一些摄影技巧和教程（希望能给初学者一些帮助）

（一）给摄影初学者的建议

1. 给摄影初学者的10点建议

一、保持相机的稳定

　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。

　　二、使太阳在你的身后

　　摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。

　　三、拍摄样式的选定

　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。

　　四、变换拍摄风格

　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。

　　五、缩小拍摄距离

　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。

　　六、增强景深的视觉效果

　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。

　　七、正确的构图

　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。

　　八、捕捉细节

　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。

　　九、预先调焦拍摄人物

　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。

　　十、发挥镜头的最佳效用

　　一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。来源：人民摄影报

（二）摄影用光与构图

1. 摄影用光

摄影离不开光，有光才有影。摄影就是用光来作画的，如何利用光与影的关系来构成影像和影调，是摄影创作中的一大关键。现实生活中的自然光来自唯一的太阳光，对于投射在被摄体上的光线，因方向和角度不同，不只是阴影的位置和面积会随之改变，而被摄体的印象、感觉，包括影调和色调也会呈现出明显不同的视觉效果。所以，选择适当的光线，包括适当的光线方向和角度，便是从事摄影创作不容忽视的第一步。

一般来说，光线从照射方向来分类可以分为主要三种，即顺光、侧光和逆光。顺光是从照相机背后方向照射过来的光线，由于光线是从正面方向均匀地照射在被摄体上，被摄体受光面积大，阴影也比较少，拍摄时测光和曝光控制相对比较容易，即使是使用相机的自动曝光系统，一般也不会出现曝光上的失误。但因为在顺光的条件下，被摄体表面不管凹凸不平，因受光情形完全相同的原因，阴影不易显现，因而会造成物体的质感和立体感贫乏，对主体的描写也趋于平淡；侧光是指从被摄体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面的凹凸呈现出明确的阴影，对于表面被摄体的纹理，质感是一种十分理想的光线。侧光既能勾勒出被摄体 的轮廓线，又能体现立体感，是摄影用光时较为常用的光线。逆光是指太阳光从被摄体背后照射过来的光线，可以想象，在逆光的情况下被摄体往往会变成剪影，因此对于曝光的把握相对比较困难一些。逆光能给被摄体轮廓镶上一条夺目动人的金边，处理适当，能创作出一种独特的美感，拍出充满戏剧性效果的光影感觉。在拍摄逆光照片时，如果按背景测光或者是按自动程式曝光时，往往会曝光不足，一定要注意曝光补偿或是补光，补光可以用反光板或是闪光灯日间同步均可。

我们知道，太阳从日出到日落，一分一秒都在改变位置，因此，照射在被摄体上的光也会随着太阳位置的推移而不断改变角度。随着角度的改变，被摄体表面的质感描写，阴影的均衡都会直接影响整体的表现效果。一般来说被摄体的侧面上方45度前后的光线认为是最佳的采光角度，大约相当于上午十点和下午二点左右的时间段。因为同样是侧光，高角度时主体的阴影较短，低角度时主体的阴影较长。同样状况的光线一天只有一次，对光的角度的选择不能掉以轻心，这需要摄影师必须仔细观察不同季节、不同天候、不同时间、不同方向和角度的光线的微妙变化，以及能在画面中出现的情绪效果，以便更好地根据表现主题和构思来灵活运用光线。

另外，光线如果从光质上来区分，还有软硬之分。直射光通常称为“硬光”，一般是指没有云彩或其它物体遮挡的太阳光，或是直接照射到被摄体上的人造光，如照明灯、闪光灯等。直射光照明下的被摄体，受光部分和阴影部分的光比较大，亮部清晰，阴影浓重，画面反差强烈，立体感强。但是对于有些被摄体，如花瓣和人的肌肤等，当明暗反差过大时，反而会给人以粗糙的感觉。而直接照射的闪光灯往往会在被摄体背后留下一个夸张的黑影，使画面显得过于生硬，缺乏美感，值得注意。散射光是一种不会产生明显投影的柔和的光线，也称“软光”，如阴天或被云彩遮挡太阳时的光线便属于散射光线。使用人造光时通过柔光纸透射或是反光板来反射的光线也属于散射光线。因为光线不是直射而是从不同方向反射到被摄体的原因，所以阴影很淡，反差较小，影调相对比较柔和。在云彩过厚的阴天，因为光线过渡扩散的缘故，色调和阴影都将显得没有变化，画面效果将显得平淡。象有淡淡的云彩遮挡太阳，直射光和散射光混合的明亮的阴天，一般被公认是最佳的“拍照天”。

说到摄影用光，还有一个必须考虑的因素，就是光和色温的关系。在彩色摄影中，光源色温的高低直接影响着被摄体色彩的真实还原。色温是表示光源的光谱成分，是光源颜色的一种度量，用约对温标Ｋ（开尔文）来表示，通俗来说，在色温高的光源中，所含的蓝色光成分多于红色光，在色温低的光源中，所含的红色光成分多于蓝色光。不同光源的色温值是不一样的，同样是白天，不同时间段太阳光的色温也有变化，如日出或日落的太阳光色温较低，在2000-3000K左右，早晨或下午的阳光在4000-5000K左右，接近中午前后的阳光在5500K左右。电子闪光灯的色温为5500K，碘钨灯，摄影钨丝灯一般在3200K左右。在彩色摄影中，彩色胶片有日光型和灯光型两大类。日光型彩色胶片的标定平衡色温为5500K，灯光型彩色胶片的标定平衡色温为3200K。也就是说，日光型彩色胶片必须在色温5500K的光源下使用，才能得到标准的色彩还原，而灯光型彩色胶片则适合于3200K色温的光源下使用。如果用日光型的胶片在色温3200K左右的光源下拍摄，照片就会偏橙红色，如早晚太阳光色温低，用日光型胶片拍摄日出日落时照片往往会偏橙红色的暖色调，其道理也在于此。有一种方法就是，如果用日光型胶片在色温3200K的光源下拍摄时，也可以在镜头前加蓝色色温转换滤光镜来升高色温，以求得色彩的正常还原。同样，灯光型彩色胶片也可以通过用琥珀色色温转换滤光镜来降低色温后，便能在5500K的光源下使用。对于一个有经验的摄影者来说，必须熟练掌握不同光源的色温变化，以便更好地把握照片的色彩和色调，更充分地体现创作的主题和画面的气氛。◆

四、空白疏通气脉

摄影画面上除了看得见的实体形象之外，还有一些空白部分，它们是由单一色调的背景所组成，形成实体形象之间的空隙。单一色调的背景可以是天空、水面、草原、土地或者其它景物，由于运用各种摄影手段的结果它们已失去了原来的实体形象，而在画面上形成单一的色调，来衬托其他的实体形象。

空白虽然不是实体形象，但在画面上同样是不可缺少的组成部分。它是沟通画面上各对象之间的联系，组成它们之间相互关系的纽带。空白在画面上的作用，如同标点符号在文章中的作用一样，能使画面章法清楚、段落分明、气脉通畅，还能帮助作者表达感情色彩。下面具体分析一下画面空白部分的处理及其所起的作用。

画面上留有一定的空白是突出主体的需要。有经验的摄影者都有这样的体会，要使主体醒目，具有视觉的冲击力，就要在它的周围留有一定的空白。比如拍摄北海白塔，人们很自然地就将塔安排在明净的天空上，周围不与其它物体重叠，使塔轮廓清晰并具有吸引人们视线的力量。拍摄人物也总是避免头部、身体与树木、房屋、路灯及其它物体重叠，而将人物安排在单一色调的背景所形成的空白处。在主体物的周围留有一定空白，可以说是造型艺术的一种规律。因为，人们对物体的欣赏是需要空间的，一件精美的艺术品，如果将它置于一堆杂乱的物体之中，很难欣赏它的美，只有在它周围留有一定的空间，精美的艺术品才会放出它的艺术光芒。欣赏芭蕾舞剧会发现，凡是男女主角的精彩表演段落，群众演员都不在场，整个舞台空间都让位给主角表演。这样，舞姿的每一个细节，手臂的颤动，脚步的轻盈，就会和盘托出，拨动观众的心弦。如果满台都是演员，观众的感受就不会细致了。北京故宫的建筑也体现了这一特点。其空白布局，使建筑条理分明，严谨有序。其主体建筑太和殿周围留有三万平方米的空间，使它的雄伟气势更具有震撼人心的威力。摄影艺术的画面布局也应遵循这一法则，给主体周围留下单一色调的空白来突出主体。

画面上的空白有助于创造画面的意境。一幅画面如果被实体对象塞得满满的，没有一点空白，就会给人臃肿、压抑的感觉。画面上空白留得恰当，才会使人的视觉有回旋的余地，思路也有生发的可能。人们常说“画留三分空，生气随之发”，空白留取得当，会使画面生动活泼，空灵俊秀。空白处，常常洋溢着作者的感情，观众的思绪，作品境界也能得到升华。画面的空白不是孤立存在的，它总是实处的延伸，所谓空处不空，正是空白处与实处的互相映衬，才形成不同的联想和情调。比如齐白石画虾，几只透明活泼的小虾周围大片空白，没有画水，但人们觉得周围空白处都是水。建筑艺术也很讲究运用空白的布局，来创造某种意境。如北京的天坛，本是封建帝王祭天的场地，向天祈祷丰年，祈祷平安。所以这一建筑回绕这一意图创造了一种神圣的意境。天坛的占地面积比故宫大三倍，但建筑物只占全部面积的二十分之一，长长的通道，直达高高的台墀，一边是苍穹似的蓝色圆顶的祈年殿，一边是祭天的圜丘。那时，城郊再也没有比圜丘更高的建筑物了，周围一片空旷，白玉栏杆的圜丘，一层一层高出于凡尘之上，一层九级，拾级而上时，使人不觉有升腾之感，立在圜丘中央，似与天接，与苍天说话似乎也近了。可以想像，当年皇帝祭天之时，即使再昏庸，此刻也不能不慑于上天的鉴察，要为老百姓祈祷丰年了。古代的庙宇、佛塔，其造型都像升向天国的阶梯一般，映衬在空阔的蓝天之上，其建筑都是讲究意境的。各类艺术总是相通的，摄影艺术在经营画面的空白时，应从中吸收营养。

空白还是画面上组织各个对象之间的呼应关系的条件。不同的空间安排，能体现出不同的呼应关系。所谓呼应，总是由两个对象之间有一定距离构成的。如两个对象紧挨在一起，也就无所谓呼应，反而处于相对安静状态，互相之间的吸引也消失了。一切物体因形状不同，使用情况不同、线条伸展方向不同、光线照射不同等等情况，都会显出一定的方向性，有向背关系。要仔细体察物体的方向性，合理地安排空白距离，以组织其相互的呼应关系。古代画论说，画面应当做到“人有向背，物有朝揖”。就是指的画面上对象与对象之间要有联系和呼应，而这是靠一定的空白留取、安排来达到的。

