的时候，由于调焦镜筒磨损，也常会出现自动滑离焦点的现象。
除此之外，相机自身的调焦屏定位误差，使其与胶片平面的焦点与视觉焦点不一致。镜头自身也可能出现毛病，但在一台SLR相机的调焦屏上是可以看出来的。
当我们在摄影过程中发现上述问题的时候，需要对自己相机的调焦屏和镜头进行检查。也要检查胶片平面的焦点是否清晰。并且在每次拍片的时候，更加注意准确调焦。

渐变滤色片位置错误
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这是摄影者在使用渐变滤色片暗化天空之后，在拍摄另一照片的时候，忘记旋转渐变滤色片或将其取下，使其后拍摄的胶片影像一边亮、一边暗，使获得的色彩严重失调。这是渐变滤色片的阻光效果。因此，我们在每次拍照之后需要对滤色片进行检查，及时改正。对于已经拍出的底片，可以在放大或复制的时候，反向使用同一渐变滤色片，进行遮挡，往往可以将其纠正。

主体移动
表现为画面中静态物体影像清晰，仅主体部分出现动态模糊。这是由于胶片在曝光期间被摄主体移动所造成的。最容易发生在相机用低速快门拍摄快速动体的时候。为了避免被摄体的移动，可以等候其放慢速度的时候按下快门。或者就是提高快门的速度。
此外，也有人成功地故意使用低速快门，在取景框中追随快速移动物体的摄影，使主体清晰昔景模糊，从而获得动态的摄影效果。但这样做需要更高的摄影技巧。

相机振动
表现为影像全部模糊，放大后可以明显地看到，其线条出现轻度双影或多影错位。原因在于曝光期间，相机受到振动所致。这一现象最容易发生在使用低速快门，并将相机安装在轻型三脚架上拍照的时候。在影像边缘的双影错位这一特征上，我们可以明显地分清与其它焦点问题的区别。
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在手持相机拍照的时候，为了避免曝光时相机晃动的最根本办法是使用较高的快门速度。一般认为，能够在手持相机摄影时避免晃动的最低快门速度是镜头焦距的倒数。这就是说，使用 50mm标准镜头的时候，应当将快门设置于 l／60秒，使用100mm中焦镜头的时候，快门应在 l／125秒，依次类推。
在必须使用低快门速度的场合，需要将相机安装在稳定的三脚架上，用快门线或自拍功能释放快门，并将反光镜锁住，以减少振动的可能性。在刮风的环境中还需要有档风设施。

闪光快门不同步
已拍摄的画面表现为，一边有影像，另一边为没有影像的黑片。出现这样问题的原因是：在用单镜头反光相机作闪光摄影的时候，快门的速度定的太高了。出现这样的问题，要检查相机上的闪光同步快门速度，并将其修正。目前不同厂家生产的单反相机常常具有不同的最高闪光同步快门速度．常见的有l／60秒、 1／90秒、和 l／125秒．在高级的单反相机上还可以看到最高的闪光同步速度为 l／300秒，闪光摄影只能使用这一快门速度或比它更慢的快门速度，而不能使用更快的快门速度、否则就会出现上述问题。只有在镜间快门的相机上，才能实现所有的快门速度完全同步。

胶片折痕
胶片表现为不平整的折痕，由于折痕部分增加了阻光作用，使影像出现颜色和密度的改变。这样的问题多出现在胶片冲洗之后，在保管中不小心所造成的。所以我们必须注意自己胶片的保存条件，珍贵的胶片应当保存在专用的底片夹中，幻灯片应当装进片框中保存和使用。较轻的底片折痕可以在照片上修整。
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另外，还有一种月牙状的弯型折痕，一般有手指甲尖大小，在反转片上表现为带淡蓝色的折痕。而在底片上常表现为深色的折痕。这样的痕迹多数是由于在冲洗之前，在暗室中从胶片暗盒中取出胶卷的时候。以及在将胶卷装进显影罐的时候，用手操作过重，对胶卷形成的折痕。胶片是非常娇嫩的物品，稍不注意即会造成不同程度的损伤。因此，我们无论在什么时候，凡是用手处理胶片，都必须特别小心。但是如果送到加工部门冲洗．出了这样的问题就没有办法了。已经拍出的胶片可以在放大时进行修整。

胶片未曝光
从冲洗后的胶片上看，反转片表现为全黑，负片表现为全透明。丝毫没有影像的痕迹。这样的胶片可以判断为完全没有曝光。这样的问题出现可能有两方面的原因，一是胶片根本没有通过照相机，这常常是在装胶卷的时候出现的错误，胶卷的片头没有在收片轴上插好：其次是被摄主体所反射的光线根本不能到达胶片上。这时可能是相机的快门出现故障，不能打开；或者反光镜不能弹起;或者单反相机使用闪光灯时，快门不能同步。
出现这样的问题时，首先要检查装卷有无问题，要养成在每次装好胶卷之后，以及最后过片时，查看退片轴是否能跟着转动。其次要重点检查快门，如果使用了闪光灯，在检查闪光灯的时候，也要点燃闪光灯，确保其闪光同步无误。对已冲出的末曝光胶片只能作废。

底片划伤
照片上出现的浅色或淡蓝色的划痕．通常是与胶片的边缘平行，这是由于进入相机中的微小砂粒刮伤胶片乳剂表面所致。其中成直线型的长条划伤，常常是相机后背的胶片压板或胶卷片盒出口处的绒布夹住砂粒所造成的。其它更深度的和不规则的划伤，有可能是在胶卷冲洗之后，擦去乳剂表面水份时，海绵中夹有砂粒所致。为了避免出现这样的问题，摄影者需要经常注意对相机的内部，特别是胶片经过的部分进行清洁。在进行胶片湿处理的时候更需要加倍小心。
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底片背面的划伤，常常在照片上表现为白色的划痕，可以用毛笔修去、乳剂面的较重划伤。在照片上表现为黑色。需要用刮刀或漂白的方法修去。

胶卷漏光
部分影像或所有的影像表现为条状或块状的淡出现象。在彩色片上通常是黄色或者橘红色的，底片则呈现为绿色。
其原因在于胶卷暗盒或是照相机、暗室以及冲洗罐中出现了漏光。其中最常出现的问题是，相机在退卷之前，在光亮的环境中不注意打开了相机的后盖。一般情况只是处于表面的胶片受到的漏光影晌较为严重，对其他卷在一起的底片影晌不大。其次，将胶卷的暗盒暴露于明亮的日光环境中也是很危险的。为了避免出现这样的问题，平时一定要注意将还没有冲洗的胶卷放在与光隔离的地方或容器中。
对于已经漏光的胶卷，如果轻微，还可以用修整的方法将它修去，如果漏光较为严重，则只能作废。（文/胡昌平）

2006-4-12 13:54:35

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（二）摄影用光与构图

1. 摄影用光
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摄影离不开光，有光才有影。摄影就是用光来作画的，如何利用光与影的关系来构成影像和影调，是摄影创作中的一大关键。现实生活中的自然光来自唯一的太阳光，对于投射在被摄体上的光线，因方向和角度不同，不只是阴影的位置和面积会随之改变，而被摄体的印象、感觉，包括影调和色调也会呈现出明显不同的视觉效果。所以，选择适当的光线，包括适当的光线方向和角度，便是从事摄影创作不容忽视的第一步。

一般来说，光线从照射方向来分类可以分为主要三种，即顺光、侧光和逆光。顺光是从照相机背后方向照射过来的光线，由于光线是从正面方向均匀地照射在被摄体上，被摄体受光面积大，阴影也比较少，拍摄时测光和曝光控制相对比较容易，即使是使用相机的自动曝光系统，一般也不会出现曝光上的失误。但因为在顺光的条件下，被摄体表面不管凹凸不平，因受光情形完全相同的原因，阴影不易显现，因而会造成物体的质感和立体感贫乏，对主体的描写也趋于平淡；侧光是指从被摄体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面的凹凸呈现出明确的阴影，对于表面被摄体的纹理，质感是一种十分理想的光线。侧光既能勾勒出被摄体的轮廓线，又能体现立体感，是摄影用光时较为常用的光线。逆光是指太阳光从被摄体背后照射过来的光线，可以想象，在逆光的情况下被摄体往往会变成剪影，因此对于曝光的把握相对比较困难一些。逆光能给被摄体轮廓镶上一条夺目动人的金边，处理适当，能创作出一种独特的美感，拍出充满戏剧性效果的光影感觉。在拍摄逆光照片时，如果按背景测光或者是按自动程式曝光时，往往会曝光不足，一定要注意曝光补偿或是补光，补光可以用反光板或是闪光灯日间同步均可。

我们知道，太阳从日出到日落，一分一秒都在改变位置，因此，照射在被摄体上的光也会随着太阳位置的推移而不断改变角度。随着角度的改变，被摄体表面的质感描写，阴影的均衡都会直接影响整体的表现效果。一般来说被摄体的侧面上方45度前后的光线认为是最佳的采光角度，大约相当于上午十点和下午二点左右的时间段。因为同样是侧光，高角度时主体的阴影较短，低角度时主体的阴影较长。同样状况的光线一天只有一次，对光的角度的选择不能掉以轻心，这需要摄影师必须仔细观察不同季节、不同天候、不同时间、不同方向和角度的光线的微妙变化，以及能在画面中出现的情绪效果，以便更好地根据表现主题和构思来灵活运用光线。

另外，光线如果从光质上来区分，还有软硬之分。直射光通常称为“硬光”，一般是指没有云彩或其它物体遮挡的太阳光，或是直接照射到被摄体上的人造光，如照明灯、闪光灯等。直射光照明下的被摄体，受光部分和阴影部分的光比较大，亮部清晰，阴影浓重，画面反差强烈，立体感强。但是对于有些被摄体，如花瓣和人的肌肤等，当明暗反差过大时，反而会给人以粗糙的感觉。而直接照射的闪光灯往往会在被摄体背后留下一个夸张的黑影，使画面显得过于生硬，缺乏美感，值得注意。散射光是一种不会产生明显投影的柔和的光线，也称“软光”，如阴天或被云彩遮挡太阳时的光线便属于散射光线。使用人造光时通过柔光纸透射或是反光板来反射的光线也属于散射光线。因为光线不是直射而是从不同方向反射到被摄体的原因，所以阴影很淡，反差较小，影调相对比较柔和。在云彩过厚的阴天，因为光线过渡扩散的缘故，色调和阴影都将显得没有变化，画面效果将显得平淡。象有淡淡的云彩遮挡太阳，直射光和散射光混合的明亮的阴天，一般被公认是最佳的“拍照天”。

说到摄影用光，还有一个必须考虑的因素，就是光和色温的关系。在彩色摄影中，光源色温的高低直接影响着被摄体色彩的真实还原。色温是表示光源的光谱成分，是光源颜色的一种度量，用约对温标Ｋ（开尔文）来表示，通俗来说，在色温高的光源中，所含的蓝色光成分多于红色光，在色温低的光源中，所含的红色光成分多于蓝色光。不同光源的色温值是不一样的，同样是白天，不同时间段太阳光的色温也有变化，如日出或日落的太阳光色温较低，在2000-3000K左右，早晨或下午的阳光在4000-5000K左右，接近中午前后的阳光在5500K左右。电子闪光灯的色温为5500K，碘钨灯，摄影钨丝灯一般在3200K左右。在彩色摄影中，彩色胶片有日光型和灯光型两大类。日光型彩色胶片的标定平衡色温为5500K，灯光型彩色胶片的标定平衡色温为3200K。也就是说，日光型彩色胶片必须在色温5500K的光源下使用，才能得到标准的色彩还原，而灯光型彩色胶片则适合于3200K色温的光源下使用。如果用日光型的胶片在色温3200K左右的光源下拍摄，照片就会偏橙红色，如早晚太阳光色温低，用日光型胶片拍摄日出日落时照片往往会偏橙红色的暖色调，其道理也在于此。有一种方法就是，如果用日光型胶片在色温3200K的光源下拍摄时，也可以在镜头前加蓝色色温转换滤光镜来升高色温，以求得色彩的正常还原。同样，灯光型彩色胶片也可以通过用琥珀色色温转换滤光镜来降低色温后，便能在5500K的光源下使用。对于一个有经验的摄影者来说，必须熟练掌握不同光源的色温变化，以便更好地把握照片的色彩和色调，更充分地体现创作的主题和画面的气氛。◆

2006-4-12 13:55:28

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第6楼

2. 摄影构图的基本要领

中国民俗摄影协会教学培训委员会编辑
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　　摄影者确定了要表现的主题后，摆在面前的首先是如何安排和处理摄影画面的构图问题。所谓摄影构图，就是把要表现的客观对象有机地安排在一幅摄影画面中，使其产生一定的艺术形式，通过它把摄影者的意图和观念表达出来。这里包括：被摄主体在画幅中所处的位置，照片画幅的长宽比例、透视与空间深度的处理、影像清晰与模糊程度的控制、色彩的配置、影调与线条的应用、气氛的渲染……总之，就是处理构成摄影画面总印象的一切造型因素。摄影的这种构图过程，并非在产生作品的最后阶段才完成的，而是从考虑画面时就开始了。
研究摄影构图的目的是为了更好地表达照片的主题内容，使作品更有艺术感染力，更能给观众留下深刻的印象，增强照片的效果。它的基本要求是鲜明、易懂、有表现力。这意味着在考虑摄影画面的构成时，要尽可能注意简化。简化决不是简单化，而是精化，即对各种事物进行最准确、最迅速的分析、判断和取舍，把画幅中不需要的那些因素排除在构图之外；尽量使被摄主体从周围环境中突出出来；被摄体相互之间的关系要协调、统一，不可互相争夺视线；被摄体的形状要处理好……总之，尽量使你所塑造的艺术形象鲜明突出，能深深地感染观众。
摄影画面的构图有一些为大多数人公认的一般性的法则，但这些法则有时又不是绝对的，不可以生搬硬套。大家所能接受的一些构图法则，也常常会有例外，而且也会随着时代的变化而改变——新生的将最终取代陈腐的。由此可见，艺术创作在表现方法上是极其灵活的，它没有既定的公式，也不应有僵死的、一成不变的教条，要依靠摄影者根据被摄现场的具体情况，根据创作主题的要求和摄影者自己的意图进行灵活处理。摄影者在现场有充分的选择和决断的自由。这样说，并不意味着摄影画面的构图就可以随心所欲，草率从事。相反，构图的好坏，常会影响到一幅摄影作品的主题是否表达得鲜明，它的艺术形式是否有感染力。
一幅优秀的摄影艺术作品，总是作者按照自己的创作意图对生活素材进行选择和布局，以使画面完整、严谨，具有一定的章法。正如一篇好文章，必须主题明确，语言清晰，段落分明，有一定的章法一样。被摄影者框到画面上来的图象，已不再是生活中各自独立的存在，而是赋予它们在画面上各自不同的地位，相互之间产生了一种新的关系，为表达一定思想内容起着不同的作用。仔细分析一些优秀摄影作品之后，便会发现这样的规律：被摄影者组织到画面上来的对象，有的是用来表达内容和结构画面的主要对象，是摄影者最感兴趣的，吸引他举起相机拍摄的对象，我们称它为主体；有的对象是与画面上的主体构成情节，来说明主体内涵的，我们称它为陪体；有的对象是作为环境的组成部分用以陪衬、烘托主体的，我们将它分为前景和背景；另外，除了这些实体对象外，还有空白部分，它是联系画面上各个对象之间关系的纽带；还有把各个部分有机组织起来时应注意的法则如均衡、多样统一等。以上这些就是画面结构的基本章法。下面我们具体谈谈它们在画面上的地位和作用：

一、主体提纲挈领
主体是画面上用以表达内容的主要对象，是画面内容和结构的中心。结构画面，首先要立主体。主体可以是一个对象，也可以是一组对象。主体既是表达内容的中心，也是结构中心，画面上其他景物的配置都以主体为转移。
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一般来说，主体作为内容中心和结构中心在画面上是统一在一起的。但是，在一些表现环境气氛为主的画面中，主体作为结构中心的任务更为突出，如盛大的群众场面，景物层次众多的风光画面等，它们以气势和气氛为主，内容上难以分清明显的主次，但要使这样的画面结构不松散，有章法，也要选择一个对象作为结构上的支点，用以呼应全局，提纲挈领，把画面上的景物结成一个整体。我们常常看到，有的风光照片以某一小桥、亭台为结构中心，有的以船帆或挺拔的树木为结构中心来裁割画面，使它们对前后景物起联系和照应作用。这样的画面，主体在内容上倒不一定比其它景物更为重要，而在结构中心的作用却是非常明显的。
如何安排主体在画面上的位置，一些外国摄影书刊介绍说，如果把画面分成九宫格的样式，那么中间的四个交叉点上，是安排主体最好的位置；有的说画面对角线的交点到各个角的二分之一处是处理主体最好的位置；有的说线条会聚点上是处理主体最好的位置……等等，这些说法从形式和视觉习惯上总结了一些规律，有一定道理。比如九宫格的各交点上安排主体，有倚角之势，易于对画面的各部分进行顾盼和照应。而且各交点的位置接近于画幅边缘的黄金分割点，容易获得较好的视觉效果。很少有人将主体安排在正中，因为人是用两眼来观看对象的，正中的位置反而是视觉上最薄弱的地区，而且主体在正中，对全局的呼应容易顾此失彼。所以不是特殊要求，一般应避开正中的位置。但是上述的一些说法只是从形式出发，而不是考虑具体内容的要求，是脱离内容来谈形式。事实上，主体的位置并没有什么死板的公式，而是以事物本身的特点及作者的创作意图为转移的。
总之，一幅有内容的画面，不能没有主体，画面失去了主体也就失去了内容，主体表现不明确，内容也会含混。

二、陪体构成情节
陪体是指画面上与主体构成一定的情节，帮助表达主体的特征和内涵的对象。组织到画面上来的对象有的是处于陪体地位，它们与主体组成情节，对深化主体内涵，帮助说明主体的特征起着重要作用。画面上由于有陪体，视觉语言会准确生动得多。
一般在有动作情节的画面上常常是有陪体的。它能使观众更好地理解人物的神情动作，不致于产生歧意。
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画面处理好陪体，实质上就是要处理好情节。陪体的选择要能用来刻画人物的性格，说明事件的特征，也就是要有典型性。
画面陪体的安排必须以不削弱主体为原则，不能喧宾夺主。陪体在画面所占面积的多少，色调的安排、线条的走向、人物的神情动作，都要与主体配合紧密，息息相关，不能游离于主体之外。由于画面经营有轻重主次之分，所以陪体在画面上常常是不完整的，只需留下能够说明问题的那一部分就够了。陪体过全，主体就会削弱。拍摄操作机器的工人一般只需留下机器的主要部位即可，机器全了人物在画面上的面积必然缩小，影响对人物的表现。陪体留舍的这种分寸感，对摄影者的结构能力是一个检验。应做到“增之一分则太长，减之一分则太短”，恰到好处。
陪体的处理也有直接处理和间接处理之分，陪体不论多或少，全或不全，它是出现在画面上的。另外，还有陪体不直接见诸于画面的情况。虽说陪体是与主体构成情节的对象，但有一些画面与主体构成情节的对象不在画面之中，而是在画面之外。画面上主体的动作神情是与画面以外的某一对象有联系，这一对象虽然没有出现在画面之上，却一定会出现在观众的想象之中。这种情况我们就叫陪体的间接表现。民俗摄影在选取素材，经营画面时，要考虑观众越来越追求抒情性、哲理性及含蓄的审美要求，适当地利用间接表现陪体的手法，会加强摄影画面的表现力和感染力。

三、环境渲染洪托
画面上有些对象是作为环境的组成部分，对主体、情节起烘托作用，以加强主题思想的表现力。作为环境组成部分的对象是处于主体前面的，我们称它为前景；处于主体后面的，我们称它为背景。

　　1.前景：
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前景处在主体前面，靠近相机位置，它们的特点是呈像大，色调深，大都处于画面的四周边缘。前景可以是树木、花草，也可以是人和物。陪体也可以同时是前景，但许多情况下，前景却不起陪体的作用。在一些场面较大、景物层次丰富的画面中，常常是有前景的。下面我们具体分析一下前景的安排在表现内容上所起的作用：

①一些富有季节和地方特征的花草树木做前景渲染季节气氛和地方色彩；使画面具有浓郁的生活气息。春天的桃花、迎春花作前景，画面充满春意，用菊花、红叶做前景，秋色洋溢画面；用冰挂、雪枝作前景，北国冬日的景象如在目前。拍摄海南风光用椰树、芭蕉作前景，富有南国情调；用潇湘竹、英雄树、雪莲作前景，具有湖、广、天山的乡土气息。这些前景常常对主题是有力的烘托。

②前景用来加强画面的空间感。结构画面时，镜头有意靠近某些人或物，利用其成像大、色调深的特点，与远处的景物形成明显的形体大小对比和色调深浅的对比，以调动人们的视觉去感受画面的空间距离。一些有经验的摄影者在拍摄展示空间场面的内容时，总力求找到适当的前景，来强调出近大远小的透视感。而且常常利用前景与远景中有同类景物，如同是人或树，由于远近不同，在画面上所占面积相差越大，则调动人们的视觉规律，来想象空间的能力就越强，纵深轴线的感受就越鲜明。

③在表现一些内容丰富、复杂的事物时，有意将所要表现的事物中最富有特征的部分放置在前景位置上，以加强画面内容的概括力。比如一幅表现解放军帮助农民割麦的画面，许多人在割麦，很难分辨哪是军人，哪是老百姓。如果在画面的前景上，有意安排放得整整齐齐的衣帽、水壶，便将军队有组织地来帮助割麦这一事物的特征突出了，加强了视觉的形象语言。又如历史照片《淮海战场的一角》，用一尊大炮作前景，把具有战场气氛的形象放在显著位置上，在视觉上就给人以先声夺人的深刻印象。中层景物是解放军押着一队俘虏走下战场，再远处是弥漫的硝烟，画面上战场气氛很浓。而且这前景的大炮告诉我们，当时国民党的武器是精锐的，但仍然被打败了，这就反衬出了我军攻无不克的坚强意志。拍篮球比赛用球架作前景，拍足球赛用球门作前景，都明显地将这一运动的性质强调出来。利用一些富有特点的广告、标语作前景，突出某种时代特征，这在电影摄影中是常用的。

④设置前景以与后景景物作内容上的对比，来完成摄影艺术常用的对比手法。比如，前景是丰盛的食物摊，摆着面包，挂着香肠，后景是饥饿的儿童望着这些精美的食品，对比之下就把儿童的饥饿形象化了。香港摄影家的一些作品，用破烂不堪的棚子作前景与远处的高楼大厦对比；用衣服破烂的小姐弟作前景，看着远处阳光下穿着华丽衣裳去上学的富家子弟的对比，来表现香港社会贫富不均的阶级矛盾。有一幅反映青年题材的摄影作品，前景是两个穿着入时，提着录音机瞎逛的青年，后景是在公园长凳上专心看书的青年，两者对比，形成了令人深思的主题。

⑤前景的运用还给予观众一种主观的地位感，加强画面的感染力。如用门、窗、床或桌子的一角等具有地位特征的景物作前景，让其在画面上占有较大的位置，给观众以心理上的影响，无形中就会缩短观众与画面之间的距离，产生一种身临其境的亲切感，这对增加画面的艺术感染力是有利的。
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⑥前景的运用还能增加画面的装饰美，一些有规则排列的物体，以及一些具有图案形状的物体，用来作前景，使画面象装饰了一个精美的画框或花边，增加了美感，显得生动活泼。如有的通过大型的圆钢管的内壁来拍工人的劳动场面，画面具有圆型的图案；的通过花枝的空隙来拍人物活动，周围就像装饰了一个美丽的花环。一些有规则排列的竹篱，曲折变化的回廊，具有图案美的窗框等都可以装饰画面。

⑦前景还有均衡画面的作用，比如天空无云显得单调时，用下垂的枝叶置于上方。有时画面下方压不住，就用山石、栏杆做前景，因色调深，使画面压住了阵角，达到稳定均衡。

⑧近年来，在前景的运用上，人们常常用虚焦点、杂乱的景物来作前景，虚而且乱，观众不但能够接受，而且还觉得有意思。这是由于人们对摄影艺术的审美趣味也在变化发展，越来越趋向自然，要求有现场的气氛。前景的虚和乱可以强调出这种现场气氛，而且前景的虚也有助于突出主题的实，以虚衬实。前景的乱也是要打引号的，事实上是乱中有治，形似乱，却是以不妨害主体突出为原则，如果乱得连主体也淹没了，恐怕观众就难以接受了。

以上谈的是前景的几种作用，当然，这是为叙述方便起见分开来谈的，事实上，前景的运用往往是同时起其中的几种作用，一箭数雕。适当运用前景可以丰富画面的“词汇”，增加画面的“文采”。但是，前景不可滥用，可有可无时，宁可不用，以求画面的简洁。另外前景的形状、线条结构要尽可能优美，与主体紧密联系和呼应，结成一个整体，帮助表达主题思想。

　　2.背景：

背景，是指在主体的后面用来衬托主体的景物，以强调主体是处在什么环境之中，背景对突出主体形象及丰富主体的内涵都起着重要的作用。一切造型艺术家都很重视背景的作用，雕塑、绘画、建筑等艺术都非常重视背景对主体的烘托。黑格尔在《美学》中说：“艺术家不应该先把雕刻作品完全雕好，然后再考虑把它摆在什么地方，而是在构思时就要联想到一定的外在世界和它的空间形式及地方部位。”罗丹曾点明将他的一尊小爱神的雕像放在花园里，让花园作背景来装饰它。法国一位有名大画家的朋友，想送自己的儿子到他那儿学画，朋友谦虚地说：“我的儿子没有什么才能，但可以帮你画画背景。”大画家听了幽默地说：“要是这样，就不是他向我学画，而是我要向他学画，因为我画画到现在，常常最苦恼的就是画不好背景。”从以上的事例可以看出，雕塑、绘画艺术家对背景重视的程度。摄影艺术家同样懂得，背景对一幅摄影作品的成败有举足轻重之势。往往有这种情形：拍摄一幅作品，主体、陪体、神情、姿态都很理想，但由于背景处理的不好而功亏一篑。
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摄影画面的背景选择，应注意以下三个方面。一是抓特征；二是力求简洁；三是要有色调对比。

①首先要抓取一些富有地方特征、时代特征的景物作背景，明显地交代出事件发生的时间、地点和时代气氛，以加深观众对主题的理解。比如有意地将一些能标志出地方特征的对象保留在画面中，如拉萨的布达拉宫，西安的鼓楼，上海外滩的钟楼等。这样，用不着看标题，就知道事件发生的地方。另外，还要注意抓取具有时代特征的景物，使观众了解画面内容的时代背景。如用立交桥为背景来拍摄北京的事件，让人一看，便联想到这事件可能发生在进入八十年代的北京。用冒烟的火车头或工厂的烟囱作背景，在五十年代还是使人感到生产蒸蒸日上，祖国欣欣向荣的景象，能启发人们的审美感情。但如果在八十年代拍摄的工厂，仍然以冒烟的烟囱或火车头来作背景，就不会唤起人们的美感，反而使人产生有空气污染的忧虑。
有人拍摄人像很重视选取富有特征的环境背景来衬托人物的职业和性格特征，创造典型环境中的典型性格。画面上给背景留下足够的面积，选取一些足以产生丰富联想的景物来丰富人物形象的视觉语言，具有说明的象征的意义，有人称之为“环境肖像”。这种背景处理，无疑是象征性的。油画家汤晓铭画白求恩大夫肖像，背景是延安窑洞的土黄色，隐约地看到壁洞里的一盏小油灯。这盏小油灯便很能说明白求恩大夫所处的艰苦环境，没有电，自然也没有一切现代化的设施，但白求恩大夫精神饱满，乐观坚定，更显示出他伟大的国际主义精神。背景对衬托人物的性格，起了有力的烘托作用。摄影艺术同样应重视环境对人物的烘托。
　　背景的衬托有正衬、反衬之分，比如，幸福的儿童用鲜花盛开的花园作环境背景，是正衬；饥饿贫穷的儿童处在花花世界的繁华街道上，是反衬。