空白的留取还与对象的运动有关。一般的规律是：正运动着的物体，如行进的人，奔驰的汽车等对象，前面要留有一些空白处，这样，才能使运动中的物体有伸展的余地，观众心理上也觉通畅，加深对物体运动的感受。如果运动着的物体前面顶住了其他的对象或紧挨在画面的边缘，运动就像受到了阻碍，观众看着也不舒服。人的视线也是一种具有运动感的力量，在人物视线的前方多留一些空白处，也是合乎人们欣赏的心理要求的。当然，这是一般的规律，在创作中常有例外。比如，行走的人如果强调其后面飘拂的头巾、衣裙，强调奔驰的汽车、马匹后面腾起的泥土烟尘，这时，后面留下的空间可以比前面多，那是因为条件有所转化。顶住画面边缘的人如果正回头往后看，后面的空白处就有了意义，画面也就不别扭了。总之，要善于灵活地、具有独创性地运用空白。

画面上的空白与实物所占的面积大小，还要合乎一定的比例关系，防止面积相等、对称。一般来说，画面上空白处的总面积大于实体对象所占的面积，这样画面显得空灵、清秀。如果实体对象所占的总面积大于空白处，画面重在写实。但如果两者在画面上的总面积相等，给人的感觉就显得呆拙，平庸，这是一个形式感觉的问题。对此，艺术家们常常有所突破，有所强调。我国古代画论说“疏可走马，密不通风。”也就是说在疏和密的布局上走点极端，以强化观众的某种感受，创造自己的风格。摄影画面上空白的布局也应创造性的运用，在只尺画幅之中变化出万千世界，或近或远、或疏或密、或虚或实，用心经营，使画面常出新意。我国老摄影家薛子江的《千里江陵一日还》，密密叠叠的山群，一线江流，画面雄浑。空白的留舍及空白处与实处的比例变化，的确是一项创造性的画面布局的内容。

五、整体力求均衡

在把画面的各个部分组成一个完整的整体的过程中，还要审度一下画面是否均衡。因为均衡是人们在长期生活中形成的一种心理要求和形式感觉。画面均衡与否，不仅对整体结构有影响，还与观众的欣赏心理紧密地联系着。现实生活中，一切稳定的物体都有均衡的形式，桌子四条腿是稳定的，如果三条腿则一定将它们形成均衡的鼎足之势才会稳定。盖房子如果下面小上面大，就给人一种不稳定的感觉，挑担子一头重一头轻时，支撑点只有偏向重的一头才会稳定。劳动中人们的姿态虽然变化着、运动着，但在变化中又达到新的均衡，形成劳动的节奏，如锄地必须前腿弓、后腿蹬，这是求得身体均衡以合乎这一劳动特点的姿势……许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。

一幅画面在一般情况下应该是均衡、安定的，使人感到稳定、和谐、完整。但艺术作品的均衡不等于对称和平均。因为对称和平均虽然容易取得均衡的效果，但常常平板、呆滞，不能引起人们的兴趣。而艺术上的均衡应是变化中的均衡，和心理感觉上的均衡。比如有这样一幅照片：下方是一片空白，远处无任何景物，天空连一点云彩也没有。这样，上方就没有吸引人们视线的东西，显得下重上轻不均衡。相反，上方若隐约地显示出一座塔影，虽然面积小，影调浅，但它具有吸引人们视线的力量。因为人们在欣赏画面时，视线能由上至下移动流转。上下有了呼应，画面就能达到均衡。如果没有塔影，而是两只小鸟在飞翔，同样也可起到均衡画面的作用。远方塔影或小鸟的地位，就叫补白的地位。

利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来加强画面的表现力。如强调一种庄重、肃穆的气氛时，则要求画面均衡平稳，甚至有意地采取对称式的均衡，从四平八稳的对称均衡中显出一种古朴的庄重的美。如拍摄中国的古建筑、庙宇、庄严的会议全景等等，常有意地运用对称的均衡形式。在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面及生动活泼的人物、情节画面中，要求的是变化中的均衡。画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体的感觉应该是均衡的。如果画面有不均衡处，则会成为明显的缺点，甚至招致失败。

均衡还可以从另一方面来加以运用。即有意地违反均衡的法则，使画面从不均衡中造成某种动荡感，像受到外界冲击一样。如有些表现滑雪、冲浪等运动的画面，常常采取对角的斜线，整个的线条都向一方倾倒，使观众感受到强烈的动感。看上去很不均衡，但是它突破了一般的构图原则。仔细分析一下，作者正是在对一般构图法则的深刻理解的基础上，大胆地利用不均衡的变格形式来深刻地表达主题的。

六、正确选择拍摄点

所谓拍摄点，是指照相机与被摄对象之间的空间位置。它包括拍摄距离、拍摄方位和拍摄角度。

拍摄点的选择，是摄影构图学中的一个重要问题。我们都知道，摄影创作离不开构图，就象文学写作不能没有章法一样。摄影创作的对象不外乎人、景、物，摄影构图就是要处理好人、景、物在照片画面中的布局和相互关系，借以表现作品思想形象的本质，披露作品的内在含意。在摄影构图的诸因素中，拍摄点的选择是首当其冲的，拍摄点选择得是否妥当，是直接影响摄影构图优劣的重要因素。摄影画面的布局与构成，主要是由选择拍摄点来完成的。

当我们选定了拍摄对象之后，照相机与被摄对象之间的距离、方位和角度，是决定着所摄照片画面性质的三要素。其中，距离是一个基本要素。一般来说，照片画面形式的一般特征是由景的大小决定的，距离之远近与景之大小有直接关系；方位和角度的功能，则在于更好地描绘和表现被摄对象的基本特征，使之更富有生气和魅力。

　　1.拍摄距离

拍摄距离，是指拍摄点与被摄对象之间距离远近变化的关系。拍摄距离的选择，体现在照片画面上就是景别的变化。通过距离的远近变化，来确定景物形象的大小以及所包含的空间范围。通常所说的景别包括远景、全景、中景、近景、特写。在摄影创作中具体选择哪一种景别，是由摄影者根据被摄对象的性质所产生的艺术构思和立意来决定的，其目的在于更鲜明地表达主题内容，更生动地表现对象特征，更完美地创造新颖的构图形式。

使用同一焦距镜头的照相机，由于拍摄距离的变化，产生了远景、全景、中景、近景、特写等不同的景别。现分述如下：

　　①远景

距离被摄对象远处拍摄，它包括的景物范围大。远景主要以大自然为表现对象。古代画论说“远取其势”。远景总是以自然的气势取胜，表现地形特征，地理位置，山川形势及气候变化所产生的环境氛围等等。因此，结构远景画面，要从大处着眼，注意整体气势，处理好大自然本身的线条，如山岳的起伏、河流的走向、田野的图案、沙漠、海洋所特有的色调和线条等，并且要善于运用各种流动的因素，比如大气的状况，云彩的变幻，风雨阴晴，它们都是远景画面中动人的因素。

　　②全景

以表现某一个被摄对象的全貌和它所处的环境为目的。全景用来交待事件发生的环境及主体物与周围环境的关系。与远景比较，全景有较明确的内容中心。全景范围的大小总是与主体对象有关，是与主体对象的大小相对而确定的。比如人和其所处的室内的全景，自然要比人民大会堂的全景范围小得多，但它对主体事物来说都是以全景来称呼。结构全景画面，主要考虑环境与主体物的某种关联，注意主体整体的固有特征的轮廓线条，主体与周围环境的呼应关系。以达到内容上的丰富和结构上的完整。

　　③中景

目的在于表现某一事件或对象的富有表现力的情节性和动作性强的局部，表现事物矛盾的焦点，人与人之间的感情交流和联系等。中景常常以动作情节取胜，环境降到次要地位，如果是静的物体，也总以该对象中最有趣味，最引人注意的部分，如人民大会堂的中景，可能是突出正门的一排有气势的廊柱。中景人物中，手势动作常常是画面中的主要部分。

　　④近景

近景主要用以突出人物的神情或者物体的细腻的质感。“近取其神”、“近取其质”都说明了近景表现的特点。人物近景，面部表情是画面的主要内容，眼睛成了画面的中心部分，所以近景要处理好眼神光，以眼传神。近景拍摄物体时要运用好光线，表现好物体的纹理、质地。

　　⑤特写

较近景更进一步，把对象的某一局部充满画面，从细微处来揭示对象的内部特征。较之近景，特写更重视揭示内在的动感，通过细微之处看本质。拍摄特写，成功的关键在于独具慧眼的观察力，能抓取一些值得特写的局部，以打开观众窥见事物内在的窗户。比如人物的眼睛常常是特写的内容，因为人们常说眼睛是心灵的窗户，的确，通过人的眼睛，可以窥见人物的内心感情。其次特写人的手，手是一个人行为和动作的焦点，能看出人的职业、年龄等特征。手还有丰富的“表情”，戏曲行话中说：“指能语”，日常生活中人们就常常运用各种手势来帮助表达感情。特写雪枝下的一朵小迎春花，春天的一株小草芽，夏日的一朵荷花，秋天的一片红叶，都能给人以生命的欢悦，比其他的景别更容易触动观众的心弦。所以，特写常常富有寓意性和抒情性，较为含蓄，能启发人们的想象力。

景别的确定是摄影者创作构思的重要组成部分，景别运用是否恰当，决定于作者的主题思想是否明确，思路是否清晰，以及对景物各部分的表现力的理解是否深刻。比如，拍摄芭蕾舞演员的舞姿，若不远不近恰恰去掉舞蹈者的足尖；拍精心检验产品，而手却不在画面之内；需要强调神情又远得看不清面目；需要强调气氛的没有给予舒展的空间等等，都是思路不清的毛病。至于有些人事先不构思好景别的运用，往往先拍下来再说，需要中景、特写靠放大后再剪裁，这就是不了解拍摄距离对画面形象的质量和表现力的影响。要保证完美的画面质量，景别的确定要尽可能在拍摄时一次完成。

　　２、拍摄方位

拍摄方位，是指拍摄点与被摄对象之间在同一平面上的对应关系。

以被摄对象为中心，在同一水平线上的三百六十度范围内，任何一个方位都可以作为拍摄点。不同的方位有各自不同的方向，不同的方向能获得不同的画面结构。

拍摄方位的变化，体现在照片画面上就是构图形式的变化。通过方位的选择来确定被摄对象在画面中的结构方式，使主体、陪体与背景三者有机地结合起来，使构图形式更富有表现力和感染力。