②背景的处理力求简洁。有人说过这样的话：绘画和摄影艺术表现手段的不同，在于绘画用的是加法，摄影用的是减法。在一般情况下，这话是有一定道理的。绘画反映生活总是给画面添上些东西，而摄影反映生活则总是千方百计地减去那些不必要的东西，而其中重要的是将背景中可有可无的、妨碍主体突出的东西减去，以达到画面的简洁精练。贪得无厌是失败之源，精简凝炼是成功之母。
仔细分析过许多摄影作品之后，就会发现许多有经验的摄影者都充分调动各种摄影手段以达到背景的简洁。有的是用仰角度避开地平线上杂乱的景物，将主要对象干干净净地衬托在空上；有的用俯角度以马路、水面、草地为背景，使主体轮廓清晰分明；还有的用逆光，将背景杂乱的线条隐藏在阴影中；有的用晨雾将背景掩藏在白色的雾霭之中；有的用长焦距镜头缩小背景范围，将不需要的背景景物排除在画面之外；有的用虚焦点柔化背景线条……。这些方法都可以收到简洁背景的效果。
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③背景要力求与主体形成影调上的对比（在彩色摄影中要有色调对比），使主体具有立体感、空间感和清晰的轮廓线条，加强视觉上的力度。达·芬奇在《绘画论》中表达了这样一个塑造轮廓形状的法则：“你应当把那暗色的体态配置在淡色的背景上，如果体态是淡色的，那就应该把它配置在暗色的背景上。如果体态是有淡有暗的，那就应当把暗色的部分配置在淡色的背景上，而把淡色的部分配置在暗色的背景上。”这里揭示了绘画艺术的一条重要规律，即背景对主体形象的影调对比，是将所要表现的形象奉送于观众眼前的重要手段。所以，在摄影同行中也流传着这样一些处理背景的口诀：“暗的主体衬在亮的背景上，亮的主体衬在暗的背景上；亮的或暗的主体衬在中性灰的背景上；主体亮，背景亮，中间要有暗的轮廓线；主体暗，背景暗，中间要有亮的轮廓线。”大家在分析一些照片之后，就会相信这是必须遵守的。因为绘画和摄影都是平面造型艺术，如果没有影调或色调上的对比和间隔，主体形象就会和背景溶成一片，丧失被视觉识别的可能性。所以有人把画面影调色调的对比，比作运载手段，有了它，画面形象才会凸出来，送到观众面前。
背景的处理是摄影画面结构中的一个重要环节，只有在拍摄中细心选择，才能使画面内容精练准确，视觉形象得到完美的表现。

2006-4-12 14:02:39

不觉流水年长

军号: 288148
头衔: 尘埃落定

金币: 4622 枚 / 排名:1165
铜钱: 575 个

第7楼

四、空白疏通气脉

摄影画面上除了看得见的实体形象之外，还有一些空白部分，它们是由单一色调的背景所组成，形成实体形象之间的空隙。单一色调的背景可以是天空、水面、草原、土地或者其它景物，由于运用各种摄影手段的结果它们已失去了原来的实体形象，而在画面上形成单一的色调，来衬托其他的实体形象。
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空白虽然不是实体形象，但在画面上同样是不可缺少的组成部分。它是沟通画面上各对象之间的联系，组成它们之间相互关系的纽带。空白在画面上的作用，如同标点符号在文章中的作用一样，能使画面章法清楚、段落分明、气脉通畅，还能帮助作者表达感情色彩。下面具体分析一下画面空白部分的处理及其所起的作用。
画面上留有一定的空白是突出主体的需要。有经验的摄影者都有这样的体会，要使主体醒目，具有视觉的冲击力，就要在它的周围留有一定的空白。比如拍摄北海白塔，人们很自然地就将塔安排在明净的天空上，周围不与其它物体重叠，使塔轮廓清晰并具有吸引人们视线的力量。拍摄人物也总是避免头部、身体与树木、房屋、路灯及其它物体重叠，而将人物安排在单一色调的背景所形成的空白处。在主体物的周围留有一定空白，可以说是造型艺术的一种规律。因为，人们对物体的欣赏是需要空间的，一件精美的艺术品，如果将它置于一堆杂乱的物体之中，很难欣赏它的美，只有在它周围留有一定的空间，精美的艺术品才会放出它的艺术光芒。欣赏芭蕾舞剧会发现，凡是男女主角的精彩表演段落，群众演员都不在场，整个舞台空间都让位给主角表演。这样，舞姿的每一个细节，手臂的颤动，脚步的轻盈，就会和盘托出，拨动观众的心弦。如果满台都是演员，观众的感受就不会细致了。北京故宫的建筑也体现了这一特点。其空白布局，使建筑条理分明，严谨有序。其主体建筑太和殿周围留有三万平方米的空间，使它的雄伟气势更具有震撼人心的威力。摄影艺术的画面布局也应遵循这一法则，给主体周围留下单一色调的空白来突出主体。
画面上的空白有助于创造画面的意境。一幅画面如果被实体对象塞得满满的，没有一点空白，就会给人臃肿、压抑的感觉。画面上空白留得恰当，才会使人的视觉有回旋的余地，思路也有生发的可能。人们常说“画留三分空，生气随之发”，空白留取得当，会使画面生动活泼，空灵俊秀。空白处，常常洋溢着作者的感情，观众的思绪，作品境界也能得到升华。画面的空白不是孤立存在的，它总是实处的延伸，所谓空处不空，正是空白处与实处的互相映衬，才形成不同的联想和情调。比如齐白石画虾，几只透明活泼的小虾周围大片空白，没有画水，但人们觉得周围空白处都是水。建筑艺术也很讲究运用空白的布局，来创造某种意境。如北京的天坛，本是封建帝王祭天的场地，向天祈祷丰年，祈祷平安。所以这一建筑回绕这一意图创造了一种神圣的意境。天坛的占地面积比故宫大三倍，但建筑物只占全部面积的二十分之一，长长的通道，直达高高的台墀，一边是苍穹似的蓝色圆顶的祈年殿，一边是祭天的圜丘。那时，城郊再也没有比圜丘更高的建筑物了，周围一片空旷，白玉栏杆的圜丘，一层一层高出于凡尘之上，一层九级，拾级而上时，使人不觉有升腾之感，立在圜丘中央，似与天接，与苍天说话似乎也近了。可以想像，当年皇帝祭天之时，即使再昏庸，此刻也不能不慑于上天的鉴察，要为老百姓祈祷丰年了。古代的庙宇、佛塔，其造型都像升向天国的阶梯一般，映衬在空阔的蓝天之上，其建筑都是讲究意境的。各类艺术总是相通的，摄影艺术在经营画面的空白时，应从中吸收营养。
空白还是画面上组织各个对象之间的呼应关系的条件。不同的空间安排，能体现出不同的呼应关系。所谓呼应，总是由两个对象之间有一定距离构成的。如两个对象紧挨在一起，也就无所谓呼应，反而处于相对安静状态，互相之间的吸引也消失了。一切物体因形状不同，使用情况不同、线条伸展方向不同、光线照射不同等等情况，都会显出一定的方向性，有向背关系。要仔细体察物体的方向性，合理地安排空白距离，以组织其相互的呼应关系。古代画论说，画面应当做到“人有向背，物有朝揖”。就是指的画面上对象与对象之间要有联系和呼应，而这是靠一定的空白留取、安排来达到的。
空白的留取还与对象的运动有关。一般的规律是：正运动着的物体，如行进的人，奔驰的汽车等对象，前面要留有一些空白处，这样，才能使运动中的物体有伸展的余地，观众心理上也觉通畅，加深对物体运动的感受。如果运动着的物体前面顶住了其他的对象或紧挨在画面的边缘，运动就像受到了阻碍，观众看着也不舒服。人的视线也是一种具有运动感的力量，在人物视线的前方多留一些空白处，也是合乎人们欣赏的心理要求的。当然，这是一般的规律，在创作中常有例外。比如，行走的人如果强调其后面飘拂的头巾、衣裙，强调奔驰的汽车、马匹后面腾起的泥土烟尘，这时，后面留下的空间可以比前面多，那是因为条件有所转化。顶住画面边缘的人如果正回头往后看，后面的空白处就有了意义，画面也就不别扭了。总之，要善于灵活地、具有独创性地运用空白。
画面上的空白与实物所占的面积大小，还要合乎一定的比例关系，防止面积相等、对称。一般来说，画面上空白处的总面积大于实体对象所占的面积，这样画面显得空灵、清秀。如果实体对象所占的总面积大于空白处，画面重在写实。但如果两者在画面上的总面积相等，给人的感觉就显得呆拙，平庸，这是一个形式感觉的问题。对此，艺术家们常常有所突破，有所强调。我国古代画论说“疏可走马，密不通风。”也就是说在疏和密的布局上走点极端，以强化观众的某种感受，创造自己的风格。摄影画面上空白的布局也应创造性的运用，在只尺画幅之中变化出万千世界，或近或远、或疏或密、或虚或实，用心经营，使画面常出新意。我国老摄影家薛子江的《千里江陵一日还》，密密叠叠的山群，一线江流，画面雄浑。空白的留舍及空白处与实处的比例变化，的确是一项创造性的画面布局的内容。
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五、整体力求均衡

在把画面的各个部分组成一个完整的整体的过程中，还要审度一下画面是否均衡。因为均衡是人们在长期生活中形成的一种心理要求和形式感觉。画面均衡与否，不仅对整体结构有影响，还与观众的欣赏心理紧密地联系着。现实生活中，一切稳定的物体都有均衡的形式，桌子四条腿是稳定的，如果三条腿则一定将它们形成均衡的鼎足之势才会稳定。盖房子如果下面小上面大，就给人一种不稳定的感觉，挑担子一头重一头轻时，支撑点只有偏向重的一头才会稳定。劳动中人们的姿态虽然变化着、运动着，但在变化中又达到新的均衡，形成劳动的节奏，如锄地必须前腿弓、后腿蹬，这是求得身体均衡以合乎这一劳动特点的姿势……许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。
一幅画面在一般情况下应该是均衡、安定的，使人感到稳定、和谐、完整。但艺术作品的均衡不等于对称和平均。因为对称和平均虽然容易取得均衡的效果，但常常平板、呆滞，不能引起人们的兴趣。而艺术上的均衡应是变化中的均衡，和心理感觉上的均衡。比如有这样一幅照片：下方是一片空白，远处无任何景物，天空连一点云彩也没有。这样，上方就没有吸引人们视线的东西，显得下重上轻不均衡。相反，上方若隐约地显示出一座塔影，虽然面积小，影调浅，但它具有吸引人们视线的力量。因为人们在欣赏画面时，视线能由上至下移动流转。上下有了呼应，画面就能达到均衡。如果没有塔影，而是两只小鸟在飞翔，同样也可起到均衡画面的作用。远方塔影或小鸟的地位，就叫补白的地位。
利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来加强画面的表现力。如强调一种庄重、肃穆的气氛时，则要求画面均衡平稳，甚至有意地采取对称式的均衡，从四平八稳的对称均衡中显出一种古朴的庄重的美。如拍摄中国的古建筑、庙宇、庄严的会议全景等等，常有意地运用对称的均衡形式。在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面及生动活泼的人物、情节画面中，要求的是变化中的均衡。画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体的感觉应该是均衡的。如果画面有不均衡处，则会成为明显的缺点，甚至招致失败。
均衡还可以从另一方面来加以运用。即有意地违反均衡的法则，使画面从不均衡中造成某种动荡感，像受到外界冲击一样。如有些表现滑雪、冲浪等运动的画面，常常采取对角的斜线，整个的线条都向一方倾倒，使观众感受到强烈的动感。看上去很不均衡，但是它突破了一般的构图原则。仔细分析一下，作者正是在对一般构图法则的深刻理解的基础上，大胆地利用不均衡的变格形式来深刻地表达主题的。

六、正确选择拍摄点
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所谓拍摄点，是指照相机与被摄对象之间的空间位置。它包括拍摄距离、拍摄方位和拍摄角度。
拍摄点的选择，是摄影构图学中的一个重要问题。我们都知道，摄影创作离不开构图，就象文学写作不能没有章法一样。摄影创作的对象不外乎人、景、物，摄影构图就是要处理好人、景、物在照片画面中的布局和相互关系，借以表现作品思想形象的本质，披露作品的内在含意。在摄影构图的诸因素中，拍摄点的选择是首当其冲的，拍摄点选择得是否妥当，是直接影响摄影构图优劣的重要因素。摄影画面的布局与构成，主要是由选择拍摄点来完成的。
当我们选定了拍摄对象之后，照相机与被摄对象之间的距离、方位和角度，是决定着所摄照片画面性质的三要素。其中，距离是一个基本要素。一般来说，照片画面形式的一般特征是由景的大小决定的，距离之远近与景之大小有直接关系；方位和角度的功能，则在于更好地描绘和表现被摄对象的基本特征，使之更富有生气和魅力。

　　1.拍摄距离

拍摄距离，是指拍摄点与被摄对象之间距离远近变化的关系。拍摄距离的选择，体现在照片画面上就是景别的变化。通过距离的远近变化，来确定景物形象的大小以及所包含的空间范围。通常所说的景别包括远景、全景、中景、近景、特写。在摄影创作中具体选择哪一种景别，是由摄影者根据被摄对象的性质所产生的艺术构思和立意来决定的，其目的在于更鲜明地表达主题内容，更生动地表现对象特征，更完美地创造新颖的构图形式。
使用同一焦距镜头的照相机，由于拍摄距离的变化，产生了远景、全景、中景、近景、特写等不同的景别。现分述如下：
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　　①远景
距离被摄对象远处拍摄，它包括的景物范围大。远景主要以大自然为表现对象。古代画论说“远取其势”。远景总是以自然的气势取胜，表现地形特征，地理位置，山川形势及气候变化所产生的环境氛围等等。因此，结构远景画面，要从大处着眼，注意整体气势，处理好大自然本身的线条，如山岳的起伏、河流的走向、田野的图案、沙漠、海洋所特有的色调和线条等，并且要善于运用各种流动的因素，比如大气的状况，云彩的变幻，风雨阴晴，它们都是远景画面中动人的因素。

　　②全景
以表现某一个被摄对象的全貌和它所处的环境为目的。全景用来交待事件发生的环境及主体物与周围环境的关系。与远景比较，全景有较明确的内容中心。全景范围的大小总是与主体对象有关，是与主体对象的大小相对而确定的。比如人和其所处的室内的全景，自然要比人民大会堂的全景范围小得多，但它对主体事物来说都是以全景来称呼。结构全景画面，主要考虑环境与主体物的某种关联，注意主体整体的固有特征的轮廓线条，主体与周围环境的呼应关系。以达到内容上的丰富和结构上的完整。

　　③中景
目的在于表现某一事件或对象的富有表现力的情节性和动作性强的局部，表现事物矛盾的焦点，人与人之间的感情交流和联系等。中景常常以动作情节取胜，环境降到次要地位，如果是静的物体，也总以该对象中最有趣味，最引人注意的部分，如人民大会堂的中景，可能是突出正门的一排有气势的廊柱。中景人物中，手势动作常常是画面中的主要部分。
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　　④近景
近景主要用以突出人物的神情或者物体的细腻的质感。“近取其神”、“近取其质”都说明了近景表现的特点。人物近景，面部表情是画面的主要内容，眼睛成了画面的中心部分，所以近景要处理好眼神光，以眼传神。近景拍摄物体时要运用好光线，表现好物体的纹理、质地。

　　⑤特写
较近景更进一步，把对象的某一局部充满画面，从细微处来揭示对象的内部特征。较之近景，特写更重视揭示内在的动感，通过细微之处看本质。拍摄特写，成功的关键在于独具慧眼的观察力，能抓取一些值得特写的局部，以打开观众窥见事物内在的窗户。比如人物的眼睛常常是特写的内容，因为人们常说眼睛是心灵的窗户，的确，通过人的眼睛，可以窥见人物的内心感情。其次特写人的手，手是一个人行为和动作的焦点，能看出人的职业、年龄等特征。手还有丰富的“表情”，戏曲行话中说：“指能语”，日常生活中人们就常常运用各种手势来帮助表达感情。特写雪枝下的一朵小迎春花，春天的一株小草芽，夏日的一朵荷花，秋天的一片红叶，都能给人以生命的欢悦，比其他的景别更容易触动观众的心弦。所以，特写常常富有寓意性和抒情性，较为含蓄，能启发人们的想象力。
景别的确定是摄影者创作构思的重要组成部分，景别运用是否恰当，决定于作者的主题思想是否明确，思路是否清晰，以及对景物各部分的表现力的理解是否深刻。比如，拍摄芭蕾舞演员的舞姿，若不远不近恰恰去掉舞蹈者的足尖；拍精心检验产品，而手却不在画面之内；需要强调神情又远得看不清面目；需要强调气氛的没有给予舒展的空间等等，都是思路不清的毛病。至于有些人事先不构思好景别的运用，往往先拍下来再说，需要中景、特写靠放大后再剪裁，这就是不了解拍摄距离对画面形象的质量和表现力的影响。要保证完美的画面质量，景别的确定要尽可能在拍摄时一次完成。

　　２、拍摄方位
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拍摄方位，是指拍摄点与被摄对象之间在同一平面上的对应关系。
以被摄对象为中心，在同一水平线上的三百六十度范围内，任何一个方位都可以作为拍摄点。不同的方位有各自不同的方向，不同的方向能获得不同的画面结构。
拍摄方位的变化，体现在照片画面上就是构图形式的变化。通过方位的选择来确定被摄对象在画面中的结构方式，使主体、陪体与背景三者有机地结合起来，使构图形式更富有表现力和感染力。
由于拍摄方位的变化，产生了正面构图、侧面构图、斜侧面构图、后侧面构图和背面构图等不同的构图形式。

　　①正面构图
照相机的方位正对着被摄对象的正面拍摄,即产生正面构图效果。这种构图形式在国画中称为正局。
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正面构图，能够清楚地展现出被摄对象正面的形象特征，让观众可以看到正面的全貌。在这种构图中，被摄人物占据画面的中心部位，面对着观众，似乎可以通过眼神、表情和姿态与观众产生交流和联系，具有吸引力和亲切感。被摄景物则可表现其对称的风格特征。假如用正面构图拍摄天安门，许多平行匀称的线条，构成一种平稳、凝重的感觉，以国徽为中心，左右两侧完全对称的建筑风格，在构图中更加强了均衡的效果，让人产生一种肃穆、庄严、稳定的视觉印象。在新闻摄影中，每当报道党代会或人大会议时，常采用正面构图来拍摄大会的正面场景，往往以俯摄角度表现主席台上的横幅会标和众多的与会者，突出体现会议的庄严隆重气氛。
在人像摄影中，对于那些五官端正、面部结构正常的人物形象，可以采用正面的方位拍摄。正面构图的形式能够塑造端正脸型的正面特征，通过眼睛的神情和面部的表情来揭示人物的内在性格特征。拍摄正面人物肖像，除了选择面部形象正常的被摄对象以外，还要注意处理好被摄对象的姿势和手势，使双手处于合理的位置。在拍摄时要准确地抓取人物面部的细微表情，这种神情往往是通过眼神来传递和流露的。
任何构图形式都有其长处，也有其不足。正面构图的缺陷和不足之处有三点：其一，容易给人一种呆板、缺乏生气的印象；其二，画面中的各种平行线条难以产生透视效果，不易表现空间深度；其三，画面是平均地展现正面的各部位，不易使主体突出。这种构图形式不适于表现活泼气氛和富有运动性的主题。

　　②侧面构图
照相机的方位与被摄对象成90度角拍摄，即产生侧面构图效果。这种构图形式在国画中称为偏局。
侧面构图，能够明确地表达出被摄对象的侧面形象特征，适于表现人物或景物的侧面轮廓效果，使整个画面结构具有明显的方向性。在拍摄某些运动中的被摄对象时，能够加强活跃、动荡的效果。例如在体育摄影中表现运动员跑步、跳跃和赛车赛马等运动项目，侧面构图可以产生强烈的动感，具有你追我赶的动势。
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在人像摄影中，运用侧面构图可以塑造被摄对象的侧面轮廓形状。凡是侧面形象比较端正的人物，均可采用侧方位拍摄，表达其侧面的某些特征，表现侧面轮廓形象的健美或秀美。拍摄侧面人物肖像，除了那些五官端正、侧面轮廓线条富于变化的人物之外，尚有少部分面部形象不够端正，或脸面左右存在某些缺陷的人物，可以运用侧面构图来掩饰有缺陷的部分，美化人物形象。
侧面构图的缺陷和不足之处是：运用侧面方位拍摄某些建筑物或其他物体，由于只能表现侧面的特征，同样产生了正面构图的某些缺陷，侧面的一些平行线条也难以产生汇聚，使主体物的透视效果大为减弱，这是其一；其二，由于只能看到侧面特征，正面的主要特征难以表达，构图容易流于散漫和不集中。这种构图不适于表现平静、严肃的主题。

　　③斜侧面构图
照相机的方位处在被摄对象的正面至侧面之间的某点上拍摄，即产生斜侧面构图效果。
斜侧面构图，既能表达出人、景、物各种被摄对象正面的主要特征，又能展示侧面的基本特征，实际上是表现了被摄对象的“两个面”，使构图形式生动活泼，富有立体感。在这种构图中，各类线条均按一定的方向由近而远汇聚，具有明显的方向性，有利于加强空间纵深感和表现物体的立体感。运用斜侧方位拍摄，将画面中的主体、陪体、前景、背景等配置适当，可以产生强烈的透视感，增加景物的层次，使构图清新活泼，富有生气。在某些情况下，把主要的被摄对象置于线条透视的会合处，虽然主体占据了较小的面积，并处于画面的深处成为一个“点”，但是观众的视线却能够随着透视的变化而落到这个“点”上，这种最引人注目的点，通常称为视点。
在摄影创作实践中，由于广大摄影者充分认识到斜侧面构图能够加强立体感，富有层次和透视感，易于突出主体的特点，所以采用斜侧方位进行拍摄者居多。运用这种构图形式所创作的优秀摄影作品举不胜举。
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在人像摄影中，采用斜侧面构图和侧逆光照明，可以使被摄对象的正面和侧面的“两个面”形成鲜明的明暗对比。使人物五官中的眉、眼、鼻、嘴各部位的线条产生透视变化，更加强了人物的立体形象，能较好地表现人物面部的皮质感。同时，斜侧面构图还能够使人物所处的环境特征得到适当的表达，用环境的空间深度、明暗对比、虚实变化来烘托主体对象，使人物形象更加鲜明突出。在拍摄人物肖像时，可能会遇到个别人物的两只眼睛或两只耳朵大小不一样，在这种情况下，可以采用斜侧方位来拍摄，把眼睛较小的一侧靠近照相机镜头，依赖镜头的近大远小的透视变化，使两眼大小不一的缺陷得到适当纠正；至于两耳大小不一，则可将一只有“缺陷”的耳朵“隐藏”在观众所看不到的背侧面，在画面上只出现一只耳朵，观众就会感到一切都是正常的。拍摄人像时，要尽量调动各种艺术手段来塑造和美化人物形象。

　　④后侧面构图
照相机的方位处于被摄对象的侧面至背面之间的某点上拍摄，即产生后侧面构图效果。
后侧面构图，是表现被摄对象背面和侧面某些特征的一种构图形式。它与斜侧面构图的拍摄方位正好相反，所类似的是同样表现了被摄对象的“两个面”，立体感较强，各类线条也与斜侧面构图一样具有明显的方向性和透视感。这种构图形式大多用于表现人物的背部特征，或以人物后侧面作为前景来展示环境和背景特征。
在人物肖像摄影中，有时为表现人物的背面和侧面的某些特征，常采用后侧方位来拍摄。例如表现某些少数民族的服装头饰，运用后侧面构图形式，既可清楚地表达人物头部和背部的一些精美图案的色彩效果，又可看到人物侧面的基本形象。

　　⑤背面构图
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照相机的方位处于被摄对象的正后方，对着被摄对象的背部拍摄，即产生背面构图效果。
背面构图，能够表现被摄对象的背部特征，通过背面形象来表达作者艺术构思中的含蓄意念。
利用背面构图形式所创作　的优秀摄影作品并不少见。在这类作品中，通常是以人物的背影姿态作为前景，透过背影看到远景环境或背景特征。例如前苏联摄影艺术作品《未来的船长》（加利娜·桑科摄影），表现两个孩子站在岸边，凭栏眺望远处起航的巨轮，向往着将来能成为扬帆远航的船长。这幅作品的构图方式是以两个孩子的背影为前景，由深黑色的前景影调透视到远处朦胧中的船只，形成了较强烈的影调对比，远景与近景之间的虚实对比，产生了以虚托实的效果，有利于主题的表达。
选择不同的拍摄方位，产生不同的构图形式，都是作为摄影造型的表现方法而存在的。从理论上讲，不同方位所构成的构图形式均有其自己的特点和缺陷，但不能因此而主观武断地给各种构图形式打上优劣的印记。任何一种构图形式，只要它与某些被摄对象特点相结合，充分发扬其特点而避免其不足，能够深刻地揭示主题思想，并给人一种美感，即可称之为优良的构图形式，且有可能成为优秀的摄影作品。

　　３、拍摄角度
拍摄角度，是指拍摄点与被摄对象之间的水平线高度的变化关系。
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拍摄角度的选择，体现在照片画面上就是地平线之高低和被摄对象平面结构的变化。通过角度的选择来确定拍摄方位在垂直线上的高度，以适应塑造主体形象和表达主题思想的需要。
在日常生活中，当我们观察处于不同高度的各种物体时，常采用的方法不外乎三种：等高的则平视，较高的则仰视，较低的则俯视。如果对同一物体采用平视、仰视、俯视来观察，则可看到垂直面、底面与顶面三种不同结构的立体效果。如果在同一环境中拍摄同一个人物的肖像照片平视角度可以表现人物的正常脸型，地平线处于人物头部以下的适当位置，背景是天地各半；仰视角度以天空为背景，表现人物形象的高大，地平线则被压低到画面以外；俯视角度自头部向下产生透视，显得头大身体小，地平线升高到画面上端，以水面和地面作为背景。
将生活中以不同的高度观察物体的三种视觉现象，应用到摄影创作实践中，就形成了平摄角度，仰摄角度和俯摄角度三种造型效果。

　　①平摄角度
拍摄点与被摄对象于同一水平线上，以平视的角度来拍摄，这种角度称为平摄角度。
平摄角度所构成的画面效果，接近于人们观察事物的视觉习惯，它所形成的透视感比较正常，不会使被摄对象因透视变形而遭到歪曲和损害。因此，这种平摄角度的表现方法在摄影实践中应用最广泛，运用起来比较快捷方便。
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在人像摄影中，凡属身份证、工作证所用的半身免冠照片，均应以平摄角度和正面构图来拍摄；其他肖像照片，运用平摄角度也居多数。凡是人物面部结构比较正常者，通常应采用平摄角度，它可以使五官端正的脸型得到较好的表现。这种角度所拍摄的人物肖像，容易引起与观众之间的情感交流，有一种平易亲近的感觉。
平摄角度的拍摄方法，适于表现具有明显线条结构或有规则图案的物体，不致因透视变形而损害线条和图案的正常结构。凡是翻拍一些平面的文件资料之类的东西，均需采用平摄角度来拍摄。
平摄角度的缺陷和不足之处是往往把处于同一水平线上的前后各种景物，相对地压缩在一起，缺乏空间透视效果，不利于层次感的表现。

　　②仰摄角度
拍摄点低于被摄对象，以仰视的角度来拍摄处于较高位置的物体，这种角度称为仰摄角度。
仰摄角度的视平线较低，如果以仰摄角度拍摄室外的各种景物，可以在照片画面中造成很低的地平线或水平线，使杂乱的背景掩盖在较低的地平线以下，天空作为背景占据了画面中相当大的面积，前景高大，主体突出，能够改变前后景物的自然比例，产生一种异常的透视效果。
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在体育、舞台摄影中为了强调表现某些运动员和舞蹈演员的跳跃动作的高度，采用拍摄点较低的仰摄角度极为有效。这种低角度可以把被摄对象有限的跳跃高度极大地夸张，形成一种展翅凌空的视觉效果。
用仰摄角度拍摄某些竖立的物体和高大的建筑物，可以收到挺拔直立、刺破青天的效果；拍摄有人物活动的某些场面，能够获得朝气蓬勃，升腾向上的效果。
在人像摄影中，仰摄角度不仅可以突出表现人物形象之高大，还可以纠正和弥补某些脸型上宽下窄或下巴以及口型比例过小的缺陷。
运用仰摄角度拍摄，仰角之大小，与距离的远近有关，距离愈近，仰角愈大；距离愈远，仰角愈小。根据不同被摄对象的具体情况，选择适当的仰摄角度，才能增强摄影构图的表现力。如果仰摄角度运用不当，容易产生严重变形或使直立的物体向后倾倒。这样的构图效果，将损害被摄对象的正常形象。

　　③俯摄角度
拍摄点高于被摄对象，以俯视的角度来拍摄处于较低位置的物体，这种角度称为俯摄角度。
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俯视角度的视平线较高，如果以俯摄影角度拍摄带有地平线的景物，地平线往往被置于照片画面的上方，地面景物占据画面中的绝大部分，天空常常只占一线的位置。在有些情况下，俯摄角度较高时，整个画面全部被地面所占据，天空和地平线在画面上完全消失。在俯摄角度所拍摄的画面中，主体人物或景物与广阔的空间相比，显得渺小。犹如登上泰山极顶，环顾四周，有“一览众山小”之感。
“欲穷千里目，更上一层楼”。要想在照片画面上表现更广阔的场景，就需要尽可能升高拍摄点。当拍摄点升高到空中时，即通常所说的航空摄影，简称航拍。航拍所构成的画面，可以使远近景物在照片中由上至下有层次地平展铺开，最大限度地表现自然的空间感，能够清晰地交待总体环境和地理位置的完整概念。航空摄影所形成的俯摄角度，一般称为鸟瞰。
俯摄角度适于表现规模和气势，能富有表现力地展示巨大的空间效果。它适于表现辽阔的原野、大规模经济建设场面以及群众集会壮观的宏大场面等等。在体育运动和文艺表演中，常常用俯摄角度来展现优美的图案效果，或以净化的背景衬托被摄对象形体姿态。
在人物摄影中，俯摄角度应用不当，会对人物的形象起到丑化作用。一般来说，不宜用过大的俯摄角度拍摄面部结构正常的人物肖像。在特殊情况下可以例外，个别脸型上窄下宽的人物，用俯摄角度拍摄，利用近大远小的透视变化，可以适当纠正和弥补脸型上的缺陷，获得面部结构正常的效果。
拍摄角度是依据拍摄点的高低变化而产生的，不同的拍摄角度具有不同的表现力。在摄影实践中，要依据被摄对象的形象特征，根据摄影者的创作要求，来选择运用各种拍摄角度，创造出富有表现力的艺术造型手法和理想的构图形式。
“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。选择拍摄点不能离开距离、方位、角度三要素，这三个方面相互之间既是互相制约，又是相辅相成的。正象大文学家苏东坡的妙句中所概括的那样，对任何景物采用“横看”或“侧看”，以不同的“远近”或“高低”来观察，均可以得到“成岭”或“成峰”的“各不同”的印象。在摄影创作中，选择不同的拍摄点，所形成的照片画面的构图形式是千变万化的。在这“万变”之中，有一点是不变的，即拍摄点的选择必须符合客观实际的需要，必须符合摄影者的创作意图。只有这样，作者对客观世界的体验、认识、评价和感情色彩，才能够通过恰当的拍摄点所形成的新颖的构图形式表达出来。
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最后，我们可以得出这样的结论：优秀的摄影作品取决于鲜明的主题和完美的构图形式；完美的构图形式取决于拍摄点的选择；理想的拍摄点取决于三要素：距离、方位、角度。

2006-4-12 14:04:53

不觉流水年长

军号: 288148
头衔: 尘埃落定

金币: 4622 枚 / 排名:1165
铜钱: 575 个

第8楼

（三）各种题材的摄影技巧——风光摄影

风光摄影（一）
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原载《中国摄影网》无作者署名

一、风光摄影的表现手法

风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。

1、知其时：

“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。

而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所靠的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。
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光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而且绝对重要。

2、观其势

是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要总代表地去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景、，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。

3、表其质

谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。

4、观其伟
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这个“伟”字涵义很广，好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭，参天乔木等，大可运用镜头角度去达“伟”的章法，也可以衬托对比方法，去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义，也可以引申为美，把景色最美之处给以突出，亦是现其“伟”的一个范畴内。那么，我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢？关键是在于抓景物的特点、气派。

如黄山，有四个特点：云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处，便有各具奇景，各具奇险的三十六大峰和三十六小峰；若把视界略放，更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边，便有许多自由自在的小景，这一切的一切，都是以令人心醉神迷。

至于峨眉山之得名，在于苍秀，青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨，险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林，甚至比桂林不胜的阳朔，亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此，当我们进入名山大川的时候，是要凭自己的眼力和经验，但这经验是前期的艺术修养，缺乏这些修养，便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能，把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。

二、风光摄影的形式感

我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至，必须要注意它的形式感，而形式感的表现着重强调具备四个特点：即气氛、气势、气质、气魄。

1、气氛
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一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言，这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵，因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等，这一切都是气氛。这都是不靠烟、雾、云的渲染、哄托，而是靠呈现在画面那种精神、感情所构成，而这种气氛不独是直觉看到那么单调，更是内涵动情绪的感受。

2、气势

“势”字我们容易理解到姿势、形势，但加上“气”字，而构成气势，便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说；“山不在高而在势，水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的，没有气，势便显不出来，只有势没有气，便是死板而不生动。

3、气质

单说：“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山，最主要是表现石的质，这是它特具的肌理和层次，使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质，气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵，没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品，是作者对作品的精神投入，借作品去表达他的艺术热情和有心，个性。我们可以从作品气质中，了解作者的学问、性格、人品和艺术修养，也即是作者气质最忠实的反映，所以气质是由积聚而养成，潜藏于内在，而形成外在个别因有的独特风格，神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。

4、气魄
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就是要求直接见于画面上的视觉感，有大气磅礴，岳峙渊亭，一种感人心魂，气概迫人，使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过，如果拍摄的技巧和经验不足的，是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之，拍摄技巧高超，经验丰富，不但能把既有的气魄显现，而且还能把它夸张，甚至有些不大够气魄的景色，也能于选取拍摄的角度上，技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。

三、风光摄影的构图手法

风光摄影的画面构图经营是十分重要的，主要有六个构图的原则：

1、平衡画面的布局彩对称或非对称式。

2、对比采用大小、高低、远近的对比手法。

3、主题主题布局在画面的位置突出。
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4、画面的连接性

画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生，必定要有龙去脉。来龙是画面的引点，而去脉是消失点，这些来去的表现，都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。

5、画面的节奏

画面的节奏主要也是从景物的线条中产生，有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线，有些是明显的实线，也有些是隐晦的虚线；有些是错综复杂，而矛盾统一；有些是简单纯洁，却活泼流动；有些强弱对比，有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此，我们在风光摄影中，一定注意运用景物的线条。

6、画面的分格方式

为了使画面的严敕的处理，也可将画面进行分格方式来处理，目的衡量画面布局的份量。
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四、前景、中景和后景的运用

前景：如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天，前景色调则较深，但是如果有阳光，且前景的物体色浅，那么又形成背景7深色而前景又显得浅色，这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目，所以前景之处理是非常重要的，是风光照片成败所在，对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景，加强风光照片之表现力。

中景：通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间，所以中景的处理亦非常重要。有些照片的主体则在中景，是色调变化的中心地区，运用前景和远景为中景服务，能达到表达主题思想的目的，但是主体位置亦不能过于正中，而放在中间的左或右侧，这样较为活泼。如果主体在正中，很容易犯着四面的景物重重包围，而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。

远景：远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛，加强画面的美，增加人们的想象力和感染力，远景的色调以浅色调的居多，中色调和深色调也有，不过很少。

但是从整幅风光照片来看，未必前景、中景和远景都有，有些只有近景和远景，有些只有中景和远景，那就看具体情况了。

五、题材的选择
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风光摄影题材是很广泛的，除了名山大川、森林原野和名胜古迹外，城市风光、工矿场景、夜景、农村面貌、湖滨公园及一切大自然景物等等，都属于风光的范围。拍摄风光照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑怎样表现主题。这样，在照片上才有中心内容，才能表达出作者的思想意图。任何一张没有中心内容的照片，即使这张照片的光线怎样好，构图怎样美，层次怎样多，色彩怎样鲜，也终于是失败的。正如一篇文章没有中心内容一样，使人看起来还是乏味的。所以，风光作品要求和写文章一样，要有章有法。照片上的光线、构图、层次和色调都是表现内容的技术手段，是从属于内容的，不能作为决定画面的目的。

选择每一类风光摄影的题材，事先必须对景物作充分的了解，并要深入地知道景物的各类特点和情况。例如拍摄城市风光，每一个城市都有它的不同内容和特点，那些是新建的，那一些是有历史意义的古代建筑，那个公园最优美，那条马路最宽阔，那一段高楼大厦林立较多，什么时候最热闹，以及什么时候照射得最适宜等等。这一切都要经过详细地观察了解后，才能选择出较好的题材作为我们拍摄的主题，才能确定每个景点应用的光线和采取的镜头角度。

六、取景和角度

一幅完美的风光照片，除了要有表现主题的主要景物以外，还应该有其他的物体作为衬托。这主要景物和衬托的物体在摄影术语中就叫做主体和陪体，物体是有主次之分，在画面上就应有适当的安排，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，陪体只位于画上或上或下，或左右的一部分地方。绝不能把陪体彼此要互相联系互相呼应，不然就会形成一个主、次分散的画面了。

有显著建筑物作为景物目标的风光，应当以建筑物作为主体，有些景物的主体物不只是一个而是很多个，甚至可以占满整个画面。我们拍摄这类景物时，首先要决定它在画面上应该占有的位置，然后决定采取的数量，再选择拍摄的镜头角度。

没有建筑物作景物目标的自然风光的景物是比较多的，正因为它没有固定的景物目标，所以自然风光的景物范围就比较广，可取的拍摄位置也比较灵活，在没有固定主体目标的自然风光里，应根据景物的自然条件并结合理想的太阳光线来决定景物范围和拍摄角度。例如桂林山水风光，山川必然有山有水，究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果河流近而山层远的山川风景，就应以河流作主体，反之，则应以山作为主体。拍摄以河流为主体的照片时，必须把河流安排在画面上最明显的地位，把远山安排在河流的远处或两旁，作为陪衬河流的陪体。河流景物的水平线一般都是很明显的，最容易把画面划分为二，影响宾主物体的联系。因此，如果采取的河流是横过画的，它的水平线必须很明显，我们就要选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆和可作近景物的树木枝干等）冲破横的水平线，或以较远距离的船艇作为近景。如果采取的河流是弯曲的，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出河流的深远，就应站在较高的位置以俯视角度拍摄。这样不但能显示景物的深远，使弯曲的水平线在画上形成弧线而增加了线条的美感。
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山川风景也有不少山近而河远的，这就必须以山为主，以河为辅。山必然高于河，在山近河远的情况下，站在山下不但不能看见河流，也不会完全看见山层的面貌。因此，拍摄山近河远的景物，就必须站在高山上，采取山层作为主体，用俯视角度拍摄，使白色的远河在山层间呈现。

拍摄没有河流可见的山层景色，可站在高山上摄取山层为远景，也可站在山下拍摄山形。应采取一些适当的景物作山景的陪衬，才会在画面上形成孤山的感觉。表现出高耸雄伟或山峦峻秀的气势，也要寻取适合衬托高山的物体，使山景在画面上显现得更美而不至于枯燥无味。

森林与原野同是属于自然风光的景物，也是没有个别固定景物目标的风光。森林的景象是随着不同的季节而变化的，原野也会因不同的生产情况有不同的场面。例如森林里的树木在四季中有它不同的色调和疏密程序，原野上有数不尽的牛、马、羊群或各种丰茂的庄稼（植物园、龙胜季节），森林与原野虽同是适宜用大场面表现景物，但森林与原野的取景方法就应有所不同。拍摄森林需要身处林中，选取有远有近，有高有低，有疏有密的树木场面，以平视的镜头角度拍摄，才能在画面上显示出广阔、深远的森林面貌。如果站在林外拍摄，在画面上就只能见于是一片密密的颜色沉重的树林，不仅与天空的色调极不调和，而且没有景物的深度感。原野是一片平地，如果不站立在适当的高位以俯拍摄，也同样不能把原野上的生活现象全面表现出来。

城市风光是以街道和建筑物为主的风景，每个城市都有它的不同地主特点和内容。拍摄城市风光，必须着重表现出这个城市的地方特色和繁荣景色。拍摄城市风光就要根据它们不同地方特点选择镜头。例如上海是一个江岸而又是我国最大的城市，水道交通畅通国内外，堤岸一带高大的楼房也比较集中。拍摄上海城市风光，就应选择能表现上海特点和规模的外滩作为拍摄重点，如北京、广州，杭州。但拍摄堤岸城市的市景要有适当高度的立足点（站在四、五楼为宜），站在过高或过低拍摄具有较近楼房的景物，容易造成楼房线条不平正，变形的效果。市区其它繁华、热闹的地区，要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景（如灯光夜市），观察其能否表现出繁华、热闹的街道结合在一起拍摄，因为这样既能表现出这个地方的特点，又说明它的繁荣，拍摄出气氛较好的城市风光作品。

拍摄农村风光应结合农村的优美环境，尽可利用可拍摄的范围而显示出农村广阔的面貌。农村的房屋一般都不很高，而且较为聚集，如果站在村庄附近的山坡上，就可以把它很好地表现出来。因此，拍摄时为了呈现农村的面貌和深远丰茂的庄稼，表现田园的线条等。最好寻找较高的山坡为立足点（龙胜），其次，利用一年四季农村不同的景色、农作物、色块等作有利的拍摄选择。

七、景物中动态的掌握
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风光中往往有人物或其它动态物在其中活动。风光中的动态物能充实景物的内容，也可为景物增加生动感（生气）和透视的比例感。因此，任何景物中的动态物，也是不够全面的。

人物在画面中可作为主体，也可作为主体或陪体，或作为点缀，应当决定于照片的主题。例如拍摄西湖风光，主题是游西湖，就应当决定以游湖的人物为主体，如果主题是要表现西湖景色，毫无疑问，就应以景色为主体，画面中的人物作为陪体衬托景色。又如漓江渔火，人作主体，景作陪体。一般情况，在拍摄场面较大以及人物安排在远处的景物时，就以人物作为陪体，在中小场面而人物又较近的景物中，就以人物为主体。不论画面里人物是主体或是陪体，他们的动态和形象都应该是政党的、合理的，因为人物的动态和形象是我们每一个人都熟悉的。

以决定景物景物题材和拍摄范围的时候，既要考虑到人物的数量和安排，又要考虑怎样抓取人物的好动态。有时，景物中的人物所在位置不一定完成符合我们的理想，或人物的动作不合要求，但当我们选好了角度等待着走动的人物准备拍摄机会。人物及其他动态物都有他们的动作规律，有些动态物也有他的特点，如果掌握得不好，大好的美景常会因动作不好而遭受破坏。所以，我们拍摄时，就应掌握住这些特点，不要把在步行的人拍成一条腿，甚至人物呆呆地看着镜头；也不应把景物中四足俱全的看牛、马、骡等拍成二、三只脚，或者没有尾巴等。以上的现象，就是因为我们在按动镜头快门时没有掌握好动态物体的动作规律所造成的，它影响了景物动态的表现，给人以不自然的感觉。

八、光线在景物上的效果

光是摄影的生命，没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光与影的艺术。大家都知道，风景中的景物和其他东西一样，有了光线的照射，才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西，它照射在景物上，能产生各种不同的效果。它有时强有时弱，而且还会随着季节和气候的不同而变化，景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此，我们拍摄景物时，就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响，从而很好地加以运用，才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否，与光线运用得是否得当有很大关系。因此，熟悉光线在景物上的一切变化，是拍摄风光照片的一个关键问题。

1、正面光对景物的效果
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用正面光拍摄景物，可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分，往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来，缺乏景物的立体效果。

2、侧光对景物的效果

利用侧光拍摄景物，由于光线斜照景物，景物自然会产生阴影，显现明暗的线条，使景物有立体的感觉。景物有了立体感，立体瑟背景的色调就不易互相混淆，但拍摄侧光景物，要注意阴暗部分色高的深浅，以阴暗部分确定光时间，但最好以中性灰为测光基调，使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来，使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线，也是最适宜拍摄风光照片的采光。

3、逆光对景物的效果

逆光照射景物，景物中被光线照射的部分，都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线，不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开，这就是逆光所独有的特点。

逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后，如果物体与物体之间距离不很远，就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间，才能充分显示出景物的层次。另外，逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体，自然会产生一片强烈的白色反光，为了避免这部分与其他物体色调反差过大，以运用柔和的光线拍摄较为适宜。
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4、高光对景物的效果

太阳升至在天空垂直地照射大地时，就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候，因此，光线强烈，阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线，除了能表现由上到下的阴暗层次外，并不能表现出物体的质感，这种光线不是拍摄风光的理想光源，非必要时拍摄的景物，应尽量避免采用。

5、散射光、低光、反光对景的效果

除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之处，有时也要在散射光下拍摄景物。散射光就没有直接阳光照射，在这种光线下拍摄，被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线，不能产生阴影。因此，我们也就不利用光线来变化景物主体及背景调的深浅。散射光下拍摄景物只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛，不能在景物上产生明暗的层次和线条的美。因此，有时需要拍摄景物而遇到散射光的天气，那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面，才可获得稍为清晰的效果。场面越大，灰暗的气氛越浓；场面越小，灰暗的色调越小。

太阳刚出或将落的时候，是一天中最柔和的低光光线，由于光线从低角度直接照射景物，也可在不同的方面而获得正面光、侧光或逆光等几光线的效果。因此，利用低光拍摄风光照片，不但能获得极其柔和的效果，而且富于变化。但低光属于光谱中的红色成分，表现出来的颜色呈黄、橙色，对景物原来有色调会有一定影响。因此利用低光拍摄景物，首先要注意光线对景物色调的影响，然后决定是否适合运用滤色镜拍摄，使有色的低光光线不至于影响景物原有色调。

反射光是间接的光线，比直接的低光更柔和，但它只能对景物中物体的阴暗部分起反射作用，因为反射范围是有限度的，所以它除去能辅助物体本身阴暗部分的表现外是起不了很大作用（加偏振镜）。
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光线对景物的层次、线条、色调和气氛都有着直接的影响，景物在照片中能否表现得好，全赖于运用光线。因此，我们必须了解每一种光线对景物的作用，才能获得理想的效果。我们只有经常地观察各种光线在景物中的自然变化和影响，才有助于我们对光线效果的认识。

九、自然环境气氛的拍摄

1、云的拍摄

云是天空湿所的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。

爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。

云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。
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云是有多种多样的，形象不同的。我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。

其次，没有深浅层次的白云，不适宜作任何景物的陪衬，更不宜作为主体，一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。因此，在斜照的阳光下拍摄风光，是最适合运用天空的白云作陪体。云的形象是随着风千变万化的，我们要掌握时机，要有耐心，才会拍到好的云景。但拍摄时要注意使用滤色镜，彩色多加偏振镜，黑白摄影多用黄、橙滤镜。

2、雾、霞景的拍摄

利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的透视变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。

云雾在山上常会随风方向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，层雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，才能拍出有艺术性，高质数的风光照片。

晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。有时拍摄远处的晚霞景色，我们就要用长焦距的镜头拉近拍摄，使景物在画面上所占面积大些。
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3、雨景拍摄

雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。

大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。

拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。

下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。

在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
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每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。

4、雪景拍摄

雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。

正在下着妾的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。

在阳光下拍摄雪景，为了使蔚蓝的天空不至过白，拍摄可以根据需要使用滤色镜（偏振镜）。

为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。
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5、日出、日落的拍摄

从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。

太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。

在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。

太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。

因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。
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2006-4-12 14:17:31

不觉流水年长

军号: 288148
头衔: 尘埃落定

金币: 4622 枚 / 排名:1165
铜钱: 575 个

第9楼

2. 怎样拍好风景

John Shaw是职业风光摄影家,大拿也.本文大多嚼自其风光摄影(Landscape Photography), 1994年版,书号ISBN 0-8174-3710-X. 此书从出书到现在8年过去了,技术革命有了相当的进步,虽John Shaw不能预测现时的标准,但作为大家,其经验之谈还是很有借鉴之处,尤其对于我等业余爱好者来说.原书有大量图片,但限于条件,缩成一篇,不敢独用,与众兄弟同修.不到之处,DX指点.票友11.08/16/02
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想拍出好的风光摄影作品,必须不断提高自己的修养,将大自然的景观融入个人的独特见解;同时,也应不断提高自己的技能,懂得选择合适的镜头,地点,和光圈/快门组合.
一定程度上, 大师是工匠和艺术家的结合.
那么,我们怎么着手呢?

"狗头后的*头(我的)是决定因素"+"买你能买的最好的设备"是金玉良言.

相机
135相机足以拍出优秀的风光作品,但所选SLR最好具有(注意,是推荐:如果你的机子没有这些个功能,也没必要马上换机)以下功能:
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曝光控制: 手动曝光控制+自动选项:光圈(A)或快门(S)优先,但千万不要指望用全自动(P)代替一切.
快门范围: 对风光摄影来说, 追求顶级的快门速度,比如1/12,000"是无意义的. 拍野花,ISO50, f16, 1/60", 和f2.8, 1/2000",你会选哪个? 事实上需要用高于1/500"的机会不多.
景深预测: 非常非常有用的指标,职业摄影师应见胶片之所录,而非猜测结果.小光圈,取景器暗怎么办? John Shaw建议扪黑布,象使用座机那样.
快门线: 帮助减小振动,即使用三脚架,也推荐使用,但电子快门线那个贵啊…..
反光镜锁: 减小1/8-1/15秒的机振,尤其用100mm以上的镜头.
可更换取景屏: 建议换用有格子的建筑用取景屏，即: Nikon:"E"型 (确实好). Canon: "D"型, Minolta为"S"型.
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点测: 很有帮助, 万一你的相机没有这个功能, 可先用一长焦镜头测光,可得到类似点测的局部数据, 再换合适的镜头,用这些数据.
自动聚焦/手动聚焦: 手动聚焦可拍出好片, 自动聚焦亦可,但如果你一手按自动聚焦锁定,一手按自动曝光补偿,你只能用脚趾调球台/云台了, 此时手动聚焦容易些.但弱光下自动聚焦容易.

镜头
至少上24mm到300mm, 最好有 20mm-600mm的范围. 添设可以一个一个来. 就风光摄影而言,大多数情况下会f5.6或更小的光圈,所以大光圈的快镜头不是非要不可的. 但加了偏光镜,进光量减两级, 取景屏里一片黑暗……. 快镜头时显英雄本色.
定焦还是变焦? 定焦固然好,变焦也不错, 28-80mm变焦在 28mm, 35mm, 50mm, 70mm焦段不比28mm f1.4, 35 f1.4, 50mm f1.4, 85mm f1.4, 但它也有可选之处,技术的进步使得两者的差距在缩小. 但不要用变焦比太大的(20-600mm?,我就想有一个,否则扛一堆镜头那个累啊).
广角: 只能选一的话, 肯定24mm, 两: 24+35, 三: 20+28+35. 或者:30-75, 28-80变焦也是选择.
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标头: 50/55mm可能是你所有镜头中最锐利的,标头微距更是多功能,更有f32光圈可获得更大景深.
中焦: 70-210/80-200 f2.8专业变焦可和85, 105, 135, 200专业定焦一搏. 使用镜头焦距超过135mm,用脚架. 有些中焦变焦镜头可加用接圈和/或近摄镜用于微距摄影, 推荐Nikon 近摄镜3T/4T 52mm口经, 5T/6T 62mm口经.
长焦: 300-600mm, 可突出局部,或野生动物, 利器,力气.
移轴镜头/皮腔: 可加大景深,一比座机的功能.

胶片:
一般来说, 正片比负片更锐利, 作为职业摄影师, John Shaw用Fuji Velvia和Kodak Kodachrome, Velvia更常用些. 职业摄影师的习惯是买一堆,试一卷不同曝光补偿以确定色调.
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三脚架/头:
提高你摄影水平的捷径之一是买一个好的三脚架并使用它. 脚架重量越重越好,节数越少越好,尽量不伸中柱,一言蔽之:稳. 推荐捷信,曼富图.
云台/球头: 三维云台提供精确构图,球头方便控制,越稳越好,最好有快装板.

滤镜:
对风光摄影来说,常用的滤镜有偏光镜和中灰渐变镜.
偏光镜(CPL): 常用滤镜使天空更蓝(天空色阶不一,广角镜视角大,效果更明显),以及减少反光,增加饱和度.CPL用在广角镜上,可能会有暗角. 减少办法:买超薄, 或用大一号偏光镜加接圈.
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中灰渐变镜(GND):人的视力范围可容纳12到14档光变化,而胶片的宽容度为5档, 中灰镜的作用是减少部分进光量. 假设你要拍雪山,测光雪值f16,1/250”, 为了使雪雪白,加两级曝光得f16,1/60” ,再测前景石头(18%灰,不须补偿), 得f4,1/60”, 两者之间差4级, 如果按雪曝光,石头就漆黑一片,而按石头曝光,雪就融入天色了.此时,一片-2 档GND可派上用场. GND建议买-1,-2档两片,必要时可叠加使用. 小光圈使用GND效用明显.

光线:
自然是变化的, 季节,天气,气候都影响光线的变化. 选择合适的时机才能拍好片.而一定时间,早晚光线变化的时候是风光摄影最佳时间,坏天气往往是风光摄影的好天气.负片对暗处测光,正片对亮处测光. 拍日出日落加一挡.
用正片的话, 对中色调的物体(18%灰)测光,得到正确曝光值, 过曝1/2挡, 物体稍亮, 过曝1挡, 物体亮, 过曝1.5挡, 物体明亮, 过曝2挡, 物体太亮, 过曝2.5挡, 物体全白;同样, 欠曝1/2档, 物体略暗, 欠曝1档, 物体暗, 欠曝1.5档, 物体很暗, 欠曝2档, 物体非常暗, 欠曝2.5档, 物体全黑.
学会应用阳光16法则,长时间曝光勿忘倒易率., John Shaw推荐增加曝光(档)如下: Kodachrome 25, 1” +1/2; 4” +1; 8”+1.5; 16” +2, 1’+3.5; Fuji Velvia: 1” +0; 4” +0; 8”+1/2; 16”+2/3; 1’+1.33.

构图:
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突出主体,选择好前景, 水平线要水平,垂直构图/水平构图基于不同环境, 要勤于不同角度观测,挪动三脚架.

John Shaw号称,20mm 1/250”,仍用三脚架+反光镜锁+快门线!(呵呵,不要怕麻烦)

牢记:
好的技术可以弥补设备的不足: 中量级的器材加上好的技术仍能出优秀作品, 极品器材胡乱用只出垃圾. 选择合适的时机拍好片. 多实践, 多拍吧.

2006-4-12 14:18:59

不觉流水年长

军号: 288148
头衔: 尘埃落定

金币: 4622 枚 / 排名:1165
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第10楼

3. 谈谈风光摄影的一些基本方法

许多摄影师对拍摄风光照片并不热衷。尽管我们认为那些风景照片近乎千篇一律，但是，这类题材的作品还是在被大量地拍摄。我们拿三分法规则去衡量别人的照片，然后将有用的成份融入到自己的风光照片中去。有时，我们身背40磅重的摄影器材爬上一座山，仅仅是为了拍两张照片；而在一次汽车旅行中，我们用一台“傻瓜相机”就能拍上它20个胶卷。这难道就是让我们为之累弯了腰的风光摄影吗？
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有人说，拍摄风景不像拍摄人物那样有那么多的麻烦事。果真如此吗？试想你在拍摄一张“简单”的风景照片时可能会遇到的问题：你不得不受天气（好天气也许会比坏天气问题更多）、地理（太阳是不是肯定会在那个地方落下去）、生物学（植物是否处在最佳生长期）、地形学（地佳拍摄点是在需要两小时才能攀及的山脊上）等问题的制约。。。。有时，拍摄人物使用的所有诀窍或技巧在这会儿似乎都派不上用场。当然，拍花卉时，你可以借助反光板一类的器材来获得更为理想的光线效果。但是，要想在风光摄影中，把一座山的背阴面都照亮，可就不是打一盏灯所能办到的了。

事实上，作为被摄体的风景并不是完全是被动的。如何表现这一题材，并键要看摄影师能否将自己丰富而强有力的想象力充分发挥出来。这也就难怪那么多的摄影师只满足于拍摄一些标准的记录性照片，而不是去创作作真正的风光摄影作品。如果我们要想拍出风光摄影的杰作，最终还是要好好向大师们学习。从他们的代表性作品里还能明显地感受到他们的如下特点：

*耐心：可以说没有耐心的人是绝不可能成为一名好的风光摄影师的。理想的光线是绝对不可能轻而易举获得的。至于说到耐心，它并不意味只是去消极地等待云开雾散，或是风力再减小些。我们所说的耐心是指，当你发现一处你认为确实值得去拍的风景，而这时个拍摄条件又很不理想，你会在当天晚些时候再去拍摄，或者换一个季节，以至花上几年的时间去等待合适的拍摄时机。例如，拉里·乌尔里克拍的“海湾里的百合”就是花了几年时间才完成的作品。作者在许多年前就在加利福尼亚州的一个公园里发现了此处景观，但那时的拍摄条件总不尽人意。他希望在百合花盛开的时候拍摄，光线要柔和，又要没有风。经过几年的时间观察，他终于等到理想的拍摄时机。乌尔里克所使用的相机是4X5大画幅专业相机，配有90mm/F4.5的超广角镜头，相机固定在三脚架上。所用的是ISO 50的富士维尔维亚胶片，曝光时间为1秒、光圈为F27。拍摄时，他又特意等了几分钟待大海涌上来的波滔没有白色泡沫时才按下快门从而获得了全部为蓝色的海水作为简洁明快的背景，为整个画面增添了几分魅力。

*尝试所有的拍摄角度：当你从取景器里看去，被眼前迷人的景色陶醉时，你会认为拍出来的将会是一张真正有价值的风光照。接下来就要进一步考虑：你所彩的拍摄角度只不过是围绕被摄体所做的360度环行中的一个点而已。你怎么就能够肯定只有你选定的这个位置、而不是其它什么地方是最佳的拍摄角度呢？有位摄影师就此提出了“环行思维”这一概念，在我们介绍的这些照片中都可以清楚地看到这些摄影大师运用“环行思维”所产生的效果。而为了寻求最佳拍摄角度，环绕被摄影体行走的这个圆圈并不一定非得是水平的。它可能是一个高高的山坡，也可能是某条河道边上的小石滩。

*做好准备工作：假如你经过一段时间的观察，事先知道在清晨差一刻六点时，远山处将会出现壮丽辉煌景象。那么，最好提前一小时做好拍摄准备。带上一切所需的东西，还有备用件，此外要带上一个闪光灯和一手表。记得我有年去喀什，想拍一张艾提尕尔清真寺的正面照片，在前一天的观察过程中我发现清真寺的正面是朝东向的，也就是说只有在上午的光线下才会拍到好的效果，但还有个问题是喀什的空气中含灰量比较大，接近正午时间的拍摄只会有雾蒙蒙的效果，所以我就选择了采用清晨的第一缕阳光来拍摄。结果拍出来的片子画面天空很蓝，而且清晨的阳光带有较暖的色调，进一步强化了艾提尕尔清真寺墙壁的金黄色.