由于拍摄方位的变化，产生了正面构图、侧面构图、斜侧面构图、后侧面构图和背面构图等不同的构图形式。

　　①正面构图

照相机的方位正对着被摄对象的正面拍摄,即产生正面构图效果。这种构图形式在国画中称为正局。

正面构图，能够清楚地展现出被摄对象正面的形象特征，让观众可以看到正面的全貌。在这种构图中，被摄人物占据画面的中心部位，面对着观众，似乎可以通过眼神、表情和姿态与观众产生交流和联系，具有吸引力和亲切感。被摄景物则可表现其对称的风格特征。假如用正面构图拍摄天安门，许多平行匀称的线条，构成一种平稳、凝重的感觉，以国徽为中心，左右两侧完全对称的建筑风格，在构图中更加强了均衡的效果，让人产生一种肃穆、庄严、稳定的视觉印象。在新闻摄影中，每当报道党代会或人大会议时，常采用正面构图来拍摄大会的正面场景，往往以俯摄角度表现主席台上的横幅会标和众多的与会者，突出体现会议的庄严隆重气氛。

在人像摄影中，对于那些五官端正、面部结构正常的人物形象，可以采用正面的方位拍摄。正面构图的形式能够塑造端正脸型的正面特征，通过眼睛的神情和面部的表情来揭示人物的内在性格特征。拍摄正面人物肖像，除了选择面部形象正常的被摄对象以外，还要注意处理好被摄对象的姿势和手势，使双手处于合理的位置。在拍摄时要准确地抓取人物面部的细微表情，这种神情往往是通过眼神来传递和流露的。

任何构图形式都有其长处，也有其不足。正面构图的缺陷和不足之处有三点：其一，容易给人一种呆板、缺乏生气的印象；其二，画面中的各种平行线条难以产生透视效果，不易表现空间深度；其三，画面是平均地展现正面的各部位，不易使主体突出。这种构图形式不适于表现活泼气氛和富有运动性的主题。

　　②侧面构图

照相机的方位与被摄对象成90度角拍摄，即产生侧面构图效果。这种构图形式在国画中称为偏局。

侧面构图，能够明确地表达出被摄对象的侧面形象特征，适于表现人物或景物的侧面轮廓效果，使整个画面结构具有明显的方向性。在拍摄某些运动中的被摄对象时，能够加强活跃、动荡的效果。例如在体育摄影中表现运动员跑步、跳跃和赛车赛马等运动项目，侧面构图可以产生强烈的动感，具有你追我赶的动势。

在人像摄影中，运用侧面构图可以塑造被摄对象的侧面轮廓形状。凡是侧面形象比较端正的人物，均可采用侧方位拍摄，表达其侧面的某些特征，表现侧面轮廓形象的健美或秀美。拍摄侧面人物肖像，除了那些五官端正、侧面轮廓线条富于变化的人物之外，尚有少部分面部形象不够端正，或脸面左右存在某些缺陷的人物，可以运用侧面构图来掩饰有缺陷的部分，美化人物形象。

侧面构图的缺陷和不足之处是：运用侧面方位拍摄某些建筑物或其他物体，由于只能表现侧面的特征，同样产生了正面构图的某些缺陷，侧面的一些平行线条也难以产生汇聚，使主体物的透视效果大为减弱，这是其一；其二，由于只能看到侧面特征，正面的主要特征难以表达，构图容易流于散漫和不集中。这种构图不适于表现平静、严肃的主题。

　　③斜侧面构图

照相机的方位处在被摄对象的正面至侧面之间的某点上拍摄，即产生斜侧面构图效果。

斜侧面构图，既能表达出人、景、物各种被摄对象正面的主要特征，又能展示侧面的基本特征，实际上是表现了被摄对象的“两个面”，使构图形式生动活泼，富有立体感。在这种构图中，各类线条均按一定的方向由近而远汇聚，具有明显的方向性，有利于加强空间纵深感和表现物体的立体感。运用斜侧方位拍摄，将画面中的主体、陪体、前景、背景等配置适当，可以产生强烈的透视感，增加景物的层次，使构图清新活泼，富有生气。在某些情况下，把主要的被摄对象置于线条透视的会合处，虽然主体占据了较小的面积，并处于画面的深处成为一个“点”，但是观众的视线却能够随着透视的变化而落到这个“点”上，这种最引人注目的点，通常称为视点。

在摄影创作实践中，由于广大摄影者充分认识到斜侧面构图能够加强立体感，富有层次和透视感，易于突出主体的特点，所以采用斜侧方位进行拍摄者居多。运用这种构图形式所创作的优秀摄影作品举不胜举。

在人像摄影中，采用斜侧面构图和侧逆光照明，可以使被摄对象的正面和侧面的“两个面”形成鲜明的明暗对比。使人物五官中的眉、眼、鼻、嘴各部位的线条产生透视变化，更加强了人物的立体形象，能较好地表现人物面部的皮质感。同时，斜侧面构图还能够使人物所处的环境特征得到适当的表达，用环境的空间深度、明暗对比、虚实变化来烘托主体对象，使人物形象更加鲜明突出。在拍摄人物肖像时，可能会遇到个别人物的两只眼睛或两只耳朵大小不一样，在这种情况下，可以采用斜侧方位来拍摄，把眼睛较小的一侧靠近照相机镜头，依赖镜头的近大远小的透视变化，使两眼大小不一的缺陷得到适当纠正；至于两耳大小不一，则可将一只有“缺陷”的耳朵“隐藏”在观众所看不到的背侧面，在画面上只出现一只耳朵，观众就会感到一切都是正常的。拍摄人像时，要尽量调动各种艺术手段来塑造和美化人物形象。

　　④后侧面构图

照相机的方位处于被摄对象的侧面至背面之间的某点上拍摄，即产生后侧面构图效果。

后侧面构图，是表现被摄对象背面和侧面某些特征的一种构图形式。它与斜侧面构图的拍摄方位正好相反，所类似的是同样表现了被摄对象的“两个面”，立体感较强，各类线条也与斜侧面构图一样具有明显的方向性和透视感。这种构图形式大多用于表现人物的背部特征，或以人物后侧面作为前景来展示环境和背景特征。

在人物肖像摄影中，有时为表现人物的背面和侧面的某些特征，常采用后侧方位来拍摄。例如表现某些少数民族的服装头饰，运用后侧面构图形式，既可清楚地表达人物头部和背部的一些精美图案的色彩效果，又可看到人物侧面的基本形象。

　　⑤背面构图

照相机的方位处于被摄对象的正后方，对着被摄对象的背部拍摄，即产生背面构图效果。

背面构图，能够表现被摄对象的背部特征，通过背面形象来表达作者艺术构思中的含蓄意念。

利用背面构图形式所创作　的优秀摄影作品并不少见。在这类作品中，通常是以人物的背影姿态作为前景，透过背影看到远景环境或背景特征。例如前苏联摄影艺术作品《未来的船长》（加利娜·桑科摄影），表现两个孩子站在岸边，凭栏眺望远处起航的巨轮，向往着将来能成为扬帆远航的船长。这幅作品的构图方式是以两个孩子的背影为前景，由深黑色的前景影调透视到远处朦胧中的船只，形成了较强烈的影调对比，远景与近景之间的虚实对比，产生了以虚托实的效果，有利于主题的表达。

选择不同的拍摄方位，产生不同的构图形式，都是作为摄影造型的表现方法而存在的。从理论上讲，不同方位所构成的构图形式均有其自己的特点和缺陷，但不能因此而主观武断地给各种构图形式打上优劣的印记。任何一种构图形式，只要它与某些被摄对象特点相结合，充分发扬其特点而避免其不足，能够深刻地揭示主题思想，并给人一种美感，即可称之为优良的构图形式，且有可能成为优秀的摄影作品。

　　３、拍摄角度

拍摄角度，是指拍摄点与被摄对象之间的水平线高度的变化关系。

拍摄角度的选择，体现在照片画面上就是地平线之高低和被摄对象平面结构的变化。通过角度的选择来确定拍摄方位在垂直线上的高度，以适应塑造主体形象和表达主题思想的需要。

在日常生活中，当我们观察处于不同高度的各种物体时，常采用的方法不外乎三种：等高的则平视，较高的则仰视，较低的则俯视。如果对同一物体采用平视、仰视、俯视来观察，则可看到垂直面、底面与顶面三种不同结构的立体效果。如果在同一环境中拍摄同一个人物的肖像照片平视角度可以表现人物的正常脸型，地平线处于人物头部以下的适当位置，背景是天地各半；仰视角度以天空为背景，表现人物形象的高大，地平线则被压低到画面以外；俯视角度自头部向下产生透视，显得头大身体小，地平线升高到画面上端，以水面和地面作为背景。

将生活中以不同的高度观察物体的三种视觉现象，应用到摄影创作实践中，就形成了平摄角度，仰摄角度和俯摄角度三种造型效果。

　　①平摄角度

拍摄点与被摄对象于同一水平线上，以平视的角度来拍摄，这种角度称为平摄角度。

平摄角度所构成的画面效果，接近于人们观察事物的视觉习惯，它所形成的透视感比较正常，不会使被摄对象因透视变形而遭到歪曲和损害。因此，这种平摄角度的表现方法在摄影实践中应用最广泛，运用起来比较快捷方便。

在人像摄影中，凡属身份证、工作证所用的半身免冠照片，均应以平摄角度和正面构图来拍摄；其他肖像照片，运用平摄角度也居多数。凡是人物面部结构比较正常者，通常应采用平摄角度，它可以使五官端正的脸型得到较好的表现。这种角度所拍摄的人物肖像，容易引起与观众之间的情感交流，有一种平易亲近的感觉。

平摄角度的拍摄方法，适于表现具有明显线条结构或有规则图案的物体，不致因透视变形而损害线条和图案的正常结构。凡是翻拍一些平面的文件资料之类的东西，均需采用平摄角度来拍摄。

平摄角度的缺陷和不足之处是往往把处于同一水平线上的前后各种景物，相对地压缩在一起，缺乏空间透视效果，不利于层次感的表现。

　　②仰摄角度

拍摄点低于被摄对象，以仰视的角度来拍摄处于较高位置的物体，这种角度称为仰摄角度。

仰摄角度的视平线较低，如果以仰摄角度拍摄室外的各种景物，可以在照片画面中造成很低的地平线或水平线，使杂乱的背景掩盖在较低的地平线以下，天空作为背景占据了画面中相当大的面积，前景高大，主体突出，能够改变前后景物的自然比例，产生一种异常的透视效果。

在体育、舞台摄影中为了强调表现某些运动员和舞蹈演员的跳跃动作的高度，采用拍摄点较低的仰摄角度极为有效。这种低角度可以把被摄对象有限的跳跃高度极大地夸张，形成一种展翅凌空的视觉效果。

用仰摄角度拍摄某些竖立的物体和高大的建筑物，可以收到挺拔直立、刺破青天的效果；拍摄有人物活动的某些场面，能够获得朝气蓬勃，升腾向上的效果。

在人像摄影中，仰摄角度不仅可以突出表现人物形象之高大，还可以纠正和弥补某些脸型上宽下窄或下巴以及口型比例过小的缺陷。

运用仰摄角度拍摄，仰角之大小，与距离的远近有关，距离愈近，仰角愈大；距离愈远，仰角愈小。根据不同被摄对象的具体情况，选择适当的仰摄角度，才能增强摄影构图的表现力。如果仰摄角度运用不当，容易产生严重变形或使直立的物体向后倾倒。这样的构图效果，将损害被摄对象的正常形象。

　　③俯摄角度

拍摄点高于被摄对象，以俯视的角度来拍摄处于较低位置的物体，这种角度称为俯摄角度。

俯视角度的视平线较高，如果以俯摄影角度拍摄带有地平线的景物，地平线往往被置于照片画面的上方，地面景物占据画面中的绝大部分，天空常常只占一线的位置。在有些情况下，俯摄角度较高时，整个画面全部被地面所占据，天空和地平线在画面上完全消失。在俯摄角度所拍摄的画面中，主体人物或景物与广阔的空间相比，显得渺小。犹如登上泰山极顶，环顾四周，有“一览众山小”之感。

“欲穷千里目，更上一层楼”。要想在照片画面上表现更广阔的场景，就需要尽可能升高拍摄点。当拍摄点升高到空中时，即通常所说的航空摄影，简称航拍。航拍所构成的画面，可以使远近景物在照片中由上至下有层次地平展铺开，最大限度地表现自然的空间感，能够清晰地交待总体环境和地理位置的完整概念。航空摄影所形成的俯摄角度，一般称为鸟瞰。

俯摄角度适于表现规模和气势，能富有表现力地展示巨大的空间效果。它适于表现辽阔的原野、大规模经济建设场面以及群众集会壮观的宏大场面等等。在体育运动和文艺表演中，常常用俯摄角度来展现优美的图案效果，或以净化的背景衬托被摄对象形体姿态。

在人物摄影中，俯摄角度应用不当，会对人物的形象起到丑化作用。一般来说，不宜用过大的俯摄角度拍摄面部结构正常的人物肖像。在特殊情况下可以例外，个别脸型上窄下宽的人物，用俯摄角度拍摄，利用近大远小的透视变化，可以适当纠正和弥补脸型上的缺陷，获得面部结构正常的效果。

拍摄角度是依据拍摄点的高低变化而产生的，不同的拍摄角度具有不同的表现力。在摄影实践中，要依据被摄对象的形象特征，根据摄影者的创作要求，来选择运用各种拍摄角度，创造出富有表现力的艺术造型手法和理想的构图形式。

“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。选择拍摄点不能离开距离、方位、角度三要素，这三个方面相互之间既是互相制约，又是相辅相成的。正象大文学家苏东坡的妙句中所概括的那样，对任何景物采用“横看”或“侧看”，以不同的“远近”或“高低”来观察，均可以得到“成岭”或“成峰”的“各不同”的印象。在摄影创作中，选择不同的拍摄点，所形成的照片画面的构图形式是千变万化的。在这“万变”之中，有一点是不变的，即拍摄点的选择必须符合客观实际的需要，必须符合摄影者的创作意图。只有这样，作者对客观世界的体验、认识、评价和感情色彩，才能够通过恰当的拍摄点所形成的新颖的构图形式表达出来。

最后，我们可以得出这样的结论：优秀的摄影作品取决于鲜明的主题和完美的构图形式；完美的构图形式取决于拍摄点的选择；理想的拍摄点取决于三要素：距离、方位、角度。

2. 怎样拍好风景

John Shaw是职业风光摄影家,大拿也.本文大多嚼自其风光摄影(Landscape Photography), 1994年版,书号ISBN 0-8174-3710-X. 此书从出书到现在8年过去了,技术革命有了相当的进步,虽John Shaw不能预测现时的标准,但作为大家,其经验之谈还是很有借鉴之处,尤其对于我等业余爱好者来说.原书有大量图片,但限于条件,缩成一篇,不敢独用,与众兄弟同修.不到之处,DX指点.票友11.08/16/02

想拍出好的风光摄影作品,必须不断提高自己的修养,将大自然的景观融入个人的独特见解;同时,也应不断提高自己的技能,懂得选择合适的镜头,地点,和光圈/快门组合.

一定程度上, 大师是工匠和艺术家的结合.

那么,我们怎么着手呢?

"狗头后的*头(我的)是决定因素"+"买你能买的最好的设备"是金玉良言.

相机

135相机足以拍出优秀的风光作品,但所选SLR最好具有(注意,是推荐:如果你的机子没有这些个功能,也没必要马上换机)以下功能:

曝光控制: 手动曝光控制+自动选项:光圈(A)或快门(S)优先,但千万不要指望用全自动(P)代替一切.

快门范围: 对风光摄影来说, 追求顶级的快门速度,比如1/12,000"是无意义的. 拍野花,ISO50, f16, 1/60", 和f2.8, 1/2000",你会选哪个? 事实上需要用高于1/500"的机会不多.

景深预测: 非常非常有用的指标,职业摄影师应见胶片之所录,而非猜测结果.小光圈,取景器暗怎么办? John Shaw建议扪黑布,象使用座机那样.

快门线: 帮助减小振动,即使用三脚架,也推荐使用,但电子快门线那个贵啊…..

反光镜锁: 减小1/8-1/15秒的机振,尤其用100mm以上的镜头.

可更换取景屏: 建议换用有格子的建筑用取景屏，即: Nikon:"E"型 (确实好). Canon: "D"型, Minolta为"S"型.

点测: 很有帮助, 万一你的相机没有这个功能, 可先用一长焦镜头测光,可得到类似点测的局部数据, 再换合适的镜头,用这些数据.

自动聚焦/手动聚焦: 手动聚焦可拍出好片, 自动聚焦亦可,但如果你一手按自动聚焦锁定,一手按自动曝光补偿,你只能用脚趾调球台/云台了, 此时手动聚焦容易些.但弱光下自动聚焦容易.

镜头

至少上24mm到300mm, 最好有 20mm-600mm的范围. 添设可以一个一个来. 就风光摄影而言,大多数情况下会f5.6或更小的光圈,所以大光圈的快镜头不是非要不可的. 但加了偏光镜,进光量减两级, 取景屏里一片黑暗……. 快镜头时显英雄本色.

定焦还是变焦? 定焦固然好,变焦也不错, 28-80mm变焦在 28mm, 35mm, 50mm, 70mm焦段不比28mm f1.4, 35 f1.4, 50mm f1.4, 85mm f1.4, 但它也有可选之处,技术的进步使得两者的差距在缩小. 但不要用变焦比太大的(20-600mm?,我就想有一个,否则扛一堆镜头那个累啊).

广角: 只能选一的话, 肯定24mm, 两: 24+35, 三: 20+28+35. 或者:30-75, 28-80变焦也是选择.

标头: 50/55mm可能是你所有镜头中最锐利的,标头微距更是多功能,更有f32光圈可获得更大景深.

中焦: 70-210/80-200 f2.8专业变焦可和85, 105, 135, 200专业定焦一搏. 使用镜头焦距超过135mm,用脚架. 有些中焦变焦镜头可加用接圈和/或近摄镜用于微距摄影, 推荐Nikon 近摄镜3T/4T 52mm口经, 5T/6T 62mm口经.

长焦: 300-600mm, 可突出局部,或野生动物, 利器,力气.

移轴镜头/皮腔: 可加大景深,一比座机的功能.

胶片:

一般来说, 正片比负片更锐利, 作为职业摄影师, John Shaw用Fuji Velvia和Kodak Kodachrome, Velvia更常用些. 职业摄影师的习惯是买一堆,试一卷不同曝光补偿以确定色调.

三脚架/头:

提高你摄影水平的捷径之一是买一个好的三脚架并使用它. 脚架重量越重越好,节数越少越好,尽量不伸中柱,一言蔽之:稳. 推荐捷信,曼富图.

云台/球头: 三维云台提供精确构图,球头方便控制,越稳越好,最好有快装板.

滤镜:

对风光摄影来说,常用的滤镜有偏光镜和中灰渐变镜.

偏光镜(CPL): 常用滤镜使天空更蓝(天空色阶不一,广角镜视角大,效果更明显),以及减少反光,增加饱和度.CPL用在广角镜上,可能会有暗角. 减少办法:买超薄, 或用大一号偏光镜加接圈.

中灰渐变镜(GND):人的视力范围可容纳12到14档光变化,而胶片的宽容度为5档, 中灰镜的作用是减少部分进光量. 假设你要拍雪山,测光雪值f16,1/250”, 为了使雪雪白,加两级曝光得f16,1/60” ,再测前景石头(18%灰,不须补偿), 得f4,1/60”, 两者之间差4级, 如果按雪曝光,石头就漆黑一片,而按石头曝光,雪就融入天色了.此时,一片-2 档GND可派上用场. GND建议买-1,-2档两片,必要时可叠加使用. 小光圈使用GND效用明显.

光线:

自然是变化的, 季节,天气,气候都影响光线的变化. 选择合适的时机才能拍好片.而一定时间,早晚光线变化的时候是风光摄影最佳时间,坏天气往往是风光摄影的好天气.负片对暗处测光,正片对亮处测光. 拍日出日落加一挡.

用正片的话, 对中色调的物体(18%灰)测光,得到正确曝光值, 过曝1/2挡, 物体稍亮, 过曝1挡, 物体亮, 过曝1.5挡, 物体明亮, 过曝2挡, 物体太亮, 过曝2.5挡, 物体全白;同样, 欠曝1/2档, 物体略暗, 欠曝1档, 物体暗, 欠曝1.5档, 物体很暗, 欠曝2档, 物体非常暗, 欠曝2.5档, 物体全黑.

学会应用阳光16法则,长时间曝光勿忘倒易率., John Shaw推荐增加曝光(档)如下: Kodachrome 25, 1” +1/2; 4” +1; 8”+1.5; 16” +2, 1’+3.5; Fuji Velvia: 1” +0; 4” +0; 8”+1/2; 16”+2/3; 1’+1.33.

构图:

突出主体,选择好前景, 水平线要水平,垂直构图/水平构图基于不同环境, 要勤于不同角度观测,挪动三脚架.

John Shaw号称,20mm 1/250”,仍用三脚架+反光镜锁+快门线!(呵呵,不要怕麻烦)

牢记:

好的技术可以弥补设备的不足: 中量级的器材加上好的技术仍能出优秀作品, 极品器材胡乱用只出垃圾. 选择合适的时机拍好片. 多实践, 多拍吧.