*熟悉你的器材：自然光线的变化常会使你的被摄体的情况也随之发生瞬间的变化。在拍摄中，由于调整曝光补偿的失误，或把自动聚焦开关当成了曝光锁定开关，因而错过了一次极好的拍摄机会，这些都是不可原谅的错误。因此，要全面地掌握你所使用的器材。
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*多拍几张：在这些风光摄影大师中，没有一个人认为采用包围曝光是多余的。他们的想法是：只要方法没有问题，就可能拍到理想的照片。而有的时候，稍微改变一下拍摄角度，或许会使效果就会截然不同，因此，不妨以不同的曝光组合和角度多拍几张。如果你的曝光组合是合理的，那拍出的照片就不会被称为“废片”。

*要学会利用坏天气：薄雾、阴云笼罩、风暴在即......，这一切因素都是可以利用的，实际上，在我们所见到过的所有佳作中，有许多照片并不是在阳光明媚、晴空万里的天气条件下拍摄的。

*充分发挥自已的特殊想象力：这不单需要耐心、想象力、坚韧的毅力，还有一半的运气。倘若你真想获得风光摄影的本领，你就应该经常去实践......。有时你要试图把三维立体空间感带进风光摄影作品中，从而使自己的作品力避那种平淡、缺小纵深感的弊病。

*不要忽视附加器材的作用：的确，你就算是把闪光灯开足也不可能将整座山的背阴面都照亮，但是你可以用闪光灯作为辅助光将前景的细部加以表现。如果你有机会拍摄这种题材的照片时，就会发觉虽然只是简单地增加了一些前景细节，但是却得到了一幅能够给人以丰富联想的作品。

*保持健康的体魄：从事风光摄影是要消耗相当大的体力的，这可不是病秧子所能承受得了的。如果你采用“环行思维”的创作方法，那就意味着你得环绕着被摄体走许多的路，有时甚至要走上一大圈。因此对于摄影者来说，一双穿着舒服又适于远足的鞋子就显得非常重要，如同所选用的照相机和三脚架一样。要尽可能地不坐汽车，因为从公路上远眺风景是拍不出优秀的风光摄影作品的。初试拍风光的人可以留意一下，高速公路两旁的景象通常总是烟雾蒙蒙的。

*通过实际拍摄去掌握构图：我们可以肯定地说，在这些摄影师中，没有一个人在拍摄时是拿着三法规则去套用一切的。的确，许多照片都符合典型的构图法则。这些摄影师都十分清楚什么时候应该打破这些法则。好的构图都是通过不断观察、用心领会、奇思妙想、勇于实践才能完成的，而生硬地套搬构图法则是拍不出风光摄影佳作的。
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2006-4-12 14:20:03

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4. 风光摄影全攻略

作者：人民摄影
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转载自：www.eyeyeye.net

一、风光摄影的表现手法

风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。

1、知其时：

“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。

而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所靠的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。
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光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而且绝对重要。

2、观其势

是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要总代表地去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景、，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。

3、表其质

谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。

4、观其伟
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这个“伟”字涵义很广，好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭，参天乔木等，大可运用镜头角度去达“伟”的章法，也可以衬托对比方法，去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义，也可以引申为美，把景色最美之处给以突出，亦是现其“伟”的一个范畴内。那么，我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢？关键是在于抓景物的特点、气派。

如黄山，有四个特点：云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处，便有各具奇景，各具奇险的三十六大峰和三十六小峰；若把视界略放，更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边，便有许多自由自在的小景，这一切的一切，都是以令人心醉神迷。

至于峨眉山之得名，在于苍秀，青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨，险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林，甚至比桂林不胜的阳朔，亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此，当我们进入名山大川的时候，是要凭自己的眼力和经验，但这经验是前期的艺术修养，缺乏这些修养，便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能，把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。

二、风光摄影的形式感

我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至，必须要注意它的形式感，而形式感的表现着重强调具备四个特点：即气氛、气势、气质、气魄。

1、气氛
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一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言，这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵，因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等，这一切都是气氛。这都是不靠烟、雾、云的渲染、哄托，而是靠呈现在画面那种精神、感情所构成，而这种气氛不独是直觉看到那么单调，更是内涵动情绪的感受。

2、气势

“势”字我们容易理解到姿势、形势，但加上“气”字，而构成气势，便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说；“山不在高而在势，水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的，没有气，势便显不出来，只有势没有气，便是死板而不生动。

3、气质

单说：“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山，最主要是表现石的质，这是它特具的肌理和层次，使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质，气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵，没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品，是作者对作品的精神投入，借作品去表达他的艺术热情和有心，个性。我们可以从作品气质中，了解作者的学问、性格、人品和艺术修养，也即是作者气质最忠实的反映，所以气质是由积聚而养成，潜藏于内在，而形成外在个别因有的独特风格，神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。

4、气魄
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就是要求直接见于画面上的视觉感，有大气磅礴，岳峙渊亭，一种感人心魂，气概迫人，使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过，如果拍摄的技巧和经验不足的，是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之，拍摄技巧高超，经验丰富，不但能把既有的气魄显现，而且还能把它夸张，甚至有些不大够气魄的景色，也能于选取拍摄的角度上，技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。

三、风光摄影的构图手法

风光摄影的画面构图经营是十分重要的，主要有六个构图的原则：

1、平衡画面的布局彩对称或非对称式。

2、对比采用大小、高低、远近的对比手法。

3、主题主题布局在画面的位置突出。
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4、画面的连接性

画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生，必定要有龙去脉。来龙是画面的引点，而去脉是消失点，这些来去的表现，都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。

5、画面的节奏

画面的节奏主要也是从景物的线条中产生，有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线，有些是明显的实线，也有些是隐晦的虚线；有些是错综复杂，而矛盾统一；有些是简单纯洁，却活泼流动；有些强弱对比，有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此，我们在风光摄影中，一定注意运用景物的线条。

6、画面的分格方式

为了使画面的严敕的处理，也可将画面进行分格方式来处理，目的衡量画面布局的份量
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四、前景、中景和后景的运用

前景：如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天，前景色调则较深，但是如果有阳光，且前景的物体色浅，那么又形成背景7深色而前景又显得浅色，这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目，所以前景之处理是非常重要的，是风光照片成败所在，对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景，加强风光照片之表现力。

中景：通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间，所以中景的处理亦非常重要。有些照片的主体则在中景，是色调变化的中心地区，运用前景和远景为中景服务，能达到表达主题思想的目的，但是主体位置亦不能过于正中，而放在中间的左或右侧，这样较为活泼。如果主体在正中，很容易犯着四面的景物重重包围，而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。

远景：远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛，加强画面的美，增加人们的想象力和感染力，远景的色调以浅色调的居多，中色调和深色调也有，不过很少。

但是从整幅风光照片来看，未必前景、中景和远景都有，有些只有近景和远景，有些只有中景和远景，那就看具体情况了。

五、题材的选择
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风光摄影题材是很广泛的，除了名山大川、森林原野和名胜古迹外，城市风光、工矿场景、夜景、农村面貌、湖滨公园及一切大自然景物等等，都属于风光的范围。拍摄风光照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑怎样表现主题。这样，在照片上才有中心内容，才能表达出作者的思想意图。任何一张没有中心内容的照片，即使这张照片的光线怎样好，构图怎样美，层次怎样多，色彩怎样鲜，也终于是失败的。正如一篇文章没有中心内容一样，使人看起来还是乏味的。所以，风光作品要求和写文章一样，要有章有法。照片上的光线、构图、层次和色调都是表现内容的技术手段，是从属于内容的，不能作为决定画面的目的。

选择每一类风光摄影的题材，事先必须对景物作充分的了解，并要深入地知道景物的各类特点和情况。例如拍摄城市风光，每一个城市都有它的不同内容和特点，那些是新建的，那一些是有历史意义的古代建筑，那个公园最优美，那条马路最宽阔，那一段高楼大厦林立较多，什么时候最热闹，以及什么时候照射得最适宜等等。这一切都要经过详细地观察了解后，才能选择出较好的题材作为我们拍摄的主题，才能确定每个景点应用的光线和采取的镜头角度。

六、取景和角度

一幅完美的风光照片，除了要有表现主题的主要景物以外，还应该有其他的物体作为衬托。这主要景物和衬托的物体在摄影术语中就叫做主体和陪体，物体是有主次之分，在画面上就应有适当的安排，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，陪体只位于画上或上或下，或左右的一部分地方。绝不能把陪体彼此要互相联系互相呼应，不然就会形成一个主、次分散的画面了。

有显著建筑物作为景物目标的风光，应当以建筑物作为主体，有些景物的主体物不只是一个而是很多个，甚至可以占满整个画面。我们拍摄这类景物时，首先要决定它在画面上应该占有的位置，然后决定采取的数量，再选择拍摄的镜头角度。

没有建筑物作景物目标的自然风光的景物是比较多的，正因为它没有固定的景物目标，所以自然风光的景物范围就比较广，可取的拍摄位置也比较灵活，在没有固定主体目标的自然风光里，应根据景物的自然条件并结合理想的太阳光线来决定景物范围和拍摄角度。例如桂林山水风光，山川必然有山有水，究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果河流近而山层远的山川风景，就应以河流作主体，反之，则应以山作为主体。拍摄以河流为主体的照片时，必须把河流安排在画面上最明显的地位，把远山安排在河流的远处或两旁，作为陪衬河流的陪体。河流景物的水平线一般都是很明显的，最容易把画面划分为二，影响宾主物体的联系。因此，如果采取的河流是横过画的，它的水平线必须很明显，我们就要选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆和可作近景物的树木枝干等）冲破横的水平线，或以较远距离的船艇作为近景。如果采取的河流是弯曲的，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出河流的深远，就应站在较高的位置以俯视角度拍摄。这样不但能显示景物的深远，使弯曲的水平线在画上形成弧线而增加了线条的美感。
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山川风景也有不少山近而河远的，这就必须以山为主，以河为辅。山必然高于河，在山近河远的情况下，站在山下不但不能看见河流，也不会完全看见山层的面貌。因此，拍摄山近河远的景物，就必须站在高山上，采取山层作为主体，用俯视角度拍摄，使白色的远河在山层间呈现。

拍摄没有河流可见的山层景色，可站在高山上摄取山层为远景，也可站在山下拍摄山形。应采取一些适当的景物作山景的陪衬，才会在画面上形成孤山的感觉。表现出高耸雄伟或山峦峻秀的气势，也要寻取适合衬托高山的物体，使山景在画面上显现得更美而不至于枯燥无味。

森林与原野同是属于自然风光的景物，也是没有个别固定景物目标的风光。森林的景象是随着不同的季节而变化的，原野也会因不同的生产情况有不同的场面。例如森林里的树木在四季中有它不同的色调和疏密程序，原野上有数不尽的牛、马、羊群或各种丰茂的庄稼（植物园、龙胜季节），森林与原野虽同是适宜用大场面表现景物，但森林与原野的取景方法就应有所不同。拍摄森林需要身处林中，选取有远有近，有高有低，有疏有密的树木场面，以平视的镜头角度拍摄，才能在画面上显示出广阔、深远的森林面貌。如果站在林外拍摄，在画面上就只能见于是一片密密的颜色沉重的树林，不仅与天空的色调极不调和，而且没有景物的深度感。原野是一片平地，如果不站立在适当的高位以俯拍摄，也同样不能把原野上的生活现象全面表现出来。

城市风光是以街道和建筑物为主的风景，每个城市都有它的不同地主特点和内容。拍摄城市风光，必须着重表现出这个城市的地方特色和繁荣景色。拍摄城市风光就要根据它们不同地方特点选择镜头。例如上海是一个江岸而又是我国最大的城市，水道交通畅通国内外，堤岸一带高大的楼房也比较集中。拍摄上海城市风光，就应选择能表现上海特点和规模的外滩作为拍摄重点，如北京、广州，杭州。但拍摄堤岸城市的市景要有适当高度的立足点（站在四、五楼为宜），站在过高或过低拍摄具有较近楼房的景物，容易造成楼房线条不平正，变形的效果。市区其它繁华、热闹的地区，要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景（如灯光夜市），观察其能否表现出繁华、热闹的街道结合在一起拍摄，因为这样既能表现出这个地方的特点，又说明它的繁荣，拍摄出气氛较好的城市风光作品。

拍摄农村风光应结合农村的优美环境，尽可利用可拍摄的范围而显示出农村广阔的面貌。农村的房屋一般都不很高，而且较为聚集，如果站在村庄附近的山坡上，就可以把它很好地表现出来。因此，拍摄时为了呈现农村的面貌和深远丰茂的庄稼，表现田园的线条等。最好寻找较高的山坡为立足点（龙胜），其次，利用一年四季农村不同的景色、农作物、色块等作有利的拍摄选择。

七、景物中动态的掌握
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风光中往往有人物或其它动态物在其中活动。风光中的动态物能充实景物的内容，也可为景物增加生动感（生气）和透视的比例感。因此，任何景物中的动态物，也是不够全面的。

人物在画面中可作为主体，也可作为主体或陪体，或作为点缀，应当决定于照片的主题。例如拍摄西湖风光，主题是游西湖，就应当决定以游湖的人物为主体，如果主题是要表现西湖景色，毫无疑问，就应以景色为主体，画面中的人物作为陪体衬托景色。又如漓江渔火，人作主体，景作陪体。一般情况，在拍摄场面较大以及人物安排在远处的景物时，就以人物作为陪体，在中小场面而人物又较近的景物中，就以人物为主体。不论画面里人物是主体或是陪体，他们的动态和形象都应该是政党的、合理的，因为人物的动态和形象是我们每一个人都熟悉的。

以决定景物景物题材和拍摄范围的时候，既要考虑到人物的数量和安排，又要考虑怎样抓取人物的好动态。有时，景物中的人物所在位置不一定完成符合我们的理想，或人物的动作不合要求，但当我们选好了角度等待着走动的人物准备拍摄机会。人物及其他动态物都有他们的动作规律，有些动态物也有他的特点，如果掌握得不好，大好的美景常会因动作不好而遭受破坏。所以，我们拍摄时，就应掌握住这些特点，不要把在步行的人拍成一条腿，甚至人物呆呆地看着镜头；也不应把景物中四足俱全的看牛、马、骡等拍成二、三只脚，或者没有尾巴等。以上的现象，就是因为我们在按动镜头快门时没有掌握好动态物体的动作规律所造成的，它影响了景物动态的表现，给人以不自然的感觉。

八、光线在景物上的效果

光是摄影的生命，没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光与影的艺术。大家都知道，风景中的景物和其他东西一样，有了光线的照射，才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西，它照射在景物上，能产生各种不同的效果。它有时强有时弱，而且还会随着季节和气候的不同而变化，景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此，我们拍摄景物时，就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响，从而很好地加以运用，才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否，与光线运用得是否得当有很大关系。因此，熟悉光线在景物上的一切变化，是拍摄风光照片的一个关键问题。

1、正面光对景物的效果
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用正面光拍摄景物，可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分，往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来，缺乏景物的立体效果。

2、侧光对景物的效果

利用侧光拍摄景物，由于光线斜照景物，景物自然会产生阴影，显现明暗的线条，使景物有立体的感觉。景物有了立体感，立体瑟背景的色调就不易互相混淆，但拍摄侧光景物，要注意阴暗部分色高的深浅，以阴暗部分确定光时间，但最好以中性灰为测光基调，使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来，使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线，也是最适宜拍摄风光照片的采光。

3、逆光对景物的效果

逆光照射景物，景物中被光线照射的部分，都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线，不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开，这就是逆光所独有的特点。

逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后，如果物体与物体之间距离不很远，就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间，才能充分显示出景物的层次。另外，逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体，自然会产生一片强烈的白色反光，为了避免这部分与其他物体色调反差过大，以运用柔和的光线拍摄较为适宜。
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4、高光对景物的效果

太阳升至在天空垂直地照射大地时，就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候，因此，光线强烈，阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线，除了能表现由上到下的阴暗层次外，并不能表现出物体的质感，这种光线不是拍摄风光的理想光源，非必要时拍摄的景物，应尽量避免采用。

5、散射光、低光、反光对景的效果

除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之处，有时也要在散射光下拍摄景物。散射光就没有直接阳光照射，在这种光线下拍摄，被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线，不能产生阴影。因此，我们也就不利用光线来变化景物主体及背景调的深浅。散射光下拍摄景物只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛，不能在景物上产生明暗的层次和线条的美。因此，有时需要拍摄景物而遇到散射光的天气，那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面，才可获得稍为清晰的效果。场面越大，灰暗的气氛越浓；场面越小，灰暗的色调越小。

太阳刚出或将落的时候，是一天中最柔和的低光光线，由于光线从低角度直接照射景物，也可在不同的方面而获得正面光、侧光或逆光等几光线的效果。因此，利用低光拍摄风光照片，不但能获得极其柔和的效果，而且富于变化。但低光属于光谱中的红色成分，表现出来的颜色呈黄、橙色，对景物原来有色调会有一定影响。因此利用低光拍摄景物，首先要注意光线对景物色调的影响，然后决定是否适合运用滤色镜拍摄，使有色的低光光线不至于影响景物原有色调。

反射光是间接的光线，比直接的低光更柔和，但它只能对景物中物体的阴暗部分起反射作用，因为反射范围是有限度的，所以它除去能辅助物体本身阴暗部分的表现外是起不了很大作用（加偏振镜）。
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光线对景物的层次、线条、色调和气氛都有着直接的影响，景物在照片中能否表现得好，全赖于运用光线。因此，我们必须了解每一种光线对景物的作用，才能获得理想的效果。我们只有经常地观察各种光线在景物中的自然变化和影响，才有助于我们对光线效果的认识。

九、自然环境气氛的拍摄

1、云的拍摄

云是天空湿所的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。

爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。

云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。
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云是有多种多样的，形象不同的。我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。

其次，没有深浅层次的白云，不适宜作任何景物的陪衬，更不宜作为主体，一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。因此，在斜照的阳光下拍摄风光，是最适合运用天空的白云作陪体。云的形象是随着风千变万化的，我们要掌握时机，要有耐心，才会拍到好的云景。但拍摄时要注意使用滤色镜，彩色多加偏振镜，黑白摄影多用黄、橙滤镜。

2、雾、霞景的拍摄

利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的透视变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。

云雾在山上常会随风方向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，层雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，才能拍出有艺术性，高质数的风光照片。

晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。有时拍摄远处的晚霞景色，我们就要用长焦距的镜头拉近拍摄，使景物在画面上所占面积大些。
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3、雨景拍摄

雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。

大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。

拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。

下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。

在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
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每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。

4、雪景拍摄

雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。

正在下着妾的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。

在阳光下拍摄雪景，为了使蔚蓝的天空不至过白，拍摄可以根据需要使用滤色镜（偏振镜）。

为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。
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5、日出、日落的拍摄

从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。

太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。

在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。

太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。

因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。
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2006-4-12 14:22:01

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第12楼

5. 拍好日出日落

一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
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二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。
三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四射,从而使照片增加极为动人的效果。当太阳接近云的边缘时，景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小挡）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。
一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
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七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。
使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。　
　

2006-4-12 14:22:45

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第13楼

（四）各种题材的摄影技巧——其他题材

1. 怎样拍摄集体合影
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怎样拍摄集体合影
[程辉]
　　时下，各种会议要拍集体合影，各学校学生毕业更要拍集体合影。因此，有必要了解并掌握拍摄集体合影的技术技巧。
　　一张好的集体合影应该达到以下五点要求：
　　1集体群像在画面布局合理，充实。
　　2前后排无遮挡现象。
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　　3最前一排与最后一排的人都清晰。
　　4没有前排头大、后排头小的透视变形。
　　5没有闭眼睛的情况。
　　要做到以上五点，就必须掌握好以下拍摄要领。
　　1、应选用标准镜头
　　标准镜头的视角与人眼一致，用广角镜头拍集体照时会出现透视变形现象，前排人物离镜头近而头大，后排人物离镜头远而头小。因此，拍集体照不能使用广角镜头。如果使用变焦镜头拍集体照也应选择50毫米焦距段。
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　　2、光圈和快门速度的选择
　　集体合影的特点是：人物是静止的且纵深大。要获得较大的景深，一般得使用小光圈和较慢的快门速度。20～30人的合影宜用f／5.6～f／8光圈；在60～70人合影时宜用f／8～f／11光圈，在100人以上合影时宜用f／11～f／16光圈。快门速度最好不低于1／30秒，这样可避免个别人在拍摄中突然的晃动。当然，在光线较差的情况下，为了保证有足够的景深，只好牺牲快门速度，但一般不能低于1／8秒。
　　3、使用三脚架和快门线
　　因为拍摄集体合影需要较大的景深，所以常选用较小的光圈拍摄，这时快门速度较慢，为防止拍摄中出现“手震”，影响画面清晰度，因此在拍照中必须使用三脚架稳定照相机。
　　4、为避免前后排遮挡，前后排梯度要大
　　拍大型集体合影时，安排队列最好用桌椅，能使前后排更紧凑一点，以便更有效地利用景深，拍出清晰照片。队列的安排一般是第一排坐凳子，第二排站地面，第三排站凳子，第四排站桌子，如果人还多，前面可蹲一排。
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　　如果利用大楼前的石阶照集体合影，人群站队排列应注意的是，无论人多人少都必须隔一级站队（即前后两排之间应空一级），这样才能避免前排遮挡了后排。
　　拍集体合影构图很重要，不能在前排摆上过多的凳子，造成队形细长，人物头像很小，构图难看。
　　一般拍集体合影第一排摆凳子的数量可用以下公式计算：
　　摆凳子数量=合影人数／5
　　例如：100人合影，摆凳子数量=100／5= 20即100人的合影，前排领导席摆20个凳子即足。
　　如果拍摄100人以上的合影，最好将桌椅以照相机为轴心摆成一个弧形，因为镜头最清晰的焦点平面是在以镜头焦点距离为半径的圆弧上。因此，采用弧形站队拍摄，就不会出现集体合影中常见的两侧人物不十分清晰的情况，从而保证了中间和两侧的人物都一样清晰。
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　　5、光线的选择
　　拍集体合影以柔和的自然光为好，应尽量避免直射阳光和逆光。时间应选在上午10点至下午4点这个时段，不要在树荫下拍照，以防产生花脸。
　　6、焦点选择
　　根据景深原理，镜头应聚焦在整个队列纵深的前1／3处。例如：若共五排人，应将焦点对在第二排的中间人物上，这样可更有效地利用前景深和后景深，拍出前后均清晰的集体合影。
　　7、构图方法
　　集体合影的构图布局要求上宽下窄留出天地，左右略留有余地而尽量充满画面。
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　　 8、拍照时注意力应集中
　　拍摄前先看看队列中有无前排遮挡后排的情况，如有则应调整一下位置。在按动快门前举手示意，提醒大家注意力集中，以免出现闭眼或晃动。此外，初拍集体照要避免紧张情绪，把注意力集中在准确曝光，精确聚焦以及构图上，否则，任何小小的差错和失误都会造成无法挽回的损失，因为大多数集体合影是无法补拍的。

2006-4-12 14:23:42

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2. 体育摄影十题

从摄影角度来说，体育摄影是典型的动体摄影，往往在被摄对象显著的、急速的运动中进行拍摄,因而，它比静态对象的拍摄难度要大些。
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体育摄影可以把体育运动中精彩的、扣人心弦的但又稍纵既逝的瞬间形态捕捉下来，雕塑、凝结在照片之中，体育摄影可以强化观赏者对体育竞技的惊险性、激烈性、趣味性的艺术审美感受。体育摄影拍摄的是真切的运动形象，因而它具有一种独特的感染力和一种其它艺术形式难以比拟的美学情趣。体育摄影，作品虽然是静止无声的画面，但它呈现给人们的却是紧张激烈的竞赛气氛和惊险优美的瞬间。所以说，体育摄影的灵魂是创造性地凝固真实的动感画面。

★体育摄影用的器材

受比赛场地和灯光的限制，受运动员的运动速度和赛场对拍摄者的种种规定等影响，体育摄影有它本身的特，所使用的器材与其它门类的摄影不完全一致。当然，通常的相机都可以用体育摄影，只是俯视取景的相机对快速动体的拍摄是不适宜的。

1.相机体积要小
拍摄体育照片最好配备体积小、便于携带和拍摄时可以随机应变的35cm单反相机。配备两台以上的机身，可以省却频繁换胶卷的时间，以便及时抓取精彩镜头。相机要有卷片马达，这样可以更加集中精力寻找最佳瞬间，随时按动快门。

2.配备长短不同的焦距的镜头
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由于拍摄者往往是不能充分地接近被摄体，不能随心所欲到处走动，因而，远摄镜头对体育摄影往往是必须的。比如，300mm/2.8或400mm/2.8定焦镜头被称为是体育摄影记者的“标准镜头”。
通常，一只80－200mm左右的变焦镜头是体育摄影的常用镜头，基本能应付大多数体育项目的拍摄。当然摄竞赛赛场的大场面或大型团体操之类的画面时，一只28mm的广角镜头是需要的。

3.镜头的口径要大
由于体育摄影经常受灯光和胶片的感光度的限制，而体育摄影必须使用较快的快门速度。因此，没有大光圈（F2.8以上）的镜头，往往是无法高质量地拍摄的。

4.脚架
三脚架虽然并非必备（用它有行动、取景不灵活之弊端），但是，对于拍摄点、取景角度相对稳定的体育项目的拍摄来说，使用三脚架有助于提高影像质量。如果使用的镜头体积和重量都很大，配备独脚架就非常必要了。
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5.胶卷
由于体育摄影往往需要使用较高的快门速度，加上不少体育项目是在室内进行的，光线照度较弱，因此，ISO400以上的高速胶卷是最常用的。

★选择拍摄位置

拍摄位置是指，在体育比赛的拍摄现场，拍摄者所占据的地方、拍摄的地点。

对拍摄者来说，拍摄位置至关重要。一个有利的拍摄位置和拍到瞬间的照片往往是紧密连在一起的，它直接影响到照片的质量和效果。

在选择拍摄位置时，应根据需要从以下几个方面加以考虑，并优先选择一两个因素：
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1.在这个位置上拍出的照片，能够反映出这个项目的特点；

2.在这个位置上拍出的照片，能够表现出运动员的技术、战术的特点；

3.这个位置在关键时刻可以移动，随时靠近被摄体；

4.这个位置要与自己具备的镜头相适应；

5.这个位置能够尽量避免杂乱的背景。

★选择拍摄拍摄点
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所谓拍摄点，就是我们所要拍摄的那个地方。在体育摄影中，即是运动员所处的位置。

在体育摄影中，选择一个合理、恰当的拍摄点具有重要作用。一个适应的拍摄点对表现主题、抓住关键动作的瞬间起到很大的作用。

1.要做好调查研究，要了解所拍项目的运动特点和规律，最好能了解运动员的典型动作是什么。

2.要充分考虑到拍摄现场上的光线效果和背景对主题的烘托。可以这么说，你要突出什么主题，就要选择一个什么样的拍摄点；不同的运动项目，应选择不同的拍摄点。拍摄点的选择，直接反映了拍摄者的运动项目、运动员动作的了解程度和创作构思。

3.在选择拍摄点时，要寻找那些动作高潮经常出现的地方和一定能出现的地方。如篮球的投篮点、篮板下，足球的射门点、禁区内，跨栏跑的栏架上方等，这都是表现项目特点和运动高潮的最佳点。

★选择快门速度
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根据不同体育项目的不同特点去选择快门速度，是体育摄影中使用器材首先要考虑的问题。

不同体育项目的运动方式尽管各不相同，但都是动体是一致的。拍摄动体时，快门速度的运用不外乎三种情况：一是快门速度快了；二是快门速度慢了；三是快门速度适中。“快了”、“慢了”、“适中”的具体速度则随动体运动情况不同而不同。重要的是首先应懂得快门速度“快了”、“慢了”、“适中”会产生怎样的效果。然后就可以根据表现意图去选择相应的快门速度。

快门速度快——运动影像被“凝固”。其优点是动体影像清晰地记录下来。缺点是影像的动感不足。“凝固”的动体影像往往擅长于表现动体的优美姿势。要取得这种效果，只需使用相机上快门的高速度，如1/1000秒往往能把大部分动体记录清晰，有些相机具有1/2000或1/4000秒甚至1/8000秒的最高速度，凝固动体更理想了。

快门速度慢——动体影像虚糊。优点是具有强烈的动感，缺点是对动体了甚至面目姿势表现不清。虚糊的动体影像往往用于表现高速运动的体育项目。一幅影像虚糊的体育照片，能再快速运动的动体在我们眼前飞驰而过的情景。通过模糊的动体与清晰的背景之对比，来表现出强烈的动感，这种快门速度的选择就比“快门速度快”来得复杂些。对体操项目可能1/15秒是慢的，而对飞驰的赛车或百米冲刺1/60秒才是慢的。不同的“慢速度”对同一动体又会产生不同程度的虚糊效果，这就要求摄影者在实践中总结经验，而不能只是按照某些说教去记住一两种快门速度。