4. 风光摄影全攻略

作者：人民摄影

转载自：www.eyeyeye.net

一、风光摄影的表现手法

风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。

1、知其时：

“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。

而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所靠的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。

光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而且绝对重要。

2、观其势

是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要总代表地去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景、，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。

3、表其质

谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。

4、观其伟

这个“伟”字涵义很广，好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭，参天乔木等，大可运用镜头角度去达“伟”的章法，也可以衬托对比方法，去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义，也可以引申为美，把景色最美之处给以突出，亦是现其“伟”的一个范畴内。那么，我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢？关键是在于抓景物的特点、气派。

如黄山，有四个特点：云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处，便有各具奇景，各具奇险的三十六大峰和三十六小峰；若把视界略放，更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边，便有许多自由自在的小景，这一切的一切，都是以令人心醉神迷。

至于峨眉山之得名，在于苍秀，青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨，险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林，甚至比桂林不胜的阳朔，亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此，当我们进入名山大川的时候，是要凭自己的眼力和经验，但这经验是前期的艺术修养，缺乏这些修养，便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能，把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。

二、风光摄影的形式感

我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至，必须要注意它的形式感，而形式感的表现着重强调具备四个特点：即气氛、气势、气质、气魄。

1、气氛

一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言，这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵，因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等，这一切都是气氛。这都是不靠烟、雾、云的渲染、哄托，而是靠呈现在画面那种精神、感情所构成，而这种气氛不独是直觉看到那么单调，更是内涵动情绪的感受。

2、气势

“势”字我们容易理解到姿势、形势，但加上“气”字，而构成气势，便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说；“山不在高而在势，水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的，没有气，势便显不出来，只有势没有气，便是死板而不生动。

3、气质

单说：“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山，最主要是表现石的质，这是它特具的肌理和层次，使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质，气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵，没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品，是作者对作品的精神投入，借作品去表达他的艺术热情和有心，个性。我们可以从作品气质中，了解作者的学问、性格、人品和艺术修养，也即是作者气质最忠实的反映，所以气质是由积聚而养成，潜藏于内在，而形成外在个别因有的独特风格，神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。

4、气魄

就是要求直接见于画面上的视觉感，有大气磅礴，岳峙渊亭，一种感人心魂，气概迫人，使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过，如果拍摄的技巧和经验不足的，是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之，拍摄技巧高超，经验丰富，不但能把既有的气魄显现，而且还能把它夸张，甚至有些不大够气魄的景色，也能于选取拍摄的角度上，技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。

三、风光摄影的构图手法

风光摄影的画面构图经营是十分重要的，主要有六个构图的原则：

1、平衡 画面的布局彩对称或非对称式。

2、对比 采用大小、高低、远近的对比手法。

3、主题 主题布局在画面的位置突出。

4、画面的连接性

画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生，必定要有龙去脉。来龙是画面的引点，而去脉是消失点，这些来去的表现，都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。

5、画面的节奏

画面的节奏主要也是从景物的线条中产生，有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线，有些是明显的实线，也有些是隐晦的虚线；有些是错综复杂，而矛盾统一；有些是简单纯洁，却活泼流动；有些强弱对比，有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此，我们在风光摄影中，一定注意运用景物的线条。

6、画面的分格方式

为了使画面的严敕的处理，也可将画面进行分格方式来处理，目的衡量画面布局的份量

四、前景、中景和后景的运用

前景：如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天，前景色调则较深，但是如果有阳光，且前景的物体色浅，那么又形成背景7深色而前景又显得浅色，这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目，所以前景之处理是非常重要的，是风光照片成败所在，对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景，加强风光照片之表现力。

中景：通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间，所以中景的处理亦非常重要。有些照片的主体则在中景，是色调变化的中心地区，运用前景和远景为中景服务，能达到表达主题思想的目的，但是主体位置亦不能过于正中，而放在中间的左或右侧，这样较为活泼。如果主体在正中，很容易犯着四面的景物重重包围，而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。

远景：远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛，加强画面的美，增加人们的想象力和感染力，远景的色调以浅色调的居多，中色调和深色调也有，不过很少。

但是从整幅风光照片来看，未必前景、中景和远景都有，有些只有近景和远景，有些只有中景和远景，那就看具体情况了。

五、题材的选择

风光摄影题材是很广泛的，除了名山大川、森林原野和名胜古迹外，城市风光、工矿场景、夜景、农村面貌、湖滨公园及一切大自然景物等等，都属于风光的范围。拍摄风光照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑怎样表现主题。这样，在照片上才有中心内容，才能表达出作者的思想意图。任何一张没有中心内容的照片，即使这张照片的光线怎样好，构图怎样美，层次怎样多，色彩怎样鲜，也终于是失败的。正如一篇文章没有中心内容一样，使人看起来还是乏味的。所以，风光作品要求和写文章一样，要有章有法。照片上的光线、构图、层次和色调都是表现内容的技术手段，是从属于内容的，不能作为决定画面的目的。

选择每一类风光摄影的题材，事先必须对景物作充分的了解，并要深入地知道景物的各类特点和情况。例如拍摄城市风光，每一个城市都有它的不同内容和特点，那些是新建的，那一些是有历史意义的古代建筑，那个公园最优美，那条马路最宽阔，那一段高楼大厦林立较多，什么时候最热闹，以及什么时候照射得最适宜等等。这一切都要经过详细地观察了解后，才能选择出较好的题材作为我们拍摄的主题，才能确定每个景点应用的光线和采取的镜头角度。

六、取景和角度

一幅完美的风光照片，除了要有表现主题的主要景物以外，还应该有其他的物体作为衬托。这主要景物和衬托的物体在摄影术语中就叫做主体和陪体，物体是有主次之分，在画面上就应有适当的安排，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，陪体只位于画上或上或下，或左右的一部分地方。绝不能把陪体彼此要互相联系互相呼应，不然就会形成一个主、次分散的画面了。

有显著建筑物作为景物目标的风光，应当以建筑物作为主体，有些景物的主体物不只是一个而是很多个，甚至可以占满整个画面。我们拍摄这类景物时，首先要决定它在画面上应该占有的位置，然后决定采取的数量，再选择拍摄的镜头角度。

没有建筑物作景物目标的自然风光的景物是比较多的，正因为它没有固定的景物目标，所以自然风光的景物范围就比较广，可取的拍摄位置也比较灵活，在没有固定主体目标的自然风光里，应根据景物的自然条件并结合理想的太阳光线来决定景物范围和拍摄角度。例如桂林山水风光，山川必然有山有水，究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果河流近而山层远的山川风景，就应以河流作主体，反之，则应以山作为主体。拍摄以河流为主体的照片时，必须把河流安排在画面上最明显的地位，把远山安排在河流的远处或两旁，作为陪衬河流的陪体。河流景物的水平线一般都是很明显的，最容易把画面划分为二，影响宾主物体的联系。因此，如果采取的河流是横过画的，它的水平线必须很明显，我们就要选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆和可作近景物的树木枝干等）冲破横的水平线，或以较远距离的船艇作为近景。如果采取的河流是弯曲的，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出河流的深远，就应站在较高的位置以俯视角度拍摄。这样不但能显示景物的深远，使弯曲的水平线在画上形成弧线而增加了线条的美感。

山川风景也有不少山近而河远的，这就必须以山为主，以河为辅。山必然高于河，在山近河远的情况下，站在山下不但不能看见河流，也不会完全看见山层的面貌。因此，拍摄山近河远的景物，就必须站在高山上，采取山层作为主体，用俯视角度拍摄，使白色的远河在山层间呈现。

拍摄没有河流可见的山层景色，可站在高山上摄取山层为远景，也可站在山下拍摄山形。应采取一些适当 的景物作山景的陪衬，才会在画面上形成孤山的感觉。表现出高耸雄伟或山峦峻秀的气势，也要寻取适合衬托高山的物体，使山景在画面上显现得更美而不至于枯燥无味。

森林与原野同是属于自然风光的景物，也是没有个别固定景物目标的风光。森林的景象是随着不同的季节而变化的，原野也会因不同的生产情况有不同的场面。例如森林里的树木在四季中有它不同的色调和疏密程序，原野上有数不尽的牛、马、羊群或各种丰茂的庄稼（植物园、龙胜季节），森林与原野虽同是适宜用大场面表现景物，但森林与原野的取景方法就应有所不同。拍摄森林需要身处林中，选取有远有近，有高有低，有疏有密的树木场面，以平视的镜头角度拍摄，才能在画面上显示出广阔、深远的森林面貌。如果站在林外拍摄，在画面上就只能见于是一片密密的颜色沉重的树林，不仅与天空的色调极不调和，而且没有景物的深度感。原野是一片平地，如果不站立在适当的高位以俯拍摄，也同样不能把原野上的生活现象全面表现出来。

城市风光是以街道和建筑物为主的风景，每个城市都有它的不同地主特点和内容。拍摄城市风光，必须着重表现出这个城市的地方特色和繁荣景色。拍摄城市风光就要根据它们不同地方特点选择镜头。例如上海是一个江岸而又是我国最大的城市，水道交通畅通国内外，堤岸一带高大的楼房也比较集中。拍摄上海城市风光，就应选择能表现上海特点和规模的外滩作为拍摄重点，如北京、广州，杭州。但拍摄堤岸城市的市景要有适当高度的立足点（站在四、五楼为宜），站在过高或过低拍摄具有较近楼房的景物，容易造成楼房线条不平正，变形的效果。市区其它繁华、热闹的地区，要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景（如灯光夜市），观察其能否表现出繁华、热闹的街道结合在一起拍摄，因为这样既能表现出这个地方的特点，又说明它的繁荣，拍摄出气氛较好的城市风光作品。

拍摄农村风光应结合农村的优美环境，尽可利用可拍摄的范围而显示出农村广阔的面貌。农村的房屋一般都不很高，而且较为聚集，如果站在村庄附近的山坡上，就可以把它很好地表现出来。因此，拍摄时为了呈现农村的面貌和深远丰茂的庄稼，表现田园的线条等。最好寻找较高的山坡为立足点（龙胜），其次，利用一年四季农村不同的景色、农作物、色块等作有利的拍摄选择。

七、景物中动态的掌握

风光中往往有人物或其它动态物在其中活动。风光中的动态物能充实景物的内容，也可为景物增加生动感（生气）和透视的比例感。因此，任何景物中的动态物，也是不够全面的。

人物在画面中可作为主体，也可作为主体或陪体，或作为点缀，应当决定于照片的主题。例如拍摄西湖风光，主题是游西湖，就应当决定以游湖的人物为主体，如果主题是要表现西湖景色，毫无疑问，就应以景色为主体，画面中的人物作为陪体衬托景色。又如漓江渔火，人作主体，景作陪体。一般情况，在拍摄场面较大以及人物安排在远处的景物时，就以人物作为陪体，在中小场面而人物又较近的景物中，就以人物为主体。不论画面里人物是主体或是陪体，他们的动态和形象都应该是政党的、合理的，因为人物的动态和形象是我们每一个人都熟悉的。

以决定景物景物题材和拍摄范围的时候，既要考虑到人物的数量和安排，又要考虑怎样抓取人物的好动态。有时，景物中的人物所在位置不一定完成符合我们的理想，或人物的动作不合要求，但当我们选好了角度等待着走动的人物准备拍摄机会。人物及其他动态物都有他们的动作规律，有些动态物也有他的特点，如果掌握得不好，大好的美景常会因动作不好而遭受破坏。所以，我们拍摄时，就应掌握住这些特点，不要把在步行的人拍成一条腿，甚至人物呆呆地看着镜头；也不应把景物中四足俱全的看牛、马、骡等拍成二、三只脚，或者没有尾巴等。以上的现象，就是因为我们在按动镜头快门时没有掌握好动态物体的动作规律所造成的，它影响了景物动态的表现，给人以不自然的感觉。

八、光线在景物上的效果

光是摄影的生命，没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光与影的艺术。大家都知道，风景中的景物和其他东西一样，有了光线的照射，才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西，它照射在景物上，能产生各种不同的效果。它有时强有时弱，而且还会随着季节和气候的不同而变化，景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此，我们拍摄景物时，就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响，从而很好地加以运用，才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否，与光线运用得是否得当有很大关系。因此，熟悉光线在景物上的一切变化，是拍摄风光照片的一个关键问题。

1、正面光对景物的效果

用正面光拍摄景物，可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分，往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来，缺乏景物的立体效果。

2、侧光对景物的效果

利用侧光拍摄景物，由于光线斜照景物，景物自然会产生阴影，显现明暗的线条，使景物有立体的感觉。景物有了立体感，立体瑟背景的色调就不易互相混淆，但拍摄侧光景物，要注意阴暗部分色高的深浅，以阴暗部分确定光时间，但最好以中性灰为测光基调，使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来，使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线，也是最适宜拍摄风光照片的采光。

3、逆光对景物的效果

逆光照射景物，景物中被光线照射的部分，都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线，不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开，这就是逆光所独有的特点。

逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后，如果物体与物体之间距离不很远，就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间，才能充分显示出景物的层次。另外，逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体，自然会产生一片强烈的白色反光，为了避免这部分与其他物体色调反差过大，以运用柔和的光线拍摄较为适宜。

4、高光对景物的效果

太阳升至在天空垂直地照射大地时，就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候，因此，光线强烈，阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线，除了能表现由上到下的阴暗层次外，并不能表现出物体的质感，这种光线不是拍摄风光的理想光源，非必要时拍摄的景物，应尽量避免采用。

5、散射光、低光、反光对景的效果

除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之处，有时也要在散射光下拍摄景物。散射光就没有直接阳光照射，在这种光线下拍摄，被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线，不能产生阴影。因此，我们也就不利用光线来变化景物主体及背景调的深浅。散射光下拍摄景物只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛，不能在景物上产生明暗的层次和线条的美。因此，有时需要拍摄景物而遇到散射光的天气，那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面，才可获得稍为清晰的效果。场面越大，灰暗的气氛越浓；场面越小，灰暗的色调越小。

太阳刚出或将落的时候，是一天中最柔和的低光光线，由于光线从低角度直接照射景物，也可在不同的方面而获得正面光、侧光或逆光等几光线的效果。因此，利用低光拍摄风光照片，不但能获得极其柔和的效果，而且富于变化。但低光属于光谱中的红色成分，表现出来的颜色呈黄、橙色，对景物原来有色调会有一定影响。因此利用低光拍摄景物，首先要注意光线对景物色调的影响，然后决定是否适合运用滤色镜拍摄，使有色的低光光线不至于影响景物原有色调。

反射光是间接的光线，比直接的低光更柔和，但它只能对景物中物体的阴暗部分起反射作用，因为反射范围是有限度的，所以它除去能辅助物体本身阴暗部分的表现外是起不了很大作用（加偏振镜）。

光线对景物的层次、线条、色调和气氛都有着直接的影响，景物在照片中能否表现得好，全赖于运用光线。因此，我们必须了解每一种光线对景物的作用，才能获得理想的效果。我们只有经常地观察各种光线在景物中的自然变化和影响，才有助于我们对光线效果的认识。

九、自然环境气氛的拍摄

1、云的拍摄

云是天空湿所的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。

爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。

云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。

云是有多种多样的，形象不同的。我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。

其次，没有深浅层次的白云，不适宜作任何景物的陪衬，更不宜作为主体，一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。因此，在斜照的阳光下拍摄风光，是最适合运用天空的白云作陪体。云的形象是随着风千变万化的，我们要掌握时机，要有耐心，才会拍到好的云景。但拍摄时要注意使用滤色镜，彩色多加偏振镜，黑白摄影多用黄、橙滤镜。

2、雾、霞景的拍摄

利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的透视变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。

云雾在山上常会随风方向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，层雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，才能拍出有艺术性，高质数的风光照片。

晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。有时拍摄远处的晚霞景色，我们就要用长焦距的镜头拉近拍摄，使景物在画面上所占面积大些。

3、雨景拍摄

雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。

大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。

拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。

下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。

在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。

每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。

4、雪景拍摄

雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。

正在下着妾的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。

在阳光下拍摄雪景，为了使蔚蓝的天空不至过白，拍摄可以根据需要使用滤色镜（偏振镜）。

为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。

5、日出、日落的拍摄

从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。

太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。

在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。

太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。

因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。

（四）各种题材的摄影技巧——其他题材

1. 怎样拍摄集体合影

怎样拍摄集体合影

[程辉]

　　时下，各种会议要拍集体合影，各学校学生毕业更要拍集体合影。因此，有必要了解并掌握拍摄集体合影的技术技巧。

　　一张好的集体合影应该达到以下五点要求：

　　1集体群像在画面布局合理，充实。

　　2前后排无遮挡现象。

　　3最前一排与最后一排的人都清晰。

　　4没有前排头大、后排头小的透视变形。

　　5没有闭眼睛的情况。

　　要做到以上五点，就必须掌握好以下拍摄要领。

　　1、应选用标准镜头

　　标准镜头的视角与人眼一致，用广角镜头拍集体照时会出现透视变形现象，前排人物离镜头近而头大，后排人物离镜头远而头小。因此，拍集体照不能使用广角镜头。如果使用变焦镜头拍集体照也应选择50毫米焦距段。

　　2、光圈和快门速度的选择

　　集体合影的特点是：人物是静止的且纵深大。要获得较大的景深，一般得使用小光圈和较慢的快门速度。20～30人的合影宜用f／5.6～f／8光圈；在60～70人合影时宜用f／8～f／11光圈，在100人以上合影时宜用f／11～f／16光圈。快门速度最好不低于1／30秒，这样可避免个别人在拍摄中突然的晃动。当然，在光线较差的情况下，为了保证有足够的景深，只好牺牲快门速度，但一般不能低于1／8秒。

　　3、使用三脚架和快门线

　　因为拍摄集体合影需要较大的景深，所以常选用较小的光圈拍摄，这时快门速度较慢，为防止拍摄中出现“手震”，影响画面清晰度，因此在拍照中必须使用三脚架稳定照相机。

　　4、为避免前后排遮挡，前后排梯度要大

　　拍大型集体合影时，安排队列最好用桌椅，能使前后排更紧凑一点，以便更有效地利用景深，拍出清晰照片。队列的安排一般是第一排坐凳子，第二排站地面，第三排站凳子，第四排站桌子，如果人还多，前面可蹲一排。

　　如果利用大楼前的石阶照集体合影，人群站队排列应注意的是，无论人多人少都必须隔一级站队（即前后两排之间应空一级），这样才能避免前排遮挡了后排。

　　拍集体合影构图很重要，不能在前排摆上过多的凳子，造成队形细长，人物头像很小，构图难看。

　　一般拍集体合影第一排摆凳子的数量可用以下公式计算：

　　摆凳子数量=合影人数／5

　　例如：100人合影，摆凳子数量=100／5= 20即100人的合影，前排领导席摆20个凳子即足。

　　如果拍摄100人以上的合影，最好将桌椅以照相机为轴心摆成一个弧形，因为镜头最清晰的焦点平面是在以镜头焦点距离为半径的圆弧上。因此，采用弧形站队拍摄，就不会出现集体合影中常见的两侧人物不十分清晰的情况，从而保证了中间和两侧的人物都一样清晰。

　　5、光线的选择

　　拍集体合影以柔和的自然光为好，应尽量避免直射阳光和逆光。时间应选在上午10点至下午4点这个时段，不要在树荫下拍照，以防产生花脸。

　　6、焦点选择

　　根据景深原理，镜头应聚焦在整个队列纵深的前1／3处。例如：若共五排人，应将焦点对在第二排的中间人物上，这样可更有效地利用前景深和后景深，拍出前后均清晰的集体合影。

　　7、构图方法

　　集体合影的构图布局要求上宽下窄留出天地，左右略留有余地而尽量充满画面。

　　 8、拍照时注意力应集中

　　拍摄前先看看队列中有无前排遮挡后排的情况，如有则应调整一下位置。在按动快门前举手示意，提醒大家注意力集中，以免出现闭眼或晃动。此外，初拍集体照要避免紧张情绪，把注意力集中在准确曝光，精确聚焦以及构图上，否则，任何小小的差错和失误都会造成无法挽回的损失，因为大多数集体合影是无法补拍的。

3. 夜景人像和闪光灯使用

我一直看到有不少朋友询问有关夜景人像的拍摄, 很大一部分情况是: 想用城市灯光作为背景, 如果不用闪光灯, 人脸黑; 如果用了闪光灯, 背景就漆黑一团了.

最简单的解决办法就是用闪光灯慢同步. 我模拟了三种情况(当然这儿的暴光时间有点太长,并不适合拍人像,只是为了显示闪光灯的不同效果):

1. 没有闪光灯(10秒), 背景够亮, 人脸黑 (如果人脸正好的话,背景就过暴了)

2. 用闪光灯一般用法(1/60秒同步), 人脸正好, 背景就漆黑一团.

3. 用闪光灯慢同步(8秒), 人脸和背景都正好亮, 并保留了环境光的一点暖色调.

用闪光灯慢同步时, 人即使稍有移动也影响不大, 反而会出现一种梦幻的效果. 三脚架最好还是用.