在选择快门速度时应注意以下几个方面（不包括使用特技摄影手法的快门速度）：

（1）快门速度与动体运动的速度成正比。被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快。
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（2）被拍摄对象与镜头之间的距离成反比。距离越近快门速度越快，如果距离较远，快门速度应相对减慢。
（3）快门速度与镜头焦距长短成正比。使用的镜头焦距越长（对比在同一位置上拍摄时的其它镜头而言），快门速度应越快。
（4）镜头与被摄体之间的角度成正比（最小角度为相向运动，角度为0；最大角度为横向运动至垂直方，角度为90），角度越大快门速度也就越快。

*图1*
是用1/250秒的快门速度拍摄到的著名网球运动员张德培在比赛中的击球动作：用300毫米的镜头、2.8的光圈，柯达400TMY负片。虽然是正面拍摄（镜头与被摄体角度最小），但由于击球时动作比较快，所以球拍和急速前进的球还是有些模糊的。如果用1/500秒以上的快门速度来拍摄，那么球拍和球就会清晰一些。所以说，快门速度的选择，在某些时候就决定拍摄的效果。

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★预见性地按动快门

预风性对体育摄影有着重要的实际意义。对体育摄影来说，熟悉比赛是成功的秘诀。作为体育比赛的现场拍摄者，选择和掌握什么时间按动照相机的快门至关重要。这是拍摄的最后一关，它直接关系着一张照片的成败。体育比赛中各种精彩的瞬间，理想的画面往往都是转眼即逝的，如果缺乏预见性，不能事先预见到这些典型的瞬间会在何时、何地出现，该在何处怎样拍摄，那就难以拍出优秀的体育照片。

1.判断的预见性。根据以往的、规律性的认识作出判断和决定。例如，拍摄田径跨栏比赛，经验证明宜选在起跑后的两、三栏处拍摄。因为这时，运动员的差距还没拉开，若干运动员几乎同时上栏的镜头有助于表现激烈竞争。又如，运动员胜利后的欢欣雀跃，失败时的垂头沮丧；教练员面授机宜，啦啦队鼓劲喝采，甚至运动员的意外事故等等，这些都是值得抓取的画面。成功之道就是在于预先了解，预先了解就是培养自己的预见性。培养预见性要靠深入了解、研究你的拍摄对象，掌握你要拍摄的体育项目的运动规律和进展过程。当你预先了解了该项目在哪些瞬间对采用摄影手段是最有表现力之后，你就能在赛前进入理想的拍摄位置。

2.临场的预见性。几个人同在一个拍摄位置，同一拍摄角度拍摄同一场比赛，由于每个人在按动快门的时机掌握上不同，所拍出的照片也就有很大差异（当然也有其它因素）。这是由于运动场上激烈争夺、技战术的变化、运动员的表情瞬间即逝，一闪而过，拍摄者没有充分的时间去考虑，只能凭自己对这个动作的理解程度，靠平时的积累和拍摄技术临时发挥去预见性地按动快门。

★合理地运用提前量

所谓提前量，就是当抓拍运动员的某一快速变动的动作时，要在动作的高潮和精彩瞬间出现之前的一刹那间按动快门。
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在体育摄影中，只有合理地运用提前量，才能使拍出的照片恰到好处地反映动作的高潮或精彩瞬间，完美地表现出体育项目的特点。如果用肉眼看到动作高潮出现时再按动快门，那么拍出的照片肯定是高潮已过。我们所说的动作高潮和精彩瞬间出现之前的一刹那按动快门，并不是说快门按下去了，精彩瞬间才出现。而是说，由于人们用肉眼看到精彩瞬间后，要通过大脑的反应，才能指挥你去按动快门，这需要一个过程。这个过程就是我们所说的提前量。这个过程的完成，就是快门按下去的时间，也是精彩瞬间出现的时候。所以说，在体育摄影中最应注意的就是提前量问题，主观感受最强的也是提前量问题，必须通过反复实践才能真正掌握。

此外，由于每个人都存在一种神经隋性的缘故。根据测定，未终过专门训练的摄影者，拍摄时的神经隋性为1/60秒，即你看到某一瞬间想拍摄，到实际按下快门约需1/60秒。尽管这一时间十分短暂，但对快速变动着的动体也足影响其效果，因而，人的神经隋性对快速动体的拍摄是不可忽略的。

正确的掌握和精确地使用提前量、不失时机地按下手中照相机的快门要注意以下三个方面：

（1）要了解并掌握拍摄项目的特点，熟悉运动员的动作，确定什么是动作的高潮，什么是动作的过渡，应该在什么时候按动快门。
（2）要了解并掌握所拍项目的速度，从而确定在拍摄时所用的快门速度和确定提前量。
（3）拍摄时要有预见性，要根据场上不断变化的形势当机立断按动快门，稍有犹豫就会错过时机。
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★定点拍摄

定点拍摄是体育摄影中经常采用的一种拍摄方法。

所谓定点拍摄，是将相机的光圈和快门速度，根据现场的光线条件和使用的胶卷感光度，预先进行合理的组合，然后，将镜头的焦点调到所要拍摄的点上的伺机拍摄。

定点拍摄的优点在于捕捉动作瞬间准确、迅速、及时，拍出的照片结象大而清晰，能恰到好处地反映动作高潮。它主要用来表现战术的变化、竞争的场面、运动员的精神面貌。因此，对拍摄那些预先比较熟悉、路线、距离比较固定的动作非常有效。只要动作选择准确、焦点对实、拍摄时恰到好处，就一定能拍出精彩的照片。

采用定点的方法拍摄体育照片时，快门速度一般要在1/250秒以上（包括1/250秒），而对跳水的空中翻腾和体操的跳跃翻腾动作等快速旋转的动作，则要用1/500秒以上。

使用定点拍摄方法时，一定要注意聚焦点准确，要充分利用胶卷底片的空间，尽量用大结象，以便突出主体。
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*图2*
是在第八届全运会男子体操决赛时用定点拍摄法拍摄：用300毫米的镜头、2.8的光圈，柯达400TMY负片，1/250秒的快门速度，在运动员即将上马推手的一刹那按动快门。

★区域聚焦拍摄

区域聚焦拍摄，是利用控制相机的镜头的景深范围进行的拍摄方法。用这种方法拍摄时，首先要以现场的光线条件和所使用的胶片感光度，在保证快门速度能够将比赛动作和主体人物拍摄清楚的前提下，大限度地缩小光圈，以获得更大的景深；同时根据景深范围确定所要拍摄的区域。只有当运动员在你所确定的区域内出现理想镜头和精彩瞬间时，才迅速按动快门。英国著名摄影家蒙特.弗朗斯科在我国讲学时说：“我经常用区域拍摄的方法拍摄体育照片，在比赛中要耐心等待，只有持久地忍耐和超卓的远见，才能拍到好的照片。”

在使用区域聚焦拍摄时，一是要在保证动作清晰度的前提下最大限度的利用景深，二是所确定的这个拍摄区域必须是运动员的必争之地。在这里动作高潮或精彩瞬间一定会出现。否则，用区域聚焦拍摄就没有什么实际意义了。
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★横向追随拍摄

横向追随也叫平行追随，它是捕捉动作、模糊背景、突出主体、渲染气氛、表现动感的一种行之有效的拍摄方法。

当运动员的前进方向与拍摄者之间形成平行状态时（斜向、垂直状态皆可），就构成了横向追随的拍摄条件。

横向追随的拍摄方法是：拍摄者的照相机镜头跟随动体，并与动体保持相同的速度向一个方向移动。当动体进入理想的拍摄点和拍摄时机时，轻轻按动快门。在按动快门的同时和按动快门之后，照相机要始终和动体保持相同速度移动。由于照相机跟随动体向背景的反方向移动，所以照片上呈现出许多流动的线条，而快门速度越慢，流动线条越明显。照片上的动体由于和照相机的移动方向、移动速度基本保持一致，所以形成清晰的结象。整个照片的画面给人以强烈的动感效果。

运用横向追随法拍摄时应注意以下问题：

1.照相机的移动速度一定要和动体和移动速度始终保持一致。
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2.照相机的移动要在一条水平线上眼随动体移动，不能前后左右的晃动。

3.按动快门要轻，时间不能过早或过，般说在平行追随时以和动体在75度角到85度角之间按动快门为宜。

4.按动快门的时间应该是动作的高潮。

5.快门速度应根据动体的移动速度和你所要追求的拍摄效果确定，一般应在1/15秒－1/60秒之间，最快不能超过1/125秒。

6.要充分利用现场的光线效果，采用侧逆光和深暗一些的背景，拍出的照片效果会更好一些。

*图3*
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是用1/30秒的快门速度、用横向追随法拍摄的照片。由于快门速度比较慢，所以背景是模糊的，但滑行的小运动员却清楚地展现在人们面前。

★体育照片的画面构图

拍摄体育照片也和拍摄其它照片一样，要时刻注意照片画面的构图。

体育比赛是在快速多变的情况下进行的，作为一个现场拍摄者，要在一瞬间完成合理构图，的确不是很容易做到的。因为比赛中不可能有充足的时间去仔细考虑，而且也没有机会去过多地考虑。只能根据拍摄者所在的位置、场上的具体情况、周围的环境和光线、所使用的镜头焦距的长短、横竖画面的布局、照片的色调处理等等诸多因素加以考虑和快速取舍。

要做到这一切，就必须在平时加强这方面的修养，要有意识地去练习。而在现场，则要根据比赛中的情况作到随机应变。
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一般讲，应从以下几个方面考虑构图：

1.主体要突出、清晰。无论用什么技法进行拍摄，都要保证主体的突出和清晰。

2.人物和环境的搭配要合理，要以人为主，决不能暄宾夺主。

3.大胆创新，使照片以新、奇见长。

*图4*
拍的是艺术体操六人棒操具有形式感的一个画面——运动员动作和队形构成表现出一个和谐的构图。
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2006-4-12 14:29:05

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第15楼

3. 夜景人像和闪光灯使用

我一直看到有不少朋友询问有关夜景人像的拍摄, 很大一部分情况是: 想用城市灯光作为背景, 如果不用闪光灯, 人脸黑; 如果用了闪光灯, 背景就漆黑一团了.
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最简单的解决办法就是用闪光灯慢同步. 我模拟了三种情况(当然这儿的暴光时间有点太长,并不适合拍人像,只是为了显示闪光灯的不同效果):

1. 没有闪光灯(10秒), 背景够亮, 人脸黑 (如果人脸正好的话,背景就过暴了)

2. 用闪光灯一般用法(1/60秒同步), 人脸正好, 背景就漆黑一团.

3. 用闪光灯慢同步(8秒), 人脸和背景都正好亮, 并保留了环境光的一点暖色调.
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用闪光灯慢同步时, 人即使稍有移动也影响不大, 反而会出现一种梦幻的效果. 三脚架最好还是用.

2006-4-12 14:30:37

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第16楼

4. 拍摄漂亮妹妹的方法

POSE练到最高境界就是让相机和头呈斜向下45度角，如下图所示（当然不可否认，照片中的MM的确很PP）
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而像下面这张，POSE和角度都非常相像，但是头部和相机呈90度角，简直是失败中的失败

下面是一幅取景非常失败的例子。这张照片问题在于地平线过高，MM有一种要失去重心的感觉，画面失去平衡，并且既没有突出人物，也没有显示景色的特点

下面这张取景非常成功，让地平线消失在相片1/3~1/2处，看起来非常协调，不会让人感觉MM要从相片里掉出来或陷进去的感觉（所以MM们在挑选御用摄影手的时候，对于把地平线摆出相片1/3~1/2以外混吃混喝的家伙，坚决予以辞退，打入黑名单永不录用，千万不要相信他们的眼泪和痛改前非重新作人的谎言）
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像下面这张照片，很PP的MM没摆好POSE，显得又傻又丑，真是神仙也救不了（不然会很好的喔）

而这张一看就是出自名家之手，MM头部和强光、相机都没有构成90度直角，脸庞轮廓比较清晰地呈现出来，尤其是视线向上表现出一种非常纯真和快乐的神情，一看也是专业模特练家子，MM们必须早晚在床沿重复20次，细心领会

像这张，MM被后面跑龙套的给玷污，真是可惜啊
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再比如这张，根本看不出谁是红花，谁是绿叶，一点层次感都没有，失败

关于相机，像这种，只适合用来拍鬼片

而这张用的相机不论是采光还是颜色还原率都很专业
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虽然没有背景，这张照片却很好把握了拍摄角度和表情的配合，起到画龙点睛的作用，MM表现出热情、幸福以及对未来充满希望等诸多元素，是一张非常适合于学习如何摆POSE和表情的难得的佳作

像下面这张是典型的弄虚作假，不但欺骗党和最广大人民群众，MM自己更加迷失在光晕之中，恐怕老爸老妈都认不得照片上的人。流毒更加深远的是容易误导众多不明真相的网友

如果有长头发，千万不要吝啬，拍照时别忘了让摄影师抗上一架电风扇
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同时也要记住，千万不要拍到面部细节

应该向这位小MM学习摆POSE

__________________
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对于走清纯路线的大多数MM，除非你想走性感路线，否则千万不要仰头俯视相机——这是玛丽莲.梦露的招牌POSE。想下面这张，画中人显得过于轻佻，造成一种与观众保持距离的感觉

当相机在头部以下，不看相机是最自然的

这张同样是相机仰视拍摄，虽然被拍摄的人视线没有和相机接触，但是仰头的时候，视线却与地平线平行，造成与头部呈现夹角，效果和俯视观众是一样的，非良家妇女所能为

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所以，不论是MM还是GG，想拍出有亲和力的相片来，视线永远不要向下。比如下面这张仰头的照片，视线向上；但是画中人显得过于独立，很难让GGDD产生要保护她的冲动

同样是长发（见前），这张虽然使用了专业设备，不论灯光、相机、模特、服装还是环境都精益求精，最大的败笔是由于头部向下倾斜，长发自然下垂，造成垂头丧气的感觉。所以说高手要做到心中有剑，手里无剑。在高手那里，再烂的设备也能拍出精采的照片出来；在菜菜鸟手里，再好的设备也是浪费

再比如这张，与上面的POSE类似，虽然摄影师也没带电风扇，但是MM很巧妙地把头发拢到后面，整个人看上去精神多了

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关于取景，这张照片简直是百里挑一的伪劣作品，实在没有好的背景拍天空也行。本照片的作者应该拖出去暴打八十军棍

同样是无法取到合适的背景，这张照片的作者采取淡化背景的处理手法，突出了主要人物

实际上PPMM根本不需要任何背景

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合影时，站位和相机的位置很重要，下面是一张常见的合影，MM身体僵硬像政治局常委

拍合影时，为了突出面部表情，改变一下相机的位置，从上向下是不错的选择

但是从上向下拍照时，摄影者要把脸放在照片的重心，此时MM要注意衣服应该合体，更不要挺胸，否则有卖弄的嫌疑，如下图

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而这张看上去就舒服多了

线对于营造摄影气氛起到至关重要的作用。很多MM以白为美，不知道色温太高所出现的蓝色光会造成阴森森的感觉，犯了主观主义错误。像下面一张照片，给人以鬼魅的感觉

柔和的光线才能营造一种温暖的感觉，如下图

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关于服装。一个流传甚广的误区是身体部位暴露的越多越有吸引力，实乃错误。人类在记忆别人的时候主要依赖面部信息，身体暴露过多实属无谓，同时失去了神秘感，一般而言传统服饰更有吸引力。

再重复一遍，MM不要过于强调白色的皮肤，白色是苍老色；只有淡橙黄色、淡粉红色的肌肤才让人物显得更有活力、健康（可以用同颜色的灯光加强效果），如下图。

作为一个专业和准专业人士，必须加强职业道德修养，在任何时候投拍都是错误的，而且很可能惹上法律纠纷。拍摄前或抓拍后争得对方同意是比较安全和尊重他人的作法。

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2006-4-12 14:34:07

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5. 花卉数码摄影浅谈

就象爱情和生命是文学创作的永恒主题一样，花卉也是摄影的永恒主题。花卉，作为这个美丽世界重要的组成部分，它的拍摄方法是相当值得爱好摄影尤其是拥有数码相机的朋友们认真研究的。特别是数码相机对近景的拍摄具有优势，更便于拍摄花卉。
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　　一幅优秀的花卉图片至少要具有四个要素，即有吸引人的主题、完美的用光、简洁的构图与和谐的色调。这四个要素既独立存在，又密不可分，如何掌握好这四要素是花卉摄影成败的关键。

关于主题

　　对于爱好花卉摄影的朋友来说，只要对周围的花草进行认真细致的观察，就会发现拍之不完、摄之不尽的题材。何必非要有名花才能进行拍摄呢？其实街头的盆盆景，路旁的一丛小花，甚至于脚边的一朵野花，都可以成为拍摄的主题。
　　拍摄花卉，要通过用光，构图，色调对比，景深控制等技术手段把最引人入胜的地方突出出来。最起码的要求就是要把最精彩的部分拍清晰。这时，往往要使用数码相机的微距模式，且此时光学取景器已经不能发挥什么作用了，只能依靠数码相机的液晶显示屏来进行取景和构图。拍摄这样的照片难度很大，只有依靠反复拍摄来取得最佳效果。幸好数码相机的拍摄成本不高，你尽可以一次进行拍摄，直到满意为止。

关于用光

　　对于花卉摄影来说，用光是至关重要的。一般来说，在自然光线条件下，散射光和逆光容易拍出好的效果。散射光柔和细致反差小，能把花卉的纹理和质感表现出来；逆光能勾画出轮廓，使质地薄的花卉透亮动人，而且可以隐藏杂乱的背景。但要注意的是，在散射光的条件下拍摄花卉，也应该细致地把握光线的角度，顺光和侧光的效果大不一样，要细心观察，认真运用。
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　　谈到用光，不能不谈对曝光的把握。决不能因为数码图片在后期可以通过制图软件随心所欲地进行调整而忽视了拍摄时的曝光问题。要知道，后期调整的图片与曝光准确的图片无论是质感还是色彩的饱和度上相差都是比较大的。所以在拍摄时，一定要重视曝光问题、利用好数码相机的曝光补偿功能。当背景亮度高时，一般要+0.7或是+1：背景亮度低时，般要-0.3 或是-1。具体的补偿系数要视背景与花卉的亮度差来确定。只备手动曝光功能的相机，则要观察拍摄环境，找到反射率为或接近18％的物体作为测光的参照物。

关于构图

　　花卉是对构图的要求最高的摄影题材之一。构图的基本要求是突出和美化主题，这是最无法则可循的一个问题。有时甚至黄金分割法则（把整个画面按井字分割，将兴趣点放到一个交叉点上）也不能完全满足花卉摄影构图的要求。所以说构图无定法，只有通过不断的学习和借鉴才能有所提高。
　　在拍摄花卉的构图中，如何把没有用的或者干扰主题的景物去掉，以简洁画面突出主题是令人最头痛的问题之一。主要方法是利用景深把杂乱的物体虚化掉，在保证主题清晰的情况下尽量用大的光圈；或者移动主题和背景。

关于色彩

　　花卉是以色彩和造型取胜的，花卉摄影应注意对色彩的处理。优秀的花卉图片，都会有和谐的色调。每种花卉都有自己的色彩特点，应根据不同的主题、光线条件和背景来确定要用的色调。大红大绿，虽然刺眼，但处理得好，也艳丽悦目；轻描淡写，虽然平淡，可运用得当，也谈洁高雅。无论是冷色调还是暖色调，只要运用得当，都能“淡妆浓抹总相宜”。
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　　数码技术为摄影开辟了一个更为广阔的天地，尤其是花卉摄影，更能让数码相机尽其所能。希望爱好数码摄影的朋友都能够重视花卉摄影的研究和实践，以拍出更多的优秀作品，记录美丽的世界。
（摘自《数码影像》）

2006-4-12 15:08:16

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6. 怎么拍昆虫

作者：Dreamman
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自然生态摄影充满了无穷的魅力，带着美好的心情徜徉在自然的怀抱之中，你永远不知道你的下一个拍摄对象出现在何时何地，你永远不知道它将给你怎样的惊喜。我几乎对所有我镜头可以捕捉到的生灵感兴趣，一棵小草、一片掉落的花瓣抑或是一只最普通的小虫，当然，如果一只金钱豹出现再我的面前，我也会尝试用相机对准它，但我希望这时候的快门速度可以在1/800s以上，不然画面肯定虚的厉害......

好了，言归正传，我们还是来聊聊怎么拍昆虫吧，我目前的器材还是更适合拍摄它们，当然这也是我很乐意的！野外生态摄影的不可预知性确实让人着迷，你要不断的积累经验，从而可以用最快的速度决定一幅画面的构图、用光、焦平面选择以及更多，所以一些好的摄影师有着很好的抓拍功夫，他们的拍摄有时候看起来甚至有些随意。我喜欢抓拍，虽然很多人崇尚缓慢而细致的对焦，以毫米为单位的移动他们的三脚架，然后他告诉你一张真正花时间下功夫的片子才能让人印象深刻。我还是喜欢抓拍，你的拍摄对象不会在那里一动不动地等你，想得到生动的照片吗？你离不开抓拍。

最能体现抓拍技巧的当然是拍摄飞行中的昆虫了，它们给你的时间也许就是一两秒钟，你要学会如何把握。下边我们就具体说说各种条件及环境下飞行昆虫的抓拍，让你也有机会慢慢的看清楚飞行中的昆虫。

▲《注意！前方有个mm！》

▲这是小蜂的求偶场面。这个“飞”的场面相对前几次的“飞”来说还比较容易，因为你有足够的时间来拍摄。

这些雄蜂都有着“锲而不舍”的精神，可能是强烈的求偶意识在起作用，它们几乎无视我的存在，我可以趴在距离它们很近的地方从容地拍摄（烂泥地里）。当时光线非常好，甚至有些刺眼，我选择用evf取景，避免外界光线的干扰。对焦点就确定在枝头上的雌蜂身上，对好焦后半按快门将镜头向左平移，给悬飞的雄蜂留下充足的空间，注意构图以及最大焦平面和背景的选择。剩下要做的就是仔细的观察，你会发现，它们的悬飞都是有规律的，隔10几秒就冲到雌蜂身边一次，然后散开、聚集，再次的冲刺。找到了规律，想拍到这样的画面就不难了。
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起初看到的时候也不并不会在意，就是很多小虫在乱飞。你不妨静下心来仔细的观察，运用你的奇思妙想，片子的题目是我在拍摄前就想好的。其实很多时候我们都有机会拍到有趣的照片，就看你是否能把握祝一只最普通的蝗虫，我拍了上百次，如果它所处的环境适合我拍摄，它愿意让我接近，我一定不会拒绝。：)

很多朋友问我2003年最喜欢的一张片子是什么？我想就是她了。

好的图片总是可以得到共鸣，这张图片被多家杂志采用。

▲《目标》

▲柑桔凤蝶算是比较大型的蝴蝶了，它们可没有小天蛾那么"乖巧"了，你永远无法知道它们飞行的方向，这时候我们就要尝试间接对焦了。 "守株待蝶"的办法确实不错，我选择了一株周边环境不很杂乱的益母草对焦，等待前来取食的蝴蝶，当蝴蝶刚要进入拍摄范围，我提前按下快门。由于拍摄时已经是下午，在f2.8的大光圈下，快门速度只能达到1/450s,煽动的蝶翅有些模糊。画面中一只柑桔凤蝶迫不及待地飞翔益母草，还有一段距离它就已经伸出了长长的虹吸式口器。
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▲我总是觉得这些大型的木蜂飞行速度太快，而且几乎没什么规律，所以在最开始的时候我选择蜂虻进行拍摄，这是一种喜欢在空中悬停的双翅目种类，但实际拍摄中我发现了很多困难，它们太小了，即使抓住时机拍到了，过小的主体我们也看不到什么细节。而且近距离对焦几乎不可能，镜头刚刚对准它们，它们已经不知去向了。

　

　后来我发现了很多大型的木蜂围着一棵开满花朵的紫藤树采蜜，不时的有一些蜂互相追逐驱赶，也许从中可以抓到一些机会，我决定试试。找了一个小土坡坐了下来，做好了长时间等待的准备。我发现这些木蜂也有“领空”的概念，它总是选择在一个地方悬停，当有雌蜂在附近的花朵上采蜜的时候，它们就马上飞过去试图进行交配。当有其它雄蜂进入领空的时候，它们会马上进行驱逐。虽然有短暂的悬停，但拍摄依然十分困难，它们好像很反感被镜头对着，我非常小心翼翼的把镜头转向悬飞的雄蜂，它们马上来个急转弯飞走，有一次居然还狠命的撞到了我的镜头上。

　天渐渐的阴下来，我干脆用快门优先（1/1000s），打开闪光灯来拍摄。不懈的努力和尝试永远是成功的关键，我终于拍到了比较满意的画面。由于使用闪光灯，不可能采用连拍的模式，而且每一次拍摄都会有2秒左右的延时，而悬飞的雄蜂给你的拍摄机会也绝不会超过这个时间，所以我们要做到在最短的时间内进行对焦，并且确认对焦没问题后再按下快门。因为一次失败的拍摄足以让你浪费掉下一个更好的机会。

《春·真的来了》
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蛰居了一冬的小天蛾就在这个清晨突然醒了，它慢慢地爬出了阴冷的石缝，温暖的阳光一下子照在它的身上，它舒服极了，是该活动活动筋骨的时候了。小天蛾翅膀轻轻一抖就飞了起来。起先它飞得很低，几乎是贴着地面飞行，它任由刚刚萌生的草芽柔柔的摩擦着身体，是春天吗？它不敢确定。小天蛾猛地一抬身体，快速向空中飞去，几片山桃的花瓣缓缓落下，是春天吗？它不敢确定。继续飞行，它穿过垂柳枝条编成的帘子，芊细的新叶轻轻的拍打着它，是春天吗？它依然不敢确定。直到它看到了不远处那一片金黄的颜色，那是一株连翘树，一串串盛开的花朵缀满了树冠，小天蛾迫不及待的飞了过去，它快速的震动翅膀，尽量保持身体的平稳，当长长的喙管探入花心的时候，当第一滴温暖的甘露流过身体的时候，它知道，春真的来了......