5. 花卉数码摄影浅谈

就象爱情和生命是文学创作的永恒主题一样，花卉也是摄影的永恒主题。花卉，作为这个美丽世界重要的组成部分，它的拍摄方法是相当值得爱好摄影尤其是拥有数码相机的朋友们认真研究的。特别是数码相机对近景的拍摄具有优势，更便于拍摄花卉。

　　一幅优秀的花卉图片至少要具有四个要素，即有吸引人的主题、完美的用光、简洁的构图与和谐的色调。这四个要素既独立存在，又密不可分，如何掌握好这四要素是花卉摄影成败的关键。

关于主题

　　对于爱好花卉摄影的朋友来说，只要对周围的花草进行认真细致的观察，就会发现拍之不完、摄之不尽的题材。何必非要有名花才能进行拍摄呢？其实街头的盆盆景，路旁的一丛小花，甚至于脚 边的一朵野花，都可以成为拍摄的主题。

　　拍摄花卉，要通过用光，构图，色调对比，景深控制等技术手段把最引人入胜的地方突出出来。最起码的要求就是要把最精彩的部分拍清晰。这时，往往要使用数码相机的微距模式，且此时光学取景器已经不能发挥什么作用了，只能依靠数码相机的液晶显示屏来进行取景和构图。拍摄这样的照片难度很大，只有依靠反复拍摄来取得最佳效果。幸好数码相机的拍摄成本不高，你尽可以一次进行拍摄，直到满意为止。

关于用光

　　对于花卉摄影来说，用光是至关重要的。一般来说，在自然光线条件下，散射光和逆光容易拍出好的效果。散射光柔和细致反差小，能把花卉的纹理和质感表现出来；逆光能勾画出轮廓，使质地薄的花卉透亮动人，而且可以隐藏杂乱的背景。但要注意的是，在散射光的条件下拍摄花卉，也应该细致地把握光线的角度，顺光和侧光的效果大不一样，要细心观察，认真运用。

　　谈到用光，不能不谈对曝光的把握。决不能因为数码图片在后期可以通过制图软件随心所欲地进行调整而忽视了拍摄时的曝光问题。要知道，后期调整的图片与曝光准确的图片无论是质感还是色彩的饱和度上相差都是比较大的。所以在拍摄时，一定要重视曝光问题、利用好数码相机的曝光补偿功能。当背景亮度高时，一般要+0.7或是+1：背景亮度低时，般要-0.3 或是-1。具体的补偿系数要视背景与花卉的亮度差来确定。只备手动曝光功能的相机，则要观察拍摄环境，找到反射率为或接近18％的物体作为测光的参照物。

关于构图

　　花卉是对构图的要求最高的摄影题材之一。构图的基本要求是突出和美化主题，这是最无法则可循的一个问题。有时甚至黄金分割法则（把整个画面按井字分割，将兴趣点放到一个交叉点上）也不能完全满足花卉摄影构图的要求。所以说构图无定法，只有通过不断的学习和借鉴才能有所提高。

　　在拍摄花卉的构图中，如何把没有用的或者干扰主题的景物去掉，以简洁画面突出主题是令人最头痛的问题之一。主要方法是利用景深把杂乱的物体虚化掉，在保证主题清晰的情况下 尽量用大的光圈；或者移动主题和背景。

关于色彩

　　花卉是以色彩和造型取胜的，花卉摄影应注意对色彩的处理。优秀的花卉图片，都会有和谐的色调。每种花卉都有自己的色彩特点，应根据不同的主题、光线条件和背景来确定要用的色调。大红大绿，虽然刺眼，但处理得好，也艳丽悦目；轻描淡写，虽然平淡，可运用得当，也谈洁高雅。无论是冷色调还是暖色调，只要运用得当，都能“淡妆浓抹总相宜”。

　　数码技术为摄影开辟了一个更为广阔的天地，尤其是花卉摄影，更能让数码相机尽其所能。希望爱好数码摄影的朋友都能够重视花卉摄影的研究和实践，以拍出更多的优秀作品，记录美丽的世界。

（摘自《数码影像》）

7. 运动物体拍摄秘籍

阿莫西林常常碰到有些朋友遇到动体就手足无措，不知如何是好，更不用说进行独到构思和艺术表现了。不过再仔细想想也情有可原，拍摄动体自有一定的规律，假若对此一无所知，自然不能得心应手。拍摄动体一般有两种，一种是“凝固”动体，一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理，在客观情况许可的前提下，还得看拍摄者的意愿和宗旨，这恐怕也算是“意在笔先"吧。

　　然而，拍摄动体最常用的是“凝固”法。平时，对于动体我们是司空见惯的，海陆空都有。人、动物、自然物和人造物都可成为动体。可是在特定场合中的动体，特别是快速动体，有时往往难于看清其“真面目”，如果用摄影手段使动体在高峰时一下子“定格”，我们便能端详其细部，了解其来龙去脉，感悟其精神力量，欣赏其动势美态。比如，凌空腾飞的威武雄姿，互不相让的勇猛格斗，飞流直下的汹涌瀑布，奔腾向前的飞驰摩托，若清晰地留在摄影画面上，难道不令人惊心动魄、为之动容吗？

　　拍摄“凝固”性的动体照片的关键，是采用高速快门速度。一般来说，1/500秒快门速度已足以能对付大多数动体，有时1/250秒也行，但对于极快速的动体，如下坡滑行，那就不得不用更快的快门速度。当然，一般情况下使用1/2000的速度基本可以凝固拍摄中可以遇到的99％的场面啦。对于dc拍摄动体最好是带快门优先挡的（也称快门先决式）。其次，拍摄动体经常要远距离进行，因而少不了用远摄镜头。但这种镜头使用时易于抖动，所以需稳稳握住，有必要尽可能的使用三脚架固定好。大变焦镜头的远摄端的孔径比较小，可以考虑高一点ISO的档位（当然啦，DSLR在这个场合会有相当的优势的），这样才能用上足够快的快门速度。远摄镜头因焦距长而景深小，这既是优点又是缺点。一方面，景深小聚焦要绝对精确，否则动体会模糊不清；另一方面，用得好可使背景虚化，突出清晰的动体。

　　当然，到底多高的快门时间才是合适的，这个问题要看实际情况来分析。

　　具体来说，“凝固”动体的快门速度取决于三个因素：动体的动速、动体的动向和动体与相机的距离。

　　一般的规律是，动体的动速愈高，所需的快门速度愈快（动体的动向和与相机的距离不变）；动体与相机的距离愈近，所需的快门速度愈快（动体的动速和动向不变）；动体的横向运动与斜向运动、竖向运动相比，所需的快门速度前者最快，中者次之，后者更次（动体的动速和与相机的距离不变）。

　　掌握了这一规律，不仅能根据三个因素的具体情况，选用适当的快门速度，而且还可增强应变能力。举例说，你想拍摄一个动体的“凝固，，影像，而可以采用的快门速度由于种种原因又达不到所要求的那样高，这时你可变换一下拍摄位置，或是迅速后退，拉大拍摄距离，或是调头换一个角度，变横向为斜向、竖向，从而容许把快门速度减慢。此外，利用某些动体在运动过程中出现的短暂停顿，比如跳高到达顶点的一瞬，快门速度也不必很高。

　　具体非要量化描述的话，我给出一个经验算法：

　　动体-快门速度

　　慢步行走；手势-1／500秒

　　快步行走；时速为16～24公里的车辆-1／1000秒

　　体育运动、跑步，时速为32～64公里的车辆-1／2000秒

　　奔跑的动物、飞鸟，时速约为105公里的车辆-1／4000秒

　　如果动体的运行和镜头成45度斜线方向，快门速度按上面所列的减半。如果动体和镜头成垂直方向运行，用上面所列速度的1／4就够了。同样，如果影像缩小，可以相应地减低快门速度。例如：将距离增加一倍（或者使用缩短一半焦距的镜头），影像的大小就会减半，所需快门速度也就减少一倍。

　　拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像的目的在于强调运动的速度和力量，夸张动态的猛烈性和激越性，渲染一种紧张气氛。

　　虚糊动体的基本手段是借助慢速快门速度。就快门而言，快门速度愈慢，动体就虚糊得愈厉害。如果选用的快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间，那摄取的影像可能很有趣，即动体动得慢的部分是清晰的，动得快的部分是模糊的。此外，虚糊某一动体至少得采用何种快门速度，虚糊的程度如何，这与动体的动速、动向和与相机的距离密切相关，就是说，动速高、动向与相机的视向构成的角度大、距离近，虚糊动体的程度就愈高。倘若在慢速快门曝光的过程中再故意晃动相机，势必造成“天旋地转”，全景模糊，产生十分强烈的动态效果。如这幅照片，由于在1/8秒的曝光期间旋转相机，结果形成迅猛的“旋风”式动感，使比赛的激烈气氛和参赛者的拼搏精神跃于画面。

　　为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度，所以很必要使用低iso设置，要是光线比较亮，有时还需加用中灰滤光片，以减少进人相机的光量。

　　还有一种处理动体的方法是追随拍摄，最终可取得动体基本清晰、背景虚化的影像，产生间接动感效应。所谓追随拍摄，就是摄影者手持相机，以与动体同等的速度紧跟动体行进，在恰到好处时就转身拍摄，这样，动体虽然被留住了动态，但背景却因相机的移动可能出现众多的动线，从而给人一种动体在“动”的感觉。不过要注意的是，追随拍摄中的快门速度不宜太快，不然会把背景给“凝注”，丧失应有的效果。通常，快门速度以不高于1/60秒为宜，除非追摄特别快速的动体，那就另作别论了。

　　追随摄影主要用于表现动体的"动态"和"速度"有下面几种追随法:

① 平行追随.相机与动体的行进方向成90°，拍摄时,相机平行追随动体.

② 纵向追随.当动体纵向运动时,相机随之纵向追随.如小孩向上荡秋千,相机向上转动.

③ 弧形追随.当动体弧形运动时,相机随动体运动,弧形追随.

④ 圆形追随.当动体圆形转动时,相机圆形追随.

⑤ 斜向追随.当动体由高处下降时,相机可斜向追随.