▲这只小天蛾喜欢悬停吸食花蜜，对于这种短时间悬停的昆虫，我们大可以直接对焦。为了方便追拍我选择LCD来取景，双手把相机平伸过去，尽量少的打扰虫虫，也为自己争取更多的拍摄时间。它们喜欢在花丛中穿梭，尽量选取大光圈虚化掉周围杂乱的环境。

▲充足的阳光下你可以尝试直接对焦和一些有趣的构图。阳光意味着昆虫们变得更加活跃，小天蛾也不例外，它们不停的在花朵间辗转，从这朵到那朵，没购得吃着。我没有盲目得去追随拍摄，有时候过于大意的举动会让我什么都拍不到。我选择了一朵别致的小花，它比其他花朵都高出一截，我觉得小天蛾光临它的机会应该多一点。不出所料，我们的主角很快就来了，早已准备好的我从容地按下快门，记录到了精彩的一瞬。

▲很多人见识过蜻蜓的飞行速度和技巧，他们认为拍摄到飞行的蜻蜓简直不可思议。民用数码相机的对焦速度和快门延迟确实会给我们带来很多困扰，但也不是没有办法实现。上边拍摄的是一种小型蜻蜓，我观察它大约有10分钟，然后决定拍摄。首先，我看到它一直比较有规律的飞起，然后会落到固定的地点。其次是周围比较开阔，光线很好，这就意味着我能够得到比较干净的背景以及我希望的较高的快门速度。我悄悄的接近它，压低身体，让镜头靠近一点，它一阵翅膀就飞了起来，我尽量保持不动，蜻蜓很快地飞了回来，我知道它在慢慢的适应我。它没有悬飞，只是在你的镜头前一闪而过，我必须预先对焦。我随便找了个对焦点，然后估算了大概的焦距半按快门进行锁定，当蜻蜓下一次飞过镜头时我提前释放快门，我得到了上边的画面，还算满意。
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▲荷塘里一根突兀的树枝总是能够吸引蜻蜓的驻足，也同样吸引着我。预先对落点对焦，然后在蜻蜓落下的一瞬提前释放快门，你应该会得到满意的画面。

▲两只雄性粉蝶在热烈的追求一只雌蝶，而雌蝶很不情愿，她翘起尾巴表示拒绝。我发现这一场景后，迅速对雌蝶进行对焦，我所能做的就是把光圈缩小一点，然后多拍几张，以确保在有限的焦平面内表现出我的三个主角。

▲光线不好我们一样可以拍摄，高速的快门加上闪光灯可以让你得到十分犀利的画面。这张蜂的照片使我在黄昏时拍摄的，树干出现了裂缝，流出了一些汁液，大马蜂首先发现了美味，一只小胡蜂也闻到了香甜的气味，直奔树汁飞来，一场争斗即将开始。这是一组照片中的几张，为了保证组照的固定角度，我把相机倚在树干上进行拍摄，还是采用判断落点，提前按动快门来拍摄飞翔中的小胡蜂，高快门加上闪灯确实让我们看到了更多的细节。
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2006-4-12 15:13:54

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第19楼

7. 运动物体拍摄秘籍

阿莫西林常常碰到有些朋友遇到动体就手足无措，不知如何是好，更不用说进行独到构思和艺术表现了。不过再仔细想想也情有可原，拍摄动体自有一定的规律，假若对此一无所知，自然不能得心应手。拍摄动体一般有两种，一种是“凝固”动体，一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理，在客观情况许可的前提下，还得看拍摄者的意愿和宗旨，这恐怕也算是“意在笔先"吧。
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　　然而，拍摄动体最常用的是“凝固”法。平时，对于动体我们是司空见惯的，海陆空都有。人、动物、自然物和人造物都可成为动体。可是在特定场合中的动体，特别是快速动体，有时往往难于看清其“真面目”，如果用摄影手段使动体在高峰时一下子“定格”，我们便能端详其细部，了解其来龙去脉，感悟其精神力量，欣赏其动势美态。比如，凌空腾飞的威武雄姿，互不相让的勇猛格斗，飞流直下的汹涌瀑布，奔腾向前的飞驰摩托，若清晰地留在摄影画面上，难道不令人惊心动魄、为之动容吗？

　　拍摄“凝固”性的动体照片的关键，是采用高速快门速度。一般来说，1/500秒快门速度已足以能对付大多数动体，有时1/250秒也行，但对于极快速的动体，如下坡滑行，那就不得不用更快的快门速度。当然，一般情况下使用1/2000的速度基本可以凝固拍摄中可以遇到的99％的场面啦。对于dc拍摄动体最好是带快门优先挡的（也称快门先决式）。其次，拍摄动体经常要远距离进行，因而少不了用远摄镜头。但这种镜头使用时易于抖动，所以需稳稳握住，有必要尽可能的使用三脚架固定好。大变焦镜头的远摄端的孔径比较小，可以考虑高一点ISO的档位（当然啦，DSLR在这个场合会有相当的优势的），这样才能用上足够快的快门速度。远摄镜头因焦距长而景深小，这既是优点又是缺点。一方面，景深小聚焦要绝对精确，否则动体会模糊不清；另一方面，用得好可使背景虚化，突出清晰的动体。

　　当然，到底多高的快门时间才是合适的，这个问题要看实际情况来分析。

　　具体来说，“凝固”动体的快门速度取决于三个因素：动体的动速、动体的动向和动体与相机的距离。

　　一般的规律是，动体的动速愈高，所需的快门速度愈快（动体的动向和与相机的距离不变）；动体与相机的距离愈近，所需的快门速度愈快（动体的动速和动向不变）；动体的横向运动与斜向运动、竖向运动相比，所需的快门速度前者最快，中者次之，后者更次（动体的动速和与相机的距离不变）。

　　掌握了这一规律，不仅能根据三个因素的具体情况，选用适当的快门速度，而且还可增强应变能力。举例说，你想拍摄一个动体的“凝固，，影像，而可以采用的快门速度由于种种原因又达不到所要求的那样高，这时你可变换一下拍摄位置，或是迅速后退，拉大拍摄距离，或是调头换一个角度，变横向为斜向、竖向，从而容许把快门速度减慢。此外，利用某些动体在运动过程中出现的短暂停顿，比如跳高到达顶点的一瞬，快门速度也不必很高。
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　　具体非要量化描述的话，我给出一个经验算法：

　　动体-快门速度

　　慢步行走；手势-1／500秒

　　快步行走；时速为16～24公里的车辆-1／1000秒

　　体育运动、跑步，时速为32～64公里的车辆-1／2000秒

　　奔跑的动物、飞鸟，时速约为105公里的车辆-1／4000秒
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　　如果动体的运行和镜头成45度斜线方向，快门速度按上面所列的减半。如果动体和镜头成垂直方向运行，用上面所列速度的1／4就够了。同样，如果影像缩小，可以相应地减低快门速度。例如：将距离增加一倍（或者使用缩短一半焦距的镜头），影像的大小就会减半，所需快门速度也就减少一倍。

　　拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像的目的在于强调运动的速度和力量，夸张动态的猛烈性和激越性，渲染一种紧张气氛。

　　虚糊动体的基本手段是借助慢速快门速度。就快门而言，快门速度愈慢，动体就虚糊得愈厉害。如果选用的快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间，那摄取的影像可能很有趣，即动体动得慢的部分是清晰的，动得快的部分是模糊的。此外，虚糊某一动体至少得采用何种快门速度，虚糊的程度如何，这与动体的动速、动向和与相机的距离密切相关，就是说，动速高、动向与相机的视向构成的角度大、距离近，虚糊动体的程度就愈高。倘若在慢速快门曝光的过程中再故意晃动相机，势必造成“天旋地转”，全景模糊，产生十分强烈的动态效果。如这幅照片，由于在1/8秒的曝光期间旋转相机，结果形成迅猛的“旋风”式动感，使比赛的激烈气氛和参赛者的拼搏精神跃于画面。

　　为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度，所以很必要使用低iso设置，要是光线比较亮，有时还需加用中灰滤光片，以减少进人相机的光量。

　　还有一种处理动体的方法是追随拍摄，最终可取得动体基本清晰、背景虚化的影像，产生间接动感效应。所谓追随拍摄，就是摄影者手持相机，以与动体同等的速度紧跟动体行进，在恰到好处时就转身拍摄，这样，动体虽然被留住了动态，但背景却因相机的移动可能出现众多的动线，从而给人一种动体在“动”的感觉。不过要注意的是，追随拍摄中的快门速度不宜太快，不然会把背景给“凝注”，丧失应有的效果。通常，快门速度以不高于1/60秒为宜，除非追摄特别快速的动体，那就另作别论了。

　　追随摄影主要用于表现动体的"动态"和"速度"有下面几种追随法:
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① 平行追随.相机与动体的行进方向成90°，拍摄时,相机平行追随动体.
② 纵向追随.当动体纵向运动时,相机随之纵向追随.如小孩向上荡秋千,相机向上转动.
③ 弧形追随.当动体弧形运动时,相机随动体运动,弧形追随.
④ 圆形追随.当动体圆形转动时,相机圆形追随.
⑤ 斜向追随.当动体由高处下降时,相机可斜向追随.
⑥ 变焦追随.拍摄者在面对动体在镜头轴向移动时利用变焦镜头在变焦中追随拍摄。这时动体的四周会出现放射线条，动感很强。
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　　拍摄的要领是：当把动体对焦清楚后,随动体向前移动的方向，从远向近拉镜头,即从短焦距往长焦距拉动。如动体向后移动时,也可从近向远拉镜头,也即从长焦往短焦拉.变焦追随时,用左手拉动焦距,右手按动快门，在拉动焦距中按快门.背景要选择有景物的地方，这样才能在变焦时，出现迸发式的线条。拍摄时，因动体迎面而来，所以要特别注意安全问题。拍摄前要选择安全拍摄点，以免被动体撞伤。

　　另外，拍摄时的背景选择其实十分重要，许多朋友在抓拍的时候只关注了主体，忽略了背景的选择最终拍摄失败。追随法拍摄的时候要避免清一色的背景。背景的明暗反差应错杂一点，色彩斑烂的背景更好，为的是这在追摄中可造成漂亮的线条感，若拍彩色则更加绚丽多彩。

作者: 阿莫西林　　　　来源:PChome.net

2006-4-12 15:14:59

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第20楼

8. 在自然光下实现你的超级微距

用老花镜或是放大镜片色散非常严重，令人头疼。为了得到更好的画质，也可以选择倒接50mm的标准镜头。通过双螺口接圈将标头倒接在数码相机镜头上。加装50mm反接标头，数码相机的焦距不能短于150mm，602的6X光学变焦最远端相当于210mm，也就是可以达到4：1的放大倍率，如果再加上数码变焦，会得到更大的放大倍率。我在拍摄时，将标头定在最大光圈1.7上，为得到较好的景深，将数码相机景深调至最小F11，变焦尽量用到210mm以上，以防止标头形成的暗角。此时相机进光量非常小，景深也变得很浅，建议使用三脚架或是在稳固的环境下拍摄。
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也曾尝试过用闪灯去拍摄，602手动模式下，1/5000—1/10000s的快门速度加上外置闪灯只要使用熟练，是可以拍到不错的画面，闪灯的不可控制往往造成画面严重偏色。于是我开始尝试在自然光下拍摄，我始终相信生态摄影中的最佳光源是自然光线，我并不喜欢黑背景的照片，虽然很多人觉得那是“艺术”。超浅景深意味着更加精确的对焦和更好的把握焦平面，你时刻要清楚在有限的焦平面中所要表达的东西，考验你的时候到了。

我最初选择的拍摄对象是跳蛛，吸引我的除了它会说话的大眼睛，更多的是它喜欢在地面活动，这就给了我很好的拍摄条件。你看，它在岩石上晒太阳，多么好的光线，这光线让它舒服也让我暗暗窃喜。我小心翼翼的压低身子，让自己趴在地上，相机慢慢地架在岩石上成了我的天然三脚架，小家伙并不怕我，甚至有时候还向镜头跳过来。强光下快门速度始终保持在1/50-1/100s之间，我可以更加灵活的构图和抓拍，我一直追随拍摄，直到它弃我而去，轻巧地跳到了草丛中。呵呵，看看它的眼睛，天生作模特的料，又多又大（呵呵，还好不是形容人的眼睛）！

拍摄参数：F11 1/52s

拍摄美丽的蟹蛛可就没这么容易了，它们通常都会以花为家，即使你有三脚架，一点点的微风可能也会让你功亏一篑。是的，我很少使用三脚架，我喜欢机动灵活的抓拍，所以这时候我希望得到运气的眷顾。还好，我在避风的山窝处找到了我要拍摄的蟹蛛，它在一株很小的菊科植物上安了家，而几乎紧挨着的就是我的“三角架”---一个长满苔藓的树墩。山窝处避风但光线也差了点，快门速度很低，当取景其中出现了我想要的画面，我屏住呼吸按动了快门，还好，在3张照片中我得到了这张清晰的。

拍摄参数：F11 1/10s
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有了成功的尝试，自然而然就会有更多的想法。用反接标头拍摄蚊子吸血确实充满挑战，这意味着你得一只手作出牺牲，另一只手还要端稳加重后的相机，两只手都要相对稳定，一点点的震动造成的模糊都是加倍的。在山里找蚊子并不难，只要你保持一会儿不动，它们马上就会出现，大大方方的落在你裸露的皮肤上准备用餐。当然，我只允许它落在我的左手小臂外侧，这样我拍摄的时候不用作太怪异的姿势，呵呵。好了，按我的计划很快就有访客到来，我在确定它落稳后用最快也是最轻缓的动作蹲下来，把手臂搭在岩石上以求平稳，右手的相机也搭在岩石边上，这时候我就可以从容拍摄了。当然，这时候相机的所有参数都提前设置好了，不然你的血可就白流了哦。实际拍摄中一定要抓紧时间，蚊子吸血的速度比你想象的快得多，我不反对过多的尝试，只希望拍摄时有同伴在你身边，呵呵。

拍摄参数：F11 1/30s

这张照片拍起来就容易得多，虽然我的主角只有5mm左右（通常我看到的叶蝉都这么大）。我喜欢它停落的地方，它就趴在我的“三脚架”上，我只需要轻轻地把镜头靠在树干上就可以了。唯一一点的遗憾就是翅尖部分超出了景深，也许这就是这个组合的景深极限。

拍摄参数：F11 1/50s
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最后，用一张数码相机焦段大约在100mm的片子结束我们的话题。这就是前边提到的标头形成的暗角，印象中很多动画片是这样结尾的，我记得《猫和老鼠》就是这样。

2006-4-12 15:17:23

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第21楼

（五）不同天气状况的摄影技巧

1. 不同天气状况的摄影技巧
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转摘自《龙城数码》原文无作者署名

我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。
如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。

天气

摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。

雨
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当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。

凝固它还是虚化它
为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。

提示：
如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。

雨的效果
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搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树干会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。

图1：在埃塞俄比亚的一个火车站，雨水并没能阻止这位妇女极力把货物出售给过往的旅客。高速快门凝固了雨滴并且使得它几乎看不见。1/60秒的快门速度令雨滴恰好模糊地显现在火车车厢暗淡的背景上而且对于人物主体又足够快。

图2：同样一张画面，同样的曝光，不同的效果。1/60秒的快门速度几乎凝固了左图中的雪花，1/15秒时可使雪花拉长。在调节自己相机正确曝光的光圈档和快门速度组合之前思考一下你想要得到哪一种效果。

雪

冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。
假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。
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假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比日间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。
假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。
在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）
当你在非常寒冷的日子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。
找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。

提示：
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使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。

雾霾

悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。
如果雾气太浓的话，用干净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。
当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。

风暴天空
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当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。
如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。

图3：高速快门和适当光圈的正确组合凝固了这群滑雪橇者的运动并且把雪地记录为鲜明的白色。在满眼白雪的景色中相机的测光表通常会低曝，所以要从灰卡上获取读数或者修正相机的测光表读数以补偿明亮的白雪。

图4：迷雾为长江笼罩上了神秘的气氛，雾气的稀薄程度使得胶片能够抓住一些船上的细节。明亮日光下的同一场景会令人产生完全不同的感受。

图5：聚集的乌云给这一风景增添了晴朗蓝天所缺乏的先兆和深奥的气氛。假如你想看到风暴天空的话，出行时带着相机。假如开始下雨的话，记着从屋檐或者雨伞下拍摄以便保护自己的相机。

2006-4-12 15:18:41

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第22楼

（五）不同天气状况的摄影技巧

1. 不同天气状况的摄影技巧
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阴天里如何拍出好看的照片
来源：中国摄影报

　　夏天虽然是摄影的好季节，但有时天气突变，电闪雷鸣、暴雨倾盆；有时又阴天连连，不见日头，特别是在我国南方，一进入雨季，更是难见晴日。那么，阴天里如何拍出好看的照片呢？
　　一、阴天时选择什么胶卷
　　阴天摄影时有两个基本问题。一个是光线较暗，导致快门速度降低。另一个是由于光线较暗导致胶卷色还原不良，拍出的照片颜色不漂亮。
　　阴天摄影时为防止手颤可以使用三脚架，另外，也可以用高感光度胶卷来提高快门速度，防止手颤。到底用哪一种方法，要根据当时具体情况来决定。一般来说，拍摄风景等不动体可用三脚架。抓拍则可用高感光度胶卷。两种方法各有所长。使用三脚架摄影范围受到限制，有时即便使用三脚架也不能完全避免被摄体晃动。使用高感光度胶卷也有不足之处。高感光度胶卷的粒子粗，成像不太细腻。拿反转片来说，目前除了富士PROVIA 400F和TREBI 400是微粒子ISO400胶卷，其他高感光度胶卷的粒子都比较粗。
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　　另外，高感光度彩色负片胶卷也存在色还原不太鲜艳的倾向，在阴天时更为明显。因此，即便是阴天，最好也不用高感光度胶卷。阴天时尽可能不拍摄动体。另外，富士VEIVIA是色还原相当鲜艳的低感光度胶卷，在阴天时使用该种胶卷能获得色彩鲜艳漂亮的图像。
　　二、阴天时怎么使用闪光灯
　　要解决由于阴天光量不足所导致的色还原不良，还有一个方法，即拍摄时使用闪光灯。闪光灯的光线性质与阳光差不多，能使色还原正常。但是，使用闪光灯摄影只适合拍摄离照相机比较近的人物和花卉等被摄体，而不适合拍摄闪光灯光量达不到的风景等远处的被摄体。
　　拿阴天时在室外拍摄人物半身像来说，闪光灯的光量和光圈、快门速度彼此都要平衡，才能获得满意的效果。因此，阴天用闪光灯摄影时最好不用光圈优先AE，使用程序AE比较理想。
　　即便使用多分区测光并具有闪光调光功能的新型机，阴天拍摄人物半身像，照射在人物身上的闪光灯光线也十分显眼，人物显得非常不自然。
　　为什么闪光灯的光线那么显眼呢？一个原因是闪光灯的光线太强。另一个原因是人物后面的背景可能很暗，暗背景把闪光灯的亮度衬托得更加刺眼。如果同时存在这两种现象，拍出的照片肯定不理想。
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　　在上述条件下要想拍好，使被摄体获得适当的曝光，就要对暗背景进行0.5～1EV的加曝光补偿。现在很多中档以上的AF单反机都具有设定闪光量和曝光补偿的功能，用起来非常方便。
　　如果闪光量太强的话，可把闪光量设定0.5～1EV减曝光补偿。但要注意，有的机型该功能只限于内藏闪光灯使用，也有的机型可对外接闪光灯进行设定。
　　背景暗时通常要比晴天时做0.5～1EV加曝光补偿量。但是，有的照相机曝光补偿机构和闪光调光联动，做加曝光补偿量时，闪光灯的光量也变强。这一点要特别注意。有的照相机设计有“曝光补偿时闪光灯不联动”功能，可以选择该项。如果照相机没有该项目的话，当用闪光灯做0.5～1EV减曝光补偿时，最好设定在1.5EV。
　　当同时用曝光补偿和闪光调光拍摄时，到底是闪光灯光量太强、还是背景暗，可能一时难以判断。这时最好用不同的组合多拍几张，选择最满意的并从中总结经验。如果嫌麻烦、怕浪费胶卷，其结果是离成功越来越远，以后会浪费更多的胶卷！
　　三、阴天时构图需要注意什么
　　阴天拍的片子经常出现的毛病是上半部是灰蒙蒙的天空，这样的照片等于把画面的“灵魂”给抽出去了，使观看者不明白究竟要表现什么。阴天摄影构图时不要让灰蒙蒙的天空占画面较大面积，这是阴天摄影一个重要原则。为此，拍摄时要尽量使照相机位于稍高的位置和角度，利用树冠等遮挡住灰蒙蒙的天空。
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　　但是，一般来说很难使照相机处于较高的位置。拍摄模特和花卉等被摄体还容易些，拍摄风景就很难做到这一点。利用树冠等把灰蒙蒙天空遮挡住是一个比较容易做到的方法。如果被摄体后面的树冠离照相机比较近，可以采取稍高的角度把树冠置于画面上方，遮挡天空。如果被摄体后面没有树冠，可以寻找远处的树冠。这时最好使用望远镜头。广角镜头要做到这一点相对难些。
　　四、阴天时要这么拍
　　阴天时由于光线较暗风景显出低沉的气氛，故一般不适合作为摄影的表现题材。但有时为了表现浓重的气氛，也可以把风景作为阴天摄影的表现题材。
　　阴天最适合拍摄的被摄体是古建筑物、枯树、寺庙、石佛等被摄体。
　　拍摄时特别注意不要曝光过度，搭载有多分区测光功能的照相机在阴天时也能拍出画面明亮的作品。构图时可以在画面上方适当留有天空。如果要表现浓重的气氛，可以适当做减曝光补偿。但要注意，如果减曝光补偿的补偿量过大的话，就变成剪影效果了。
　　五、注意事项
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　　⒈夏天多雨，雨水是电子化照相机的大敌。当照相机被雨水淋湿时，要用事先准备好的干毛巾擦拭干净。特别要注意变焦镜头，一定要使变焦镜头镜筒处于全拉出来的状态擦拭干净，否则水分会渗入镜头内。
　　⒉擦拭干净的镜头不要立刻从机身上拆下，否则机身镜头接口处容易进水。要等镜头机身完全干燥之后再拆卸镜头。

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第23楼

2. 阴天里如何拍出好看的照片

阴天里如何拍出好看的照片
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来源：中国摄影报

　　夏天虽然是摄影的好季节，但有时天气突变，电闪雷鸣、暴雨倾盆；有时又阴天连连，不见日头，特别是在我国南方，一进入雨季，更是难见晴日。那么，阴天里如何拍出好看的照片呢？
　　一、阴天时选择什么胶卷
　　阴天摄影时有两个基本问题。一个是光线较暗，导致快门速度降低。另一个是由于光线较暗导致胶卷色还原不良，拍出的照片颜色不漂亮。
　　阴天摄影时为防止手颤可以使用三脚架，另外，也可以用高感光度胶卷来提高快门速度，防止手颤。到底用哪一种方法，要根据当时具体情况来决定。一般来说，拍摄风景等不动体可用三脚架。抓拍则可用高感光度胶卷。两种方法各有所长。使用三脚架摄影范围受到限制，有时即便使用三脚架也不能完全避免被摄体晃动。使用高感光度胶卷也有不足之处。高感光度胶卷的粒子粗，成像不太细腻。拿反转片来说，目前除了富士PROVIA 400F和TREBI 400是微粒子ISO400胶卷，其他高感光度胶卷的粒子都比较粗。
　　另外，高感光度彩色负片胶卷也存在色还原不太鲜艳的倾向，在阴天时更为明显。因此，即便是阴天，最好也不用高感光度胶卷。阴天时尽可能不拍摄动体。另外，富士VEIVIA是色还原相当鲜艳的低感光度胶卷，在阴天时使用该种胶卷能获得色彩鲜艳漂亮的图像。
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　　二、阴天时怎么使用闪光灯
　　要解决由于阴天光量不足所导致的色还原不良，还有一个方法，即拍摄时使用闪光灯。闪光灯的光线性质与阳光差不多，能使色还原正常。但是，使用闪光灯摄影只适合拍摄离照相机比较近的人物和花卉等被摄体，而不适合拍摄闪光灯光量达不到的风景等远处的被摄体。
　　拿阴天时在室外拍摄人物半身像来说，闪光灯的光量和光圈、快门速度彼此都要平衡，才能获得满意的效果。因此，阴天用闪光灯摄影时最好不用光圈优先AE，使用程序AE比较理想。
　　即便使用多分区测光并具有闪光调光功能的新型机，阴天拍摄人物半身像，照射在人物身上的闪光灯光线也十分显眼，人物显得非常不自然。
　　为什么闪光灯的光线那么显眼呢？一个原因是闪光灯的光线太强。另一个原因是人物后面的背景可能很暗，暗背景把闪光灯的亮度衬托得更加刺眼。如果同时存在这两种现象，拍出的照片肯定不理想。
　　在上述条件下要想拍好，使被摄体获得适当的曝光，就要对暗背景进行0.5～1EV的加曝光补偿。现在很多中档以上的AF单反机都具有设定闪光量和曝光补偿的功能，用起来非常方便。
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　　如果闪光量太强的话，可把闪光量设定0.5～1EV减曝光补偿。但要注意，有的机型该功能只限于内藏闪光灯使用，也有的机型可对外接闪光灯进行设定。
　　背景暗时通常要比晴天时做0.5～1EV加曝光补偿量。但是，有的照相机曝光补偿机构和闪光调光联动，做加曝光补偿量时，闪光灯的光量也变强。这一点要特别注意。有的照相机设计有“曝光补偿时闪光灯不联动”功能，可以选择该项。如果照相机没有该项目的话，当用闪光灯做0.5～1EV减曝光补偿时，最好设定在1.5EV。
　　当同时用曝光补偿和闪光调光拍摄时，到底是闪光灯光量太强、还是背景暗，可能一时难以判断。这时最好用不同的组合多拍几张，选择最满意的并从中总结经验。如果嫌麻烦、怕浪费胶卷，其结果是离成功越来越远，以后会浪费更多的胶卷！
　　三、阴天时构图需要注意什么
　　阴天拍的片子经常出现的毛病是上半部是灰蒙蒙的天空，这样的照片等于把画面的“灵魂”给抽出去了，使观看者不明白究竟要表现什么。阴天摄影构图时不要让灰蒙蒙的天空占画面较大面积，这是阴天摄影一个重要原则。为此，拍摄时要尽量使照相机位于稍高的位置和角度，利用树冠等遮挡住灰蒙蒙的天空。
　　但是，一般来说很难使照相机处于较高的位置。拍摄模特和花卉等被摄体还容易些，拍摄风景就很难做到这一点。利用树冠等把灰蒙蒙天空遮挡住是一个比较容易做到的方法。如果被摄体后面的树冠离照相机比较近，可以采取稍高的角度把树冠置于画面上方，遮挡天空。如果被摄体后面没有树冠，可以寻找远处的树冠。这时最好使用望远镜头。广角镜头要做到这一点相对难些。
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　　四、阴天时要这么拍
　　阴天时由于光线较暗风景显出低沉的气氛，故一般不适合作为摄影的表现题材。但有时为了表现浓重的气氛，也可以把风景作为阴天摄影的表现题材。
　　阴天最适合拍摄的被摄体是古建筑物、枯树、寺庙、石佛等被摄体。
　　拍摄时特别注意不要曝光过度，搭载有多分区测光功能的照相机在阴天时也能拍出画面明亮的作品。构图时可以在画面上方适当留有天空。如果要表现浓重的气氛，可以适当做减曝光补偿。但要注意，如果减曝光补偿的补偿量过大的话，就变成剪影效果了。
　　五、注意事项
　　⒈夏天多雨，雨水是电子化照相机的大敌。当照相机被雨水淋湿时，要用事先准备好的干毛巾擦拭干净。特别要注意变焦镜头，一定要使变焦镜头镜筒处于全拉出来的状态擦拭干净，否则水分会渗入镜头内。
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　　⒉擦拭干净的镜头不要立刻从机身上拆下，否则机身镜头接口处容易进水。要等镜头机身完全干燥之后再拆卸镜头。

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第24楼

3. 拍摄雨线的一点体会

拍摄雨线的一点体会，与大家分享，谨供参考。
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拍雨景时想把雨线拍好，主要把握3个要素：
1、用光--最好是逆光；
2、背景--背景最好暗一点；
3、合适的快门速度--1/30秒-1/100秒。

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第25楼

4. 夜间摄影

马椿年
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原刊于《网路摄影》

夜幕降临，天空抹去最后一丝余辉。此时，无论明月当空、满天星斗，或是阴云密布、一团漆黑，甚至倾盆大雨、电闪雷鸣，对于摄影者来说，都是大有可为的良宵，有可能创作出各具意蕴的作品。
夜间，从室内到室外可供拍摄的内容极为丰富，不少情景甚至只有在天黑以后才能拍到，所以夜间是摄影创作的一个广阔的领域。当然，有些题材内容本身，例如人物特
写并无白天或黑夜的明确界限，而需要靠摄影表现出相应的环境特征，来烘托渲染夜晚的气氛。就用光技巧或影调处理而言，通常的做法是使画面的背景或天空发暗甚至发黑，使人产生黑夜的视觉效果。因为，画面背景或天空的影调如果发灰或白，就失去了黑夜的气氛。这是夜间摄影造型和画面表现的一个重要前提。
从所周知，摄影的照明光源主要为自然光和人工光两大类，可是夜间的自然光──月光、星光的照度极低，即便夏历每月十五日──望日之夜晴空的月光，也只有白天阳光照度的50万～60万分之一，仅为0.2勒克司(每勒克司＝流明/平方米)，相当于1英尺烛光照度的1/5；如果在阴霾的月黑之夜，伸手不见五指，或者仅有星光，拍摄地面景物就更加为难了。因此在这种情况下，夜间摄影主要依靠人工光，或作为照明，或当做点缀，甚至发光体本身就是拍摄对象。
月光等自然光照度极低和需要依靠人工光，虽然给夜间摄影造成重重困难，但完全可以变不利因素为有利因素，来拍摄出别有情趣的照片，所以，只要因势利导，夜间摄影的有利因素是很多的：
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1.夜间的自然光包括月光、星光、雷电闪光、极光、萤火虫的光等；人工光除了用于摄影照明的白炽灯光和电子闪光灯以外，更有白天所没有的或不显的马路灯光、室内灯光、煤油灯光、节日礼花光、花炮光、火光、烛光、手电光等等。连同发光体本身摄入镜头，可以形成少见的美妙图景。
2.黑暗之中的物体形状看不见也拍不出，当主要拍摄对象接受一定照明度时，周围和背景的杂物均隐没在黑暗中，有利于突出表现主体、净化背景，使画面具有简练的美感和深沉的或静谧的意蕴。
3.夜间照度低，空间背景无光亮，便于慢速曝光、高速闪光、多次曝光、连续闪光（频闪）、分段移动闪光、添加修饰光等曝光和用光技巧的发挥，形成特殊效果或强烈气氛。
4.夜间摄影易于取得以黑为主的低调、逆光照射主体的轮廓光、黑白分明的高反差等造型效果。
当然，上述各项有利因素的掌握利用，以至各种效果的产生，都离不开摄影技术、技巧等基本功，和构思、构图等艺术表现。因此，夜间摄影种种技巧、技法的运用是为了更好地表达主题和突出主体，使作品内容与形式尽可能完美地统一。

夜间摄影的曝光方法
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1、正确曝光正确曝光是取得良好摄影效果的基本条件之一。夜间摄影多数情况下，曝光时间较长，因此必须使照相机保持稳定，尽可能利用三脚架和快门线；由于照度低、曝光时间长，胶片感光性能就会发生“倒易律失效”象，即感光灵敏度降低，所以要适当增加曝光量，概约地说，应比测光表测得曝光指数再开大0.5～1级光圈，作为曝光补偿。现以常用的GB21°胶卷为例，列曝光参考表于下:
夜间摄影曝光参考表
拍摄对象有关情况曝光时间应用光圈
晴空月亮加用长焦距镜头 1/30秒 11
天空闪电闪电线条较明确 B门 4～5.6
节日礼花表现完整的花形 B门 8～11
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地面花炮距离5米左右 1秒 5.6～8
节日天安门距离400米 1秒 5.6
灯光工地距离500米 1～2分 5.6
灯光水面距离500米 1～2分 5.6
城市夜景居高临下拍大场面 2～4分 8
繁华街头距离10米 1～3秒 5.6
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灯光球场距离5～10米 1/30秒 4

2、慢曝光所谓慢曝光是指曝光时间长于1秒的曝光。对于多数照相机来说，通常是用B门结合计时（默数1、2、3...，或看手表指针）。慢曝光除了针对照度低的静止夜景场面以外，亦可用以表现夜间移动的发光体，例如来往的车灯，拿着手电筒（开亮）在黑夜的空间挥动成某种光画图形、缓慢移动的满天星斗等，使之在胶片上感光成拉长而有变化的光亮线条，有美化画面、增加气氛、光画造型等作用。

3、多次曝光夜间空旷的背景一般是暗的，所以进行多次曝光较白天容易掌握，每次曝光量都按单次应有曝光量计算即可。但若拍摄同一个目的物（例如经照明的建筑物）而又结合了其它陪衬物，多次曝光的总量只可相当于一次正常曝光的所需量，否则所摄目的物将会曝光严重过度。因此，一次曝光的所需量假定为F8、1秒，如果要作4次曝光，那么每次的曝光量应是F8、1秒的1/4，
即F8、1/4秒，或F16、1秒。由于曝光次数多、分开计算费事，可以采取假定用高速感光片的办法来解决，也就是说，胶卷实际感光度为GB21°，相当ASA100，如果要进行三次曝光，可把胶卷当作ASA300来用，四次曝光当作ASA400用，十次则当作ASA1000用，以此类推。
拍摄夜景时，为了表现出夜间天空背景下地面景物的外轮廓，常采取两次曝光。例如《嘉陵江夜色》（见附图），第一次曝光在日落后、地面灯光将亮前，用F5.6、1秒，使尚未全黑的天空略为在胶片上感光；第二次曝光在地面和水面灯光亮后，针对景物曝光，用F5.6、2分钟。第一、第二次曝光，必须预先确定取景位置，并在原位固定照相机完成两次曝光。

4、多次闪光夜间拍摄庞然大物，诸如大型机床、古建筑、宾馆客厅等，采取多部位、多侧面的多次移位闪光，可以取得较好的全面照明效果，以及富有特色的造型效果。《大众摄影》1981年第10期封面作品《长城之夜》，就是三位作者合作的多次移位闪光的佳作；拍摄过程中，在闪光灯前蒙以不同颜色的透明片，移位闪光达一百多次。
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5、多棱镜转动曝光表现节日之夜亮起串灯的建筑物，如果在照相机镜头前附加中心平面的三棱镜、五棱镜等多棱镜片，在作慢曝光的同时转动附加镜片，可以形成环形旋转的光画线条烘托画面主体，增添美感和生动感（参见《大众摄影》1984年第4期月赛鼓励奖作品《广播大厦》）。拍摄时的要领是，必须把主体置于画面取景正中。

6、摇升相机曝光根据光点移动可以在胶片上感光成光亮线条的这一效果，也可以移动相机拍摄静止光点取得同样效果。例如拍摄城市夜景，如果有一架可以摇升中柱的三脚架，装上照相机作慢曝光，同时摇升或摇降照相机，可以形成上下颤动拉长的光画线条（参见《大众摄影》1984年第11期封面作品《升腾的特区》──第13届全国影展银牌奖作品）。

曝光方法多种多样，上面只是举几个例子。如果能够把不同的曝光方法结合起来，往往可以取得奇妙、新颖、优美的造型效果。

夜间景物的画面表现

摄影的画面表现，涉及造型技巧、构图布局、表现手法、后期加工等多方面，并无固定模式，因此，仅举几个夜间场景的拍摄为例，概要地联系画面表现的问题。

1、节日礼花的表现每逢国庆等佳节，全国欢腾，节日之夜的礼花，更添普天同庆的欢乐气氛，因此，摄影者大多喜欢拍摄节日之夜放礼花的景象。拍摄礼花，应该经过构思，恰当地和地面景物或人物结合表现，才能互衬出热烈的节日气氛。因为礼花本身仅仅是一种图形，如果只见礼花而无衬托物，除了只有美感以外，画面的意蕴是不足的。
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礼花与地面景物、人物的结合通常采取三种办法：①预先了解放礼花的时间、地点，提前选定取景位置，在放礼花时，连同地面景物或人物一起摄入画面（见《大众摄影》1985年第8期《节日之夜》）。②选择理想的角度拍摄景物，在画面上半部留有足够的余地，再拍摄礼花，作两次曝光；或者先拍花，画面下半部留有足够余地，再拍摄仰望天空看礼花、神情生动的人物，同样作两次曝光；③单独拍摄礼花，画面下半部空出，另一张胶片单独拍摄景物或人物，上半部空出；把这两张底片药膜面相对重叠放大照片。地面景物与画面天空的礼花相互呼应，对于热烈欢庆的气氛起到了渲染作用。

2、联欢晚会的表现《“五一”联欢晚会》(见图 )是北京市劳动人民文化宫举办群众晚会的一个场景。由于现场光不能满足曝光的需要，所以采取闪光摄影。为了既突出节目的表演，又显示观者甚众的联欢的盛况，特意在稍近距离选择了一个较高的拍摄点，作两次闪光接片拍摄，衔接为宽银幕式的开阔画面。闪光指数40，胶卷GB21°，用F5.6～8之间光圈、1/4秒，焦距对在表演者
位置,先拍表演者，后拍观众;1/4秒的快门速度，主要为了照顾树上繁星似的彩灯和画面左边两只灯笼的曝光量，使之显现于画面，以渲染联欢晚会的节日气氛。

3、灯光球场的表现乒乓球、篮球、足球等夜间比赛，按正规的赛场照明，勉强适应摄影的曝光量。乒乓球赛场的吊灯稍低，发光强度也稍低;足球赛场的照明灯位最高，光强度也最高；篮球赛场的灯光和高度则居上述两者之间，所以三种赛场灯光的实际照度基本相近。
《全国乒乓球赛》（见图）用GB21°胶卷，F4、1/30秒，在稍远距离拍摄，焦距对在最近赛区的裁判员位置，F4的景深基本顾及三个赛区。1/30秒对于拍乒乓球运动员敏捷的动作，本来是远远不够的，所以故意在稍远位置拍摄( 根据相对模糊系数的有关因素可知，拍摄某种速度的动体，距离愈远、快门速度可以愈放慢)，并且选择运动员尤其是最近赛区运动员动作的“相对静止”时机按下快门，因此所有运动员的身影姿态都得到恰当的表现。

4.“假夜景”的表现在月光之下拍摄夜景，如果曝光充足，画面景象将会
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出现如同白昼的效果；反之，在阳光下面拍摄风景，如果曝光严重不足，又会变成“月夜”景色。所以人们往往用后一种办法拍摄“夜景”，称为假夜景。拍摄这种假夜景，最好加用中黄滤色镜，在太阳位置偏低的情况下，连同太阳一起摄入画面；若结合水面反光，就更有助于取得
美妙的效果。
假夜景还有一种拍摄方法，即在阳光下加红滤色镜逆光拍摄景物（曝光量按不加红滤色镜计算），利用红滤色镜压暗蓝天影调，使之在照片上表现为深灰或浓黑，造成犹如夜空的假象。由此可知，拍摄假夜景，应选择晴天，逆光取景，如果在阴晴天或阴天，由于布满白云或灰云，拍摄的结果天空不黑，就难以形成“夜空”的效果。

夜间摄影的注意事项

1、必须避免临近的灯光或迎面的强光直射镜头，以防产生光晕，造成整个影调严重发灰。

2、用黑白片在夜间摄影，不宜加用黄色等滤色镜，因为夜间照度原已很低，加滤色镜的结果只会更影响曝光量。
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3、夜间用测光表测光时，应避开强光，否则将会得出错误的测光读数。

4、夜间作多次曝光，每曝光一次必须把镜头挡住（例如拍摄礼花、奔驰的汽车灯光作多次曝光），以免其它光线进入镜头。

5、拍摄夜空闪电，画面必须结合地面景物，否则仅有闪电的线条而没有景物衬托，看来就不像闪电。

6、夜间摄影必须使照相机稳定，细微的晃动都会造成严重后果。所以，即使把照相机装在三脚架上，在慢曝光的过程中还要随时注意不被风吹动照相机。

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第26楼

5.夜景人像和闪光灯使用

我一直看到有不少朋友询问有关夜景人像的拍摄, 很大一部分情况是: 想用城市灯光作为背景, 如果不用闪光灯, 人脸黑; 如果用了闪光灯, 背景就漆黑一团了.
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最简单的解决办法就是用闪光灯慢同步. 我模拟了三种情况(当然这儿的暴光时间有点太长,并不适合拍人像,只是为了显示闪光灯的不同效果):

1. 没有闪光灯(10秒), 背景够亮, 人脸黑 (如果人脸正好的话,背景就过暴了)

2. 用闪光灯一般用法(1/60秒同步), 人脸正好, 背景就漆黑一团.

3. 用闪光灯慢同步(8秒), 人脸和背景都正好亮, 并保留了环境光的一点暖色调.
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用闪光灯慢同步时, 人即使稍有移动也影响不大, 反而会出现一种梦幻的效果. 三脚架最好还是用.__________________

2006-4-12 16:01:02

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第27楼

（六）关于测光

1. 不同拍摄题材的曝光测量
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作者：佚名
原载：DD摄影网

对于初学摄影的朋友来说，不管是使用“傻瓜”相机，还是使用功能齐全的高档单反相机，都有可能拍出一些曝光不准确的照片，比如，将白雪皑皑的北国风光拍成了阴沉沉又灰又脏的画面；把乌黑铮亮的煤炭拍成了灰暗的山峦，或者在灿烂阳光下向你微笑的是一个看不清眉眼的剪影……，这些现象的出现，说明您还没有理解曝光计的原理，没有想到利用相机的曝光补偿功能拍出更理想的照片。

一、曝光计的工作原理

　　近年来，不带测光装置的照相机已不多见，各种带内测光装置和自动曝光功能的照相机，为我们初学摄影者带来了很大的方便，许多朋友拿着自动曝光的相机，便感到非常放心．其实，只有完全了解曝光计（测光表)的工作原理，才能在必要的时候，恰当地进行曝光补偿，以确保在各种复杂的光线条件下拍出曝光准确的照片。
　　最早的曝光计是硒光电池，靠照射在上面的光线产生的不同强弱电流来推动电流计上的指针，表明光照的强度或准确的曝光组合．目前，比较先进的曝光计使用的是蓝硅光电元件，它对弱光灵敏，没有记忆，能准确地给出读数。但不管是原的曝光计，还是先进的曝光计，其工作原理都是一样的。
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　　曝光计是依据普通景物的反射率(18％的灰)为参数进行设计的，它给出的曝光组合是以在画面上表现综合为18%灰色所需的曝光量为标准的。即使实际景物综合反射串不是18%灰，曝光计也要使它表现为18％的灰，因此无论多么先进的相机．都不能保证自动拍出的每一幅照片都是曝光准确的，而是要依靠拍摄者的经验去纠正殊条件下标准程序出现的失误。
　　比如在阳光灿烂的海滩，一张漂亮的脸背对着阳光向你微笑，如果你按照机内曝光计给你的自动曝光组合拍下的只有明媚的阳光，迷人的大海，而美丽姑娘的脸则变成了雕塑般的剪影．这是因为曝光计按设定的程序要把大面积明亮的天空、水面反射光和面积较小的人体反射的光线平均综合为18%的灰色影调，明亮的天空和水面得到丁很好的表现，而逆光的人脸部被变成很暗的剪影了。要想准确地表现逆光的脸的层次和色调，就必须进行恰当的曙光补偿，用较大的光圈或较长的曝光时间增加曝光量，使得人脸的各个细节都准确地记录在胶片上。当然，在人脸正确曝光的同时，天空和海水会曝光过度。

二、什么情况下需要曝光补偿

　　如果你使用的是装有测光表或有自动曝光功能的相机，那么在下列情况下，就要考虑进行曝光补偿；
1、逆光摄影．如果你拍摄的主体背对着明亮的太阳，即通常说的逆光条件下，那么，为了准确表现拍摄主体细节，就必须进行曝光补偿，否则，你拍下的不是一个剪影，就是—“十层次不清的灰朦朦的图像。”
2、拍摄主体本身反射率过高或过低．比如你在煤矿采掘面上拍摄，或拍摄高调背景中身披洁白婚纱的新娘，如果对曝光计所给的曝光量不加以补偿，那么，漆黑的煤炭和洁白的礼服记录在胶片上的，就可能是同一种18%的灰色调。
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3、倒易率失效。如果曝光时间过长(超过l／10秒)或过短(少于1／1000秒)，普通胶片的曝光曲线就要发生畸变．如果仍按曝光计给定的曝光组合拍摄，就会产生曝光不足，若使用的是彩色片，还会产生色彩饱和度和色温偏差问题。
4、光线特别弱的条件下拍摄动体。有时拍摄现场光线特别弱，人工光照明又不充分，被摄体处于活动中，相机中胶片感光度又达不到现场光要求，这时也需要进行补偿，即在允许的范围内减少给定的曝光量，在冲洗时控照减少曝光量的级数进行强迫显影(或称为“增感显影”)，也可得到清晰的底片。

三、怎样确定曝光补偿量
曝光补偿有两个含义：增加曝光计给定的曝光量或减少曝光计给定的曝光量．一般相机采用的多是平均测光或偏重中心权衡测光，高档的相机还具有点测光功能。根据不同的条件可采取以下方法，粗略地确定曝光补偿量：
l、利用点测光测出主体的曝光数据。如果主体与背景景物亮度相差太悬殊(如拍摄衬着白纸背景的桔红色摩托头盔，或衬着黑色丝绒的粉红色电话机)，而你的相机又具有点测光的功能，你就可能用点测光对准主体的受光面、背光面，权衡出准确的曝光组合，比较出与平均测光数值的差，来确定增加(或减少)曝光的级数(或采用手动方式的曝光组合)。
2、利用影调分区系统。这是美国摄影大师安塞尔·亚当斯设计的，该系统把自然景物亮度范围分为10个区，最暗的全黑色为。区；最亮的纯白色为9区；18％的灰处于中间值的第5区．以第5区18%的灰为测光平衡标准，如果拍摄的对象亮度平均为5区，就不必进行曝光补偿，如果拍摄主体反光宰低于5区，每隔一区就要减一挡曝光量。
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3、灰板法。用18%的灰板，放在与被摄主体相同的光线条件下，测得准确的曝光量，与实测景物的曝光量比较出来的级差，就是应当补偿的曝光量．如果没有灰板，柯达彩卷塑料暗盒盖(颜色为18%灰)拼起来，也可代替灰板使用，对业余搔影者比较方便。
4、经验法．如；逆光时增加两挡‘拍雪景时增加三挡，拍黑色金属时减二挡等等。
5、括弧曝光法．为保险起见，一些重要的照片，在你预定的曝光组合之外，再用+2、十1、一l、-2的曝光补偿值各拍一张，从中选出最好的。

四、怎样进行曝光补偿

确定曝光补偿量之后，采用什么办法进行补偿呢?根据不同类型的相机和不同场合，可试用以下办法：
1，利用相机的曝光补偿盘(钮)。专业型相机一般都有曝光补偿盘alt钮)，有的在倒片手柄外围，上面割有“十”、“0”、“一”等，补偿范围一般为±2挡，也有的是±4挡。补偿级数有的以1／2挡划分，也有以]／3挡划分的．确定曝光补偿量后，相应地旋转补偿盘，即可实现曝光补偿。有的相机由向上或向下的符号按钮在液晶屏上调整补偿量，向上为增加曝光量，向下则为减少曝光量．需要注煮的是，补偿结束采用正常曝光时，要把曝光补偿盘(钮)恢复到0位，以免拍摄下一张或下次拍摄时失误。
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2、调整胶卷感光度盘。没有曝光补偿装置的自动曝光相机，可以采用调整胶卷感光度盘的方法进行曝光补偿。若需要增加曝光量，就将感光度盘向慢速胶片方向调整，比如IS0 100的胶卷，增加两挡曝光量，要调到IS025处；反之，要减少曝光量，可向高速胶片方向调整．同样需要注意的是．不要忘记在结束曝光补偿时，把感光度盘调回到IS0 100处．需要特别说明的是，有自动识别DX编码功能的相机，在使用DX编码胶卷时，不适用此办法．
3、利用曝光记忆钮。如果被摄主体反射率接近18％灰，而背景过亮或过暗，可以把相机靠近被摄主体，测光后按下曝光记忆锁，然后退后、构图、拍摄．注意按下快门前不要放松曝光记忆锁，拍照后，松开手指．补偿自动解除．
4、使用闪光灯的曝光补偿。
(1)非自动闪光灯—般情况下不需进行补偿．只要在闪光灯额定功率有效范围内，以闪光指数除以胶平面至被摄主体距离(米)，得出光圈值，把镜头光圈拨至相应处即可。不管被摄主体反光串如何，均可实现准确曝光．例如：闪光灯指数30，拍摄距离7.5m，30/7.5＝4，把光圈调更F4，即可获得准确曝光(使用IS0 100胶卷、50mm标准镜头)。
(2)无TTL。功能的自动闪光灯。此类闪光灯靠前面的自动电眼测定准确的曝光量，如果被摄主体反射率距18%灰差别较大，也要进行曝光补偿，补偿的办法是调整自动光圈的搭配．比如闪光灯拔到F8的自动挡上，把镜头光圈拨到F4，就增加了两挡曝光量，镜头光圈定在F16上，就减少了两挡曝光量．还有一个办法就是调整自动闪光灯上的感光度盘．通过自动闪光灯和镜头光圈的级差进行补偿。
(3)具有TTL功能的闪光灯．有TTL闪光功能的相机是通过计算射在胶平面上的光线强度来控制信号，因此，进行曝光补偿一般有以下方法：a)转动曝光补偿盘；b)进入低调(减少曝光量)或高调（增加曝光量)程序。
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5、普通傻瓜相机逆光拍照。低挡傻瓜相机胶卷感光度设定在不少相机上是摆设，并无实际功能．低档傻瓜相机需要进行曝光补偿一般是拍逆光人像(或景物)时，唯一进行补偿的办法是让被摄主体位于有效闪光距离内(1．5 3米，因相机而不同)，进行闪光补光．拍摄逆光照片。
6、改变胶片感光度．胶片感光度不能满足现场光需要，可调整感光度盘，直至快门速度满足现场拍摄需要为止，此时，可记住补偿的曝光量，在显影时，通过强显工艺，制作出比较满意的底片．比如，依尔福XP—l标准感光度为IS0400，可在IS0 50-1S0 1600范围内改变感光度.

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第28楼

2. 测光六法

在摄影创作中，曝光时遇到的情况是复杂多变的，被摄体影调、亮度、氛围、质量以及色彩的纯度等等千变万化，与如何选择准确曝光密切相关。在这里，提供六种测光的方法供参考。
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①平均测光法。是在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光，它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量，使整幅底片的密度不薄亦不厚。如果被摄体的明暗分布比较均匀，而且反差不大，用这种平均测光法极易获得良好的效果。
②照顾重要的暗部阴影法。采用这种测光方法，可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调，使这些部分的影调和层次表现适当。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像，宜采用这种方法确定曝光。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光，但不按照测光表直接指出的读数曝光，而是比测光表指出的曝光量再减少1级、2级或3级进行曝光，将测量的该部位表现成较暗的影调。在这种情况下，要比测光表提供的读数减少曝光。对于黑白和彩色负片来说，比测光表指出的曝光量减少3级以内，仍然可以记录下层次；彩色反转片减少曝光要控制在2级之内。
③考虑亮部影调法。这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调，而是从增强或削弱景物的反差需求出发，让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点，比如，拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像，或者拍摄雪景，您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调，就会用到这种方法。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，并不按照读数曝光，而是将曝光量再增加l-2级。拍雪景以及其它高调景物，也应比测得的读数额外增加曝光。
④掌握亮度范围法。这种方法是分别近测被摄体亮、暗两部分的亮度，然后，根据胶卷的宽容度，确定适当的曝光。假如您测量被摄体的亮面，应该用F16曝光，而测量暗面，应该用F4曝光，那么，您可以折中用F8去曝光。这样，亮面曝光过度2级，暗面曝光不足2级，都能够记录下丰富的层次。根据黑白与彩色负片的宽容度，亮部曝光只要不超过3级，暗部曝光只要不少于4级，底片上仍然是有层次的。一般说来，如果底片的显影正常，黑白和彩色负片亮部的亮度超过3级，暗部的亮度不足3级，是能够有层次的。彩色反转片所能记录的影调范围不超过1:50。
⑤灰板法。这种方法不是用测光表直接测量被摄体的亮度，而是测量有中级反光率的表面，依照测得的读数曝光。这样，被摄景物中标准亮度的表面（中级灰表面）在照片上再现为中级灰影调，比它更暗或更亮的表面，则获得比中级灰更暗或更亮的影调。最标准的中级灰表面是反光率为18％的摄影测试灰板。将这样的灰板放置在被摄体的位置，并使它受光均匀，然后用反射式测光表对准它测量，并按照测得的读数曝光，会使被摄体得到正确曝光。这种测光方法，与亮度测光表所得的结果是一致的。因为它能正确再现出被摄景物中明暗各部分影调的深浅，尤其适合于彩色反转片的拍摄。
如果没有反光率为18%的灰板，摄影者可以用测光表测量自己的手背代替灰板，因为它们的反光率接近。根据手背的亮度曝光，被摄对象各部分的明暗关系也能得到很好的体现。
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⑥测量代用目标法。当被摄对象离照相机很远，不可能靠近被摄体测量局部的亮度时，可采取测量代用目标的方法，就是从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标，直接测量它的反射亮度，以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪，代替在远处山峰上同样明亮的雪；测量近处一棵大树的树干或丛叶，代替河流对岸的树木。不过，采用这种测光方法，要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致，而且勿使背景影响它的读数，才能获得准确的结果。

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第29楼

3. 点测光的运用

(转自：中华摄影屋，作者：山水)
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摄影技术心得：点测光的运用
现在的相机基本上都有自动测光功能，自动测光一般有几种模式：
1、平均测光（对整个前景平均计算测光值）
2、重点测光（对取景中间大部分计算测光值）
3、点测光（对取景的1％－5％区域内测光）

1用得最普遍，默认的基本就是平均测光。
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点测用得极少，但在某些情况下，光靠“曝光补偿”不够，点测就发挥出重要的作用。

点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的情况下适用，这种时候如果不用点测光，可能会造成需要表现的主题曝光不正确，太亮至白或者是太暗没有细节。

光说对于新手可能不好理解。我用自己拍摄和朋友拍摄的片子做个范例吧。

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第30楼

（七）摄影器材的使用

1. 滤镜大全
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文章来源: 转自大自然滤镜厂家说明书

最近由于工作需要,寻找一种我需要使用的有色光学玻璃 ,无意中在这个滤镜厂家的网站上看到一个很全的滤镜效果介绍想起很多朋友经常头疼与此特转帖!

一、UV(紫外)镜：该镜能基本消除紫外线及杂光对胶片感光的影响，同时对镜头起保护作用。在高原地区摄影更是必需。
二、天光镜：吸收紫外线，全天候适用。室外摄影时可减少日光下由散射光引起的阴影部分偏蓝现象，保持自然色彩。同时作为保护镜头之用。
三、红镜(R)：吸收蓝光，可产生浪漫的天空效果或白天拍摄类似月夜的效果，并有吸收紫外线的功能。拍摄时一般需增加曝光三级，具体需根据拍摄要求及滤镜深浅程度灵活掌握。此镜一般用于黑白照片，也可用于彩色摄影。
四、橙镜：吸收蓝、绿光，通过黄、橙、红，即波长大约在560-700nm区间可以通过。可加深蓝色影调，增强景物反差效果。
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五、黄镜(Y)：用于所有黑白片。能准确地校正全色片在室外摄影中的影调，使蓝天或树木与白云间产生更大的反差。在彩色摄影中可作为特殊效果滤光镜。
六、绿镜（G）：通过黄、绿光，吸收红光及蓝、紫光，波长约在500-600nm区间可以通过。常用于压暗天空及表现肌肤影调等。需增加曝光3级左右。一般只用于全色片。
七、蓝镜（B）：用于黑、白摄影。该镜通过青、蓝、紫光，吸收红、橙、黄等色。波长约在400-500nm区间通过，需增加曝光2级左右（根据色镜深浅程度灵活掌握）。
八、灰镜（ND）：在可见光范围内有一致的吸收特性。起阻光作用，没有任何色彩改变。是一种常用的调节光亮的滤光镜。
九、雷登80：该镜系色温转换滤光镜，分A、B、C，雷登80A可将色温由3200K升至5500K，使用该镜可将日光型胶片适用于人工光源。
十、雷登81：雷登81系暖调光平衡滤光镜，分A、B、C，其颜色为浅淡的琥珀色，可以轻微调正所摄画面中的偏蓝倾向，以求真实的色彩还原。在实际使用中，以雷登81C为多。
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十一、雷登82：该镜系色彩平衡滤光镜。淡蓝色，分A、B、C，这类滤镜特点是对色温改变幅度较小，多用于光源色温与胶片平衡色温大体一致的前提下的细微调整。
十二、雷登85：85系列分A、B、C，属色温转换类滤镜。85B可将色温由5500K降至3200K。该镜为琥珀色，适合在日光下使用灯光型胶片。
十三、萤光镜：萤光镜为特殊彩色补偿滤镜。使用日光型彩色胶片在萤光灯照明下拍摄时，所摄画面会产生偏蓝、绿色调，若加用萤光镜拍摄，则可校正上述偏色现象，从而使画面色彩还原真实。
十四、减光夜景镜：系灰镜类。由较强的阻光作用。在曝光量选择适当的前提下，在日光下可拍摄到极佳的夜景效果。
十五、红色增强镜：该镜为一种高档滤镜，由溶入昂贵的稀土元素制成的进口光学材料制造。它能使光谱中570-600nm之间浑浊的黄光和橙色光完全吸收，同时使红光顺利通过。因此它可以显著提高景物中红色、浅红、棕红物体的色彩饱和度，使之更加鲜明、艳丽、浓烈。例如使秋天的枫叶更红，草莓和西红柿更加诱人垂诞；日落的气氛更为浓郁；婚礼或圣诞更添喜庆……。该镜与偏振镜合用时可使蓝天色彩更浓、更美丽。使用该镜需增大1/2-1级曝光量。
十六、渐变镜：渐变镜是摄影艺术创作极为重要的滤镜之一，它可以分为渐变色镜及渐变漫射镜，从渐变形式讲又可分为软渐变和硬渐变，“软”即过渡范围较大，反之，即过渡范围较小，均需依据创作特点选用。
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)
十七、偏光（振）镜：起削弱物体表面反射光的作用。外景摄影时可使蓝天更蓝，对比鲜明，色彩饱和。黑白，彩色摄影均可使用。拍摄时需增加曝光2级，是摄影者必备的滤镜。
十八、柔焦镜：又称柔光镜，分1#、2#、3#，使用此镜可以制造出一种既柔又清的效果。拍摄人像可柔化人体肌肤的皱纹、斑点、毛孔等，制造细腻丰润，年轻迷人的效果。此镜在各种摄影及后期制作方面广泛应用。
十九、雾化镜：此镜是自然风光摄影创作的常用滤镜，也广泛用于广告摄影及人像拍摄方面，它能使作品产生雾天效果，增加大气透视感。按镜片漫射作用的强弱分不同的型号，作用强的能产生浓雾效果，作用弱的则产生薄雾效果。另外，曝光多少也会对雾的强弱产生影响。
二十、月牙柔朦镜：此镜属朦胧镜一类，为专业影楼婚纱摄影创作特殊效果而设。月牙镜上清下朦，月牙形朦胧能给人飘逸梦境之感，富有浪漫色彩，是极受婚纱摄影界欢迎的镜种之一。
二十一、超速镜：这是一枚一半透空，另一半为柱面透镜的特殊效果镜。把超速镜安装在镜头前端，可使主体的影像前端清晰，后面大部分影像拖出虚影，从而使物体呈现出快速运动的效果，就像运动物体飞速而至，嘎然而止，画面动感强烈，富有情趣。
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二十二、倒影镜：该镜为一枚正反射（镜面真空镀银）的矩形反光镜，两端有一对同轴旋纽（调校镜片角度用）。拍摄时最好用三角架固定相机，并用短焦距和小光圈拍摄。使用该镜可将周围并无水面的陆地景色、建筑、人物等拍摄成犹如在湖畔、河边所摄的画面，景物倒影清晰显现，使整幅画面情趣无限。提示：须注意镜面反射膜的保护。
二十三、星光镜：星光镜以发光点为中心，分2线、4线、6线、8线、16线等，这是在无色光学玻璃表面有规则地蚀刻一系列平行线条，产生光的衍射作用后而形成光芒四射的效果，这是一种拍摄舞台或夜景时必用的效果镜，能为画面起到不凡的作用。
二十四、魔幻镜：又称旋风镜，是以中央集焦，四周呈螺旋形散射状，效果犹如进入神奇的魔幻世界。使用时可采用广角镜头或小光圈。
二十五、爆炸镜：又称散射镜，是以中央集焦，向四周产生强烈的辐射（爆炸状）这特点，动感非常明显，背景复杂效果更好。是渲染主体动感效果的滤镜之一。使用时宜用小光圈拍摄。
二十六、中空镜：中空滤镜即中央部分保留玻璃的原有状态，周围用特种工艺加工成各种效果，有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、及柔光、星光、朦胧、近摄、雾化等等。该镜主要特点是突出主题，创造以周围烘托中央的氛围，是摄影师常用的效果镜之一。
二十七、梦幻镜：特点是中央集焦，周围景物朦化微带光晕，使人产生如入梦境的感觉。常用于拍摄婚纱、明星照，也用于其它艺术摄影创作。此镜在暗背景下，以及使用长焦距镜头时效果更明显。
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二十八、近摄镜：使用此镜可使镜头在比通常近得多的物体上聚焦，产生特写影像，如拍摄花卉、昆虫等或翻拍文字资料。此镜可分为+1、+2、+3、+4四级，拍摄时尽量使用小光圈。照相及电视摄像均宜。

二十九、多棱镜：多棱镜分2影、3影、4影、5影、7影等，系采用光学玻璃冷加工工艺制成。拍摄时光圈小，各影像间重叠干扰少；光圈大，重叠干扰多。拍摄距离近，影像间重叠多，距离远则影像重叠少。另外，景物背景不宜复杂零乱，否则影响视觉效果。该镜使用单反相机拍摄效果更佳。

三十、多排镜：属棱镜类，用法与多棱镜同，只是在排列上是顺同一方向展开。此镜可形成特殊的趣味，也经常应用于广告摄影方面。

三十一、雨后彩虹镜：雨后彩虹可以在任何季节条件下，人工模拟出彩虹效果，从而为画面增添迷人而新奇的感觉。为使模拟彩虹效果更为理想，拍摄时应选择逆光，注意焦距及光圈的变化对彩虹清晰度的影响。假如拍摄者用35mm焦距，一般用F11的光圈比较适宜。

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2006-4-12 16:08:40

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第31楼

2. 偏振镜的性能与应用

线偏振镜外观呈灰色，可以让与其偏振方向平行的振动光波通过，同时，还能使其它方向的振动光波受到不同程度的减弱。人造线偏振镜一般用经碘浸染等加工过的聚乙烯醇膜，胶合在二片平板光学玻璃之间制成。它能让与其偏振方向同向的线偏振光通过约80％，而令与其偏振方向垂直振动的线偏振光透过不足1％。为了安装在被摄体前后两侧以拍摄光弹性效应，或安装在照明光源前以消除金属物体表面的反光等，有些滤光镜厂家(如肯柯、B十W)生产有尺寸较大的偏振板。如日本肯柯公司供应30×40cm的偏振板。
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　　偏振镜在黑白摄影中与普通滤色镜有着明显区别。偏振镜一般不改变被摄景物中非偏振的各种不同颜色之间，在转变为消色时的明暗对比和黑白影调反差，即对各非偏振色光一视同仁。而滤色镜则可通过其对各种色光的不同透光与阻光(即透过与吸收)特性，使景物中不同颜色之间，在画面中的明暗对比和黑白反差发生明显改变。’
　　偏振镜与彩色摄影用调色温滤光镜和彩色补偿滤光镜也有着明显区别。偏振镜不改变光源的色温，一般也不影响景物中各种非偏振色光所成影像的总色调。
　　
　　为了消除或减弱自被摄景物反射来的偏振光，应适当旋转线偏振镜的调节环，使其偏振方向与偏振光的振动方向彼此互相垂直或斜交。其中二者交角愈趋近零则偏振光减弱程度愈小，而二者交角愈趋近于90度。则偏振光减弱程度愈大。
　　
　　具体调节方法如下：把偏振镜直接安装在单镜头取景照相机、摄影机的摄影镜头前端，边徐徐旋转偏振镜的调节环，边通过取景调焦屏观察被摄景物中的偏振光源，直至其消失或减弱到预期效果时为止；把偏振镜先放在眼前，边取景边旋转偏振镜调节环，直至偏振光消失或减弱到预期大小，然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下，将偏振镜平移至套在旁轴取景式照相机的摄影镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位，否则需重新调整偏振镜的偏振方向。

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第32楼

3. 使用长焦头有何技巧？

现代镜头的设计和生产都越来越强调长、短焦端的功能，像Canon EF17－35mmf／ 2．8Lu、Nikor AF20－35mmf／2．8DIF、Tamron200－400mmf／5．6、Minolta100－400mmf ／4．5－6．7、Tokin80－400mmf／4．5－5．6等，但是，使用者若不掌握有关长、短焦镜头的使用技巧，也是无法发挥这些镜头的优势。在使用长焦镜头时，有几点应该注意：
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1．长焦镜头的视角小，拍摄时对相机的抖动极敏感，因此，为了保证影像清晰度，在一般情况下，不应手持相机拍摄，而应将相机固定在三角架上，并且三角架要选坚固的。若在室外摄影，还应选择无风时按快门；对反光镜能预升起的相机，先将反光镜升起再按快门更可保证相机的稳定。
2．用长焦头拍摄远处景物，影像质量受天气影响较大，紫外线、尘埃和水汽都会使影像清晰度下降、反差变弱和色彩不饱和。因此，用长焦头拍摄远处景物时，最好要选择反差较大、色彩较饱和的景物做拍摄对象。此外，摄影时可用UV镜、天光镜或偏振镜来提高影像清晰度；若是黑白摄影，还可选用黄色、橙色或红色滤镜，这对清晰度的提高效果会更好。同时，别忘了使用遮光罩，它能有效地防止杂光弱化影像的反差。
3．长焦镜头的成像特点是产生空间透视压缩感。利用这一特点，原来有相当距离的前后景物，可拍得好像紧紧相邻在一起。因此，用长焦镜头是很容易表现紧凑拥挤的画面效果的。
4．使用长焦镜头拍摄时，测光最好采用机内TTL测光方式。因为，普通的入射式或反射式测光表的受光角往往大于镜头视角，直接按测光表数值曝光会出现偏差。

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第33楼

4. 玩转你的数码相机

世界变化太快了！在人类历史上，我们从视觉上表达自己的能力、功能、速度和控制力都比以往有了飞速的进步。你可以拿起一台数码相机，为孩子拍一张照片，在几秒钟内把图像输进电脑中，应用图像编辑软件自如地对图像进行加工，然后就可以把图像打印出照片来，或是通过因特网将它发送到远方的朋友那里。而这一切都可以足不出户地完成了。当我们的“数字魔盒”记录画面时，也有着与传统相机一样的共性：它们需要足够的曝光量，在黑暗中长时间曝光的情况下需要某种稳定的方法。在用长焦距镜头拍摄时也面临同样的问题：它们会拉近我们的视线，同样也加大了我们持握相机的振动。换句话说，就是在低光照或是长焦距的情况下，你需要使用一个三脚架，亦或是一个独脚架，否则拍出来的照片就很可能会模糊不清了。
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让数码相机“冷静”一点

数码相机都比较娇贵，也非常怕热。所以最好不要把它们曝露在阳光下，或是在暑天里把它们放在轿车里。但如果你真的这样做了，那么拍摄之前最好先要让它们冷却下来，否则就会损害相机内部对热很敏感的电子器件。
液晶显示的局限

数码相机上的液晶显示屏可以让你马上看到照片的效果，但是它也有局限性，这里只着重谈它的清晰度。液晶显示屏一般都只有一定数量的像素值，其对角线一般为1.8到2英寸。换句话说，它只能显示图像的大致样子，所以要想知道你刚刚拍摄的这张照片是否清晰，就应该立刻把相机切换到回放模式，然后将图像放大并移动，去观察这幅图像拍摄得是否清晰。

来一点闪光灯

标准色温的闪光灯：你常会看到这样的闪光模式：自动闪光、强制闪光开及关，或者类似的模式。这些模式可以让你在任何条件下使用闪光灯。在白天拍摄时，你也可以对黑暗的阴影部分加以闪光灯补光，亦或对处在阴影中的人脸进行补光。
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有效的闪光范围:在大多的数码相机中，其内置闪光灯的有效范围一般只有3米到5米左右，超出这个范围，闪光的亮度就不太够用了，拍摄出的影像就会发暗，如同胶片的曝光不足。有些高级的数码相机可以外接闪光灯，加一只大指数的闪光灯对于数码相机来说自然是有所助益的。

慢速同步闪光：慢速同步闪光模式多用于夜景或一些光线暗弱条件下的人像拍摄，在慢速同步方式下，相机会在闪光照亮前景物体的同时以较长的快门开放时间为背景增加曝光量，慢速同步闪光模式可以使前景与背景的曝光尽量接近平衡。但由于慢速同步闪光模式的曝光时间较长，所以三脚架便显得非常重要了。

减轻红眼的闪光方式: 防红眼功能可以将人眼视网膜的反光现象降低到最小程度。防红眼功能可以自动在拍摄前进行预闪，让人眼的瞳孔预先缩小，这样也就使视网膜红色的反射光减少到最小程度，这时闪光灯会再次为曝光闪光。

关闭自动闪光模式: 有时候室内拍摄或暗光拍摄的照片在液晶显示屏取景上看着不错，闪光则会减少被摄体的层次，画面会显得很平淡。这时请关闭自动闪光模式，相信柔和自然的光照。

熟能生巧

数字化拍摄可以让我们自由地练手，随意地拍摄。因为你不必害怕浪费胶卷，你可以反复地观察随时拍摄的影像，如果不满意就可以删除掉重拍。
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白平衡带来的乐趣

你是否注意过传统相机在荧光灯下拍摄出来照片会发绿？在白炽灯下拍的照片会发红？这是因为不同的人工光源有着不同的波长。人眼会很迅速地适应这些人工光源，但传统胶片的适应能力却比不上人眼。而数码相机大都具有自动白平衡及手动设置白平衡功能，常见的可选的白平衡模式有日光、多云、荧光灯、钨丝灯、阴影等等。这些模式可以影响画面在对应的光照条件下的色彩平衡。你可以尝试一下各种模式，从乐趣中摸索出经验。

不要让快门滞时弄虚画面

大多数数码相机从按下拍摄按钮到快门释放都会有一段时间的延时，它常常遗漏精彩的瞬间，有时也会使照片发虚。除非你已习惯了对拍摄物进行预先对焦：当你拍摄前，将取景框中的自动聚焦指示框对准拍摄物，半按快门启动相机的自动对焦、白平衡和相关程序，你需要等待相机的准备工作就绪后再完全按下快门。要养成预按快门的习惯，掌握自己数码相机的最佳拍摄状态。

各种按钮和其它控制功能

数码相机一般都带有多种功能，包括那些我们很少涉及的功能。这些功能可以帮助我们拍摄出优秀的照片来。
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清晰度：一种in-camera模式可以在它记录画面时将清晰度效果达到最佳，这与计算机画面编辑程序中的增加锐度功能类似。

使用可选ISO参数: ISO是胶片感光速度和对光的敏感度的标准指标。数码相机也提供模仿胶卷的ISO参数。在低光照或拍摄运动物体的情况下，可以将IS0感光度提到最高，这样CCD的感光灵敏度便会提高，快门速度也就随之提升了。反过来，你还可以使用较低的ISO值，这样可以将快门速度减慢，增加运动物体的动感效果。需要提醒的是: 相机的灵敏度，或是ISO的数字越高，照片中出现“噪声”的可能性也就越大。

画面质量、分辨率: 数码相机可以提供不同的分辨率和画面质量设置。随着当今的存储容量的增大和便携式存储方式的增多，拍摄低分辨率的照片就不是个好主意了，要尽可能拍摄高分辨率和高质量的照片。但如果你想通过网络传送拍摄的照片，较小的分辨率和较低的质量对于网络传输速度是非常有益的。

照片存储的几种格式

JPEG、RAW和TIFF: 通常数码相机大都将照片压缩成JPEG文件格式。另外，许多数码相机还提供RAW和 TIFF格式; 这些格式是未压缩文件。RAW是既未经处理也未经压缩的，象TIFF格式一样，是一种“无损失”数据格式。
TIFF文件比JPEG文件大得多，对于一个300万像素的数码相机来说，每个TIFF格式的照片大小约为9MB，而同张照片若以同样分辨率的JPEG格式存储约为1.5MB。另外TIFF和JPEG照片都是在相机内处理过的，而 RAW格式则是“原汁原味”的未经处理的照片。
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为什么要使用RAW格式呢? 它能给每个像素点以更深的数字深度，整张照片的质量会更高，文件的大小也只有相对应的TIFF文件的一半。但是你必须通过电脑中的图像编辑程序来获得RAW格式文件，然后用它来制作出最终的高质量图像来。

哪种格式最好呢? 这是个“因地制宜”的问题。TIFF和RAW能得到最高的图像质量，但JPEG文件只占用较小的存储空间。对于大多数摄影者来说，最低压缩率（最高质量）的JPEG文件是最好的选择。而对于特别追求高质量的人来说，TIFF和RAW格式则更适合。

微距对焦：中、高档数码相机大多具有微距拍摄功能，这是一个非常酷的功能，它可以非常近地拍摄一只蜜蜂或是一枚硬币，有时翻拍照片或文件比使用扫描仪迅捷得多。

保持在充电状态

数码相机都是靠电池来支撑的，尤其是那些带有强大的变焦、记录声音以及液晶显示屏等，这些功能都会“象吸血鬼一样”吸吮着相机电池的能量。对于数码相机的电池我们要记住三件事：

1、使用可充电电池。注意：可充电电池在前5、6次充电过程中会增加它们的充电量，之后才会达到它们最大的充电容量。
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2、外拍时至少要准备两套电池，三套最好（一套在相机中，一套准备使用，另一套在充电状态）。

3、如果你的相机能使用可充电锂电池，最好多备一块。锂电池的工作时间约为碱性电池和普通可充电电池的5倍，而且重量也很轻。

另外有些数码相机可使用外置式充电器。这些充电器一般都很小，把它插进数码相机的DC-in端口就可充电，这种内置电池的工作时间约为普通充电电池的10倍。

日光和液晶显示屏的矛盾

过亮的日光会使液晶显示屏几乎无法观察照片。有的相机（如三洋VPC-z400）在液晶屏上面有一个透光盖，在强日光环境下可把透光盖打开，就可以借助日光把液晶屏的亮度增加。如果相机没有提供这种功能，还可以寻找一种日光遮光罩套在液晶屏上，将强烈的日光遮住。最简便的方法就是用衣物对日光进行遮挡，就象早年摄影师取景时钻进大相机的蒙头布里一样。更新型的数码相机还具有菜单选项，可以让你把液晶屏的亮度调高。

以上简述了数码相机常用的使用方法和基本技巧，如果我们能学会充分利用数码相机更多的功能，我们就可以利用它做出更多的事情来。那就让我们一起去做数码影像的探索，去充分挖掘你的数码相机的潜能吧！
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2006-4-12 16:18:26

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第34楼

5. 轻松恢复误删的数码照片

随着数码相机的普及，很多人都开始使用数码相机拍摄，凭着简单的操作、便捷的照片存取方式以及越来越接近传统照片的清晰度，数码照片大有取代传统照片的趋势。尤其是数码照片可以存储在一张小小的存储卡中，可以在电脑上观看或者随时打印、冲印，十分方便、快捷。
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　　但是，经常使用数码相机的朋友都会遇到这样一个问题：因为各种原因误删存储卡上的图像文件或者误操作把存储卡格式化了，辛辛苦苦拍摄的图片一去不复返！不是每一个使用数码相机的人都是熟练掌握计算机操作的高手，尤其是随着数码相机价格的下降，越来越多的低价格数码相机开始进入了寻常百姓家，对电脑操作并不太熟悉的朋友使用起数码相机来，就难免会出现各种各样的误操作，导致存储卡上的数据全毁。再说，由于众所周知的原因，许多数码相机的操作菜单都是英文的，如果你的英语不太好，误操作在所难免。如何才能避免这一问题呢？笔者认为有两个办法：
　　1．使用数码相机的朋友需要掌握一些基本的电脑操作技术，仔细阅读数码相机的说明书，不太有把握的操作绝不乱动，问清楚了再进行下一步操作；懂一些基本的英文操作单词是最好的了。
　　2．误操作一旦发生，我们就只能“坐以待毙”吗？当然不是。.今天我就来为大家介绍一款软件：Digital Image Recovery。它可以帮助大家恢复误删除的存储卡中的照片，甚至可以恢复已经被格式化的存储卡，让你找回你所失去的所有照片。
　　这个软件是ALEXANDER GRAU编写的，因为他的主页是德国的，所以笔者推测应该是个德国人吧。软件可以在以下操作系统使用：Windows 平台，包括9X、ME、NT、2000和最新的WIN XP系统；最近ALEXANDER GRAU又推出了供苹果机 Mac 使用的版本，可以说只要是目前的主流使用系统就都可以运行Digital Image Recovery。
　　这个软件可以恢复几乎所有的存储卡介质，包括CF卡、SD卡、MMC卡、IBM小硬盘、索尼记忆棒和SM卡等存贮介质。可以恢复的图像格式有JPG、TIF、PNG、GIF、BMP、Canon CRW；可以恢复的声音和录像格式有AVI、MOV、WAV三种，几乎涵盖了当前最流行的存储卡和存储格式。
　　Digital Image Recovery 以前是共享软件，无需注册，但是现在作者要收费了。原因是因为最近ALEXANDER GRAU把软件的版权转让给了别的公司，名字也改成了PHOTORECOVERY，现在这家公司只提供DEMO版下载，完全版要收费了。不过别着急，你还是可以从许多网站上下载到它的免费版本，目前最流行的应该是它的1.47版本了。这个版本提供了许多语言可供使用者选择，有英语、德语、法语、繁体中文、日语等。没有简体中文，看起来真不爽，于是笔者拿出当年考英语六级的劲头，把软件翻译成了简体中文，然后给作者发信，希望作者加上简体中文的版本选择，可是……等了快一个月了，作者也没回信，笔者可等不及了，要赶快把这个好软件介绍给大家，英文版本的操作也不算太难，大家先跟笔者学英文版本的使用吧，等简体中文版本“审批”合格，大家再去下载啦！
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　　软件很小，只有575K，解压缩以后也只有603K。这个软件需要安装，直接点击“setup”即可，然后按照提示可以很顺利的完成安装过程，此时你的桌面上会出现一个“红十字”样的小图标，下面写着Digital Image Recovery，双击这个图标即可运行程序。
　　在运行程序之前，你需要将你的数码相机连接到你的电脑上，现在的许多数码相机连接上电脑之后，系统都会默认为是一个“可移动存储器”，如果你的相机不支持这一功能，那么你只能使用读卡器，把你的存储卡放入读卡器，然后再连接上电脑，这样，Digital Image Recovery才能顺利进行下一步的操作。
　　运行程序，系统会提示你选择语言，笔者建议大家选英文，因为那个繁体中文版本在好多电脑上不能正确显示。
　　这时，你要选中你的数码相机存储卡所在的盘符，选定恢复后的存贮路径，程序默认保存在C:/Program Files/Digital Image Recovery的路径下，然后给恢复后文件起个名字，如果不起，程序会默认文件的名字为image，从1到n（如图）。
　　一切准备工作完毕，你要做的就是点击“Start（开始）”，这时下面的状态条就会从左向右移动，操作介面上也会出现一个数码相机向一个文件夹传递文件的画面，直到全部工作完成。如果在这个过程中你想停止操作，那么点击“Cancal（取消）”就可以了。软件运行结束以后，会告诉你一共修复了多少张误删的照片。
　　另外，笔者发现，和大多数硬盘数据恢复软件一样，一旦发现产生了误删除，就不要再进行任何读写操作，否则就无法得到满意的修复结果了。
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　　据软件的作者介绍，目前市场上大多数的数码相机都与这个软件相兼容，但也有一些例外情况，例如CANON的A60、Kodak 的DC210等等。作者：老虎

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2006-4-12 16:19:53

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6. 近拍六法

摄影技法之一的近拍和翻拍，有时也会遇到，在理论和设备上有所准备，就免得到时候不知所措。近拍虽说同样是摄影，但却有独到的法门，非同一般拍照，在下并不精通，只是稍有些研究。
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纵观近拍的方式方法，大致可分为以下六种：
一、近拍伸缩皮腔方式：这是一种比较专业的近拍和翻拍方法，被摄体与镜头能够保持垂直，镜头通过滑轨移动，取景范围任意调整，不易产生相对运动，比较稳定。缺点是操作比较繁琐，自然光条件下反光不易回避，光线角度不易寻找。
二、近拍接腔方式：该方法采用增加像距的方法，达到类似增距镜望远放大物象的目的，与第一种方法光学原理相同，但像距是固定的，不同于伸缩皮腔那样可无级变换，而且还要考虑所用相机和镜头与接腔的匹配，是PK口、MD口还是YC口等等类型，接腔要根据被摄体大小尺寸的不同进行增减。
三、近拍镜方法：该方法在镜头前加上凸透镜，将景物放大，市场上单片的，也有三片一组的（一般为+1、+2、+4），可以两片相加使用，但两片以上会产生放射状变形。价格从几十元到四、五百元不等，如要求不高用老花镜可以代替。这是一种比较方便也是比较传统的近拍方法。缺点是镜片不易保持清洁，容易脱手摔坏。
四、使用微距镜头方法：随着科技的进步，带微距摄影功能的镜头也比较多见，而且便焦范围较大的镜头有的也具备近摄功能，更有任意焦距位置都可近摄的“全程微距”镜头，一只镜头即可表现宏观景物又可表现微观世界，给摄影者带来很大的方便。但兼容性强的设备其单一性能和是否经常使用就需要斟酌。
五、镜头反装法：采用反装接环将镜头反装，可以得到比较理想的近拍效果，50MM镜头反装拍摄花卉、蝴蝶及类似3吋照片大小的物体比较理想，在没有反向接圈和其他手段的情况下，用手将镜头反向置于相机前方靠紧也可实现近拍，一般不会出现漏光的结果，但要注意尽量使镜头与接口“同轴”。镜头反装调焦主要靠调整物距来实现。
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六、望远近拍法：这是利用长焦镜头的忘远功能做近拍用的方法，把被摄景物置于最近允许调焦距离之外就可办到，方法和特点与正常使用长焦距镜头基本相同。
近拍需要注意的是，无论使用那种方法，其景深都小得可怜，有时小得象纸一样的薄，调焦时要逐渐缩小范围最终找到最清晰点。取景范围也和相机的档次有关，廉价相机取景不准确，反映在底片上的景物往往偏大，容易“穿帮。内测光的相机除外，其曝光量也根据不同方法有不同于正常摄影的变化。必须注意相机的稳固，最好使用稳固的支架和使用快门线，没有快门线可以使用自拍延时功能。还有就是在翻拍时，对于绒面纸的照片，过去书上介绍过用水浸泡后贴于玻璃上、涂抹凡士林压在玻璃下、置于水中等翻拍方法。经验得出，翻拍高调照片要加大曝光补偿，反之，翻拍低调照片要减小曝光补偿，这和拍雪景是一个道理。翻拍高反差照片适当减小曝光补偿，翻拍低反差照片适当增加曝光补偿。要注意被摄物体的反光，避开直射光线和远离电镀金属物等强反光物体，摄影者穿深色服装等是可取的经验。
区区近拍，可谓镜中乾坤大，美术作品、往昔旧照、花蕊中、石缝间、树干上到处都有趣味可以捕捉，在摄影家族中，近拍摄影不失为一种实用技法和独特风格。

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（八）关于黑白摄影

1.高品质黑白摄影要领
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徕卡摄影师路易斯·卡斯塔内达曾说：“经常有人问我为什么在彩色市场普及的今天还仍然拍摄黑白照片，我的回答是：当彩色图片能够帮你挣钱时，它只是你兜里的钱币，而黑白图片却是你创作上的精神食粮。利用黑白影调，可以充分表现影像的潜质，有些是在彩色影调中难以表现的。”的确，路易斯·卡斯塔内达道出了众多黑白摄影热衷者的心声。

笔者也一直对黑白摄影情有独钟。我偏爱黑白的抽象、简练，也更喜欢体验在黑白影像拍摄和制作过程中完全自主的品质控制的乐趣。与色彩缤纷的彩色摄影相比，黑白摄影只以黑、白和灰三种色调还原被摄对象，因此，它的品质控制就显得尤为重要，任何品质上的损失都会使黑白照片的感染力大打折扣。笔者认为，在高品质的黑白摄影中，以下几方面是必须予以重视的。

⒈选择优质器材。优质器材对黑白影像品质的影响不言而喻，“工欲善其事，必先利其器”的道理谁都懂得，但重要的是在优质器材不菲的价格面前是否仍会坚持你的选择原则。

⒉选择合适的胶片。胶片是影像的载体，它本身的质量直接影响着影像的品质。从胶片感光度方面说，由于胶片的感光度与胶片的反差性、宽容度、颗粒度、解析力、灰雾度以及保存性等性能存在着一定的内在联系，低感光度的胶片在颗粒度、解析力和灰雾度等方面有着明显的优越性，因此，应尽可能选用感光度低的胶片。至于胶片的品牌，是选择柯达、依尔福、富士，还是爱克发或柯尼卡，则是个“仁者见仁、智者见智”的问题，拍摄者可根据个人的喜好和拍摄题材的特性来做决定。

⒊创造性地用光。光在摄影上有两个基本功用：一是使胶片感光；二是使被摄对象产生不同的形态、色彩和质感效果。在黑白摄影中，光线更是一种能量，一种动力。你必须很好地了解它，才能控制照片的形态、质感、影调和意境。创造性地用光，会使平凡的题材产生不平凡的效果！

⒋完美的影调表现。影调之于黑白摄影，犹如音调之于音乐。影调具有强烈的情感表现力，黑白摄影作品的明亮或低沉、粗犷或细腻、轻快或压抑，往往就是画面的影调效果所致。在影调控制中，学会想象是最为重要的。黑白摄影中，任何色彩都被抽象成黑、白和灰三种色调，在抽象过程中，如果不发挥你的想象，那影调的控制和表现也就无从谈起。当然，对影调的表现，还必须采取必要的技术手段，如光线的选择、有意的曝光过度或不足，以及运用滤光镜等都可起到调节影调的作用。
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⒌善用滤光镜。由于黑白摄影滤光镜对不同的色光起着不同的吸收和通过作用，因此，它可有效地改善影像的反差和影调，也能更好地表现出被摄物体的层次。对滤光镜的选用，首先应做到选用优质滤光镜。因为，滤光镜同镜头一样，直接关系到成像质量。劣质滤光镜同优质镜头的配用，简直是对昂贵的优质镜头的浪费！其次，不要过多地重叠使用滤光镜。多枚滤光镜的重叠，会使通过滤光镜的光线产生漫反射，而影响影像的清晰度和反差。

⒍正确曝光。谈起黑白摄影的曝光，大家自然会想到美国著名风光摄影大师安塞尔·亚当斯所创建的“区域曝光”理论。的确，“区域曝光”理论几十年来一直被黑白摄影迷奉为黑白摄影的精髓，但它过于复杂、艰涩的描述和操作也常常使人望而却步。实际上，要做到正确的曝光，无非是要对拍摄对象作出合理的影调想象，并根据各类测光表的测光原理，对测光数值进行合理的修正。

⒎良好的清晰度和颗粒度。清晰度和颗粒度是黑白画面素质最基本的要素，它直接影响着画面的细节和质感表现。要提高照片的清晰度，应从镜头和胶片的选择、对焦的精度、曝光时照相机的稳定，以及运用大景深等几方面着手。至于照片颗粒度，则要注意胶片和相纸类型、曝光和显影等方面的选择和控制。

⒏严谨的暗房冲洗控制。不管拍摄时采取如何精心的控制，若没有严谨的后期冲洗仍是无法获取一个高品质影像的；并且从事黑白摄影的乐趣之一就在于能在暗房中体验对黑白影像的控制。先辈们甚至说：“不进暗房，还谈什么摄影？”在黑白影像冲洗、制作过程中，我们得认真选择与胶片特性相适宜的药液和相纸，严格控制温度、搅动频率和反差，以及采用遮挡技巧来改善影像的局部影调和层次，甚至，可以通过一些特技制作（如套放、叠放等）来描绘出无法在一张原始底片上所能描绘的心象，正如美国摄影家杰里·尤斯曼所说：“尽管暗房可以切断我和外面世界的联系，但是在暗房里，我可以静下心来，进行内心的对话，把我在外面拍摄到的影像和我内心的思绪结合起来。”

当然，需要说明的是，虽然技术控制对黑白摄影来说很重要，但它并不是黑白摄影的全部目的。如果没有观察、想象和情感的因素在里面，黑白摄影就不能称其为黑白摄影。黑白摄影是感受、想象和控制的综合体，其中，技术控制仅仅是