⑥ 变焦追随.拍摄者在面对动体在镜头轴向移动时利用变焦镜头在变焦中追随拍摄。这时动体的四周会出现放射线条，动感很强。

　　拍摄的要领是：当把动体对焦清楚后,随动体向前移动的方向，从远向近拉镜头,即从短焦距往长焦距拉动。如动体向后移动时,也可从近向远拉镜头,也即从长焦往短焦拉.变焦追随时,用左手拉动焦距,右手按动快门，在拉动焦距中按快门.背景要选择有景物的地方，这样才能在变焦时，出现迸发式的线条。拍摄时，因动体迎面而来，所以要特别注意安全问题。拍摄前要选择安全拍摄点，以免被动体撞伤。

　　另外，拍摄时的背景选择其实十分重要，许多朋友在抓拍的时候只关注了主体，忽略了背景的选择最终拍摄失败。追随法拍摄的时候要避免清一色的背景。背景的明暗反差应错杂一点，色彩斑烂的背景更好，为的是这在追摄中可造成漂亮的线条感，若拍彩色则更加绚丽多彩。

作者: 阿莫西林 　　　　来源:PChome.net

（五）不同天气状况的摄影技巧

1. 不同天气状况的摄影技巧

转摘自《龙城数码》 原文无作者署名

我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。

如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。

天气

摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。

雨

当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。

凝固它还是虚化它

为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。

提示：

如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。

雨的效果

搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树干会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。

图1：在埃塞俄比亚的一个火车站，雨水并没能阻止这位妇女极力把货物出售给过往的旅客。高速快门凝固了雨滴并且使得它几乎看不见。1/60秒的快门速度令雨滴恰好模糊地显现在火车车厢暗淡的背景上而且对于人物主体又足够快。

图2：同样一张画面，同样的曝光，不同的效果。1/60秒的快门速度几乎凝固了左图中的雪花，1/15秒时可使雪花拉长。在调节自己相机正确曝光的光圈档和快门速度组合之前思考一下你想要得到哪一种效果。

雪

冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。

假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。

假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比日间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。

假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。

在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）

当你在非常寒冷的日子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。

找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。

提示：

使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。

雾霾

悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。

如果雾气太浓的话，用干净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。

当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。

风暴天空

当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。

如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。

图3：高速快门和适当光圈的正确组合凝固了这群滑雪橇者的运动并且把雪地记录为鲜明的白色。在满眼白雪的景色中相机的测光表通常会低曝，所以要从灰卡上获取读数或者修正相机的测光表读数以补偿明亮的白雪。

图4：迷雾为长江笼罩上了神秘的气氛，雾气的稀薄程度使得胶片能够抓住一些船上的细节。明亮日光下的同一场景会令人产生完全不同的感受。

图5：聚集的乌云给这一风景增添了晴朗蓝天所缺乏的先兆和深奥的气氛。假如你想看到风暴天空的话，出行时带着相机。假如开始下雨的话，记着从屋檐或者雨伞下拍摄以便保护自己的相机。

2. 阴天里如何拍出好看的照片

阴天里如何拍出好看的照片

来源：中国摄影报

　　夏天虽然是摄影的好季节，但有时天气突变，电闪雷鸣、暴雨倾盆；有时又阴天连连，不见日头，特别是在我国南方，一进入雨季，更是难见晴日。那么，阴天里如何拍出好看的照片呢？

　　一、阴天时选择什么胶卷

　　阴天摄影时有两个基本问题。一个是光线较暗，导致快门速度降低。另一个是由于光线较暗导致胶卷色还原不良，拍出的照片颜色不漂亮。

　　阴天摄影时为防止手颤可以使用三脚架，另外，也可以用高感光度胶卷来提高快门速度，防止手颤。到底用哪一种方法，要根据当时具体情况来决定。一般来说，拍摄风景等不动体可用三脚架。抓拍则可用高感光度胶卷。两种方法各有所长。使用三脚架摄影范围受到限制，有时即便使用三脚架也不能完全避免被摄体晃动。使用高感光度胶卷也有不足之处。高感光度胶卷的粒子粗，成像不太细腻。拿反转片来说，目前除了富士PROVIA 400F和TREBI 400是微粒子ISO400胶卷，其他高感光度胶卷的粒子都比较粗。

　　另外，高感光度彩色负片胶卷也存在色还原不太鲜艳的倾向，在阴天时更为明显。因此，即便是阴天，最好也不用高感光度胶卷。阴天时尽可能不拍摄动体。另外，富士VEIVIA是色还原相当鲜艳的低感光度胶卷，在阴天时使用该种胶卷能获得色彩鲜艳漂亮的图像。

　　二、阴天时怎么使用闪光灯

　　要解决由于阴天光量不足所导致的色还原不良，还有一个方法，即拍摄时使用闪光灯。闪光灯的光线性质与阳光差不多，能使色还原正常。但是，使用闪光灯摄影只适合拍摄离照相机比较近的人物和花卉等被摄体，而不适合拍摄闪光灯光量达不到的风景等远处的被摄体。

　　拿阴天时在室外拍摄人物半身像来说，闪光灯的光量和光圈、快门速度彼此都要平衡，才能获得满意的效果。因此，阴天用闪光灯摄影时最好不用光圈优先AE，使用程序AE比较理想。

　　即便使用多分区测光并具有闪光调光功能的新型机，阴天拍摄人物半身像，照射在人物身上的闪光灯光线也十分显眼，人物显得非常不自然。

　　为什么闪光灯的光线那么显眼呢？一个原因是闪光灯的光线太强。另一个原因是人物后面的背景可能很暗，暗背景把闪光灯的亮度衬托得更加刺眼。如果同时存在这两种现象，拍出的照片肯定不理想。

　　在上述条件下要想拍好，使被摄体获得适当的曝光，就要对暗背景进行0.5～1EV的加曝光补偿。现在很多中档以上的AF单反机都具有设定闪光量和曝光补偿的功能，用起来非常方便。

　　如果闪光量太强的话，可把闪光量设定0.5～1EV减曝光补偿。但要注意，有的机型该功能只限于内藏闪光灯使用，也有的机型可对外接闪光灯进行设定。

　　背景暗时通常要比晴天时做0.5～1EV加曝光补偿量。但是，有的照相机曝光补偿机构和闪光调光联动，做加曝光补偿量时，闪光灯的光量也变强。这一点要特别注意。有的照相机设计有“曝光补偿时闪光灯不联动”功能，可以选择该项。如果照相机没有该项目的话，当用闪光灯做0.5～1EV减曝光补偿时，最好设定在1.5EV。

　　当同时用曝光补偿和闪光调光拍摄时，到底是闪光灯光量太强、还是背景暗，可能一时难以判断。这时最好用不同的组合多拍几张，选择最满意的并从中总结经验。如果嫌麻烦、怕浪费胶卷，其结果是离成功越来越远，以后会浪费更多的胶卷！

　　三、阴天时构图需要注意什么

　　阴天拍的片子经常出现的毛病是上半部是灰蒙蒙的天空，这样的照片等于把画面的“灵魂”给抽出去了，使观看者不明白究竟要表现什么。阴天摄影构图时不要让灰蒙蒙的天空占画面较大面积，这是阴天摄影一个重要原则。为此，拍摄时要尽量使照相机位于稍高的位置和角度，利用树冠等遮挡住灰蒙蒙的天空。

　　但是，一般来说很难使照相机处于较高的位置。拍摄模特和花卉等被摄体还容易些，拍摄风景就很难做到这一点。利用树冠等把灰蒙蒙天空遮挡住是一个比较容易做到的方法。如果被摄体后面的树冠离照相机比较近，可以采取稍高的角度把树冠置于画面上方，遮挡天空。如果被摄体后面没有树冠，可以寻找远处的树冠。这时最好使用望远镜头。广角镜头要做到这一点相对难些。

　　四、阴天时要这么拍

　　阴天时由于光线较暗风景显出低沉的气氛，故一般不适合作为摄影的表现题材。但有时为了表现浓重的气氛，也可以把风景作为阴天摄影的表现题材。

　　阴天最适合拍摄的被摄体是古建筑物、枯树、寺庙、石佛等被摄体。

　　拍摄时特别注意不要曝光过度，搭载有多分区测光功能的照相机在阴天时也能拍出画面明亮的作品。构图时可以在画面上方适当留有天空。如果要表现浓重的气氛，可以适当做减曝光补偿。但要注意，如果减曝光补偿的补偿量过大的话，就变成剪影效果了。

　　五、注意事项

　　⒈夏天多雨，雨水是电子化照相机的大敌。当照相机被雨水淋湿时，要用事先准备好的干毛巾擦拭干净。特别要注意变焦镜头，一定要使变焦镜头镜筒处于全拉出来的状态擦拭干净，否则水分会渗入镜头内。

　　⒉擦拭干净的镜头不要立刻从机身上拆下，否则机身镜头接口处容易进水。要等镜头机身完全干燥之后再拆卸镜头。

4. 夜间摄影

马椿年

原刊于《网路摄影》

夜幕降临，天空抹去最后一丝余辉。此时，无论明月当空、满天星斗，或是阴云密布、一团漆黑，甚至倾盆大雨、电闪雷鸣，对于摄影者来说，都是大有可为的良宵，有可能创作出各具意蕴的作品。

夜间，从室内到室外可供拍摄的内容极为丰富，不少情景甚至只有在天黑以后才能拍到，所以夜间是摄影创作的一个广阔的领域。当然，有些题材内容本身，例如人物特

写并无白天或黑夜的明确界限，而需要靠摄影表现出相应的环境特征，来烘托渲染夜晚的气氛。就用光技巧或影调处理而言，通常的做法是使画面的背景或天空发暗甚至发黑，使人产生黑夜的视觉效果。因为，画面背景或天空的影调如果发灰或白，就失去了黑夜的气氛。这是夜间摄影造型和画面表现的一个重要前提。

从所周知，摄影的照明光源主要为自然光和人工光两大类，可是夜间的自然光──月光、星光的照度极低，即便夏历每月十五日──望日之夜晴空的月光，也只有白天阳光照度的50万～60万分之一，仅为0.2勒克司(每勒克司＝流明/平方米)，相当于1英尺烛光照度的1/5；如果在阴霾的月黑之夜，伸手不见五指，或者仅有星光，拍摄地面景物就更加为难了。因此在这种情况下，夜间摄影主要依靠人工光，或作为照明，或当做点缀，甚至发光体本身就是拍摄对象。

月光等自然光照度极低和需要依靠人工光，虽然给夜间摄影造成重重困难，但完全可以变不利因素为有利因素， 来拍摄出别有情趣的照片， 所以，只要因势利导，夜间摄影的有利因素是很多的：

1.夜间的自然光包括月光、星光、雷电闪光、极光、萤火虫的光等；人工光除了用于摄影照明的白炽灯光和电子闪光灯以外，更有白天所没有的或不显的马路灯光、室内灯光、煤油灯光、节日礼花光、花炮光、火光、烛光、手电光等等。连同发光体本身摄入镜头，可以形成少见的美妙图景。

2.黑暗之中的物体形状看不见也拍不出，当主要拍摄对象接受一定照明度时，周围和背景的杂物均隐没在黑暗中，有利于突出表现主体、净化背景，使画面具有简练的美感和深沉的或静谧的意蕴。

3.夜间照度低，空间背景无光亮，便于慢速曝光、高速闪光、多次曝光、连续闪光（频闪）、分段移动闪光、添加修饰光等曝光和用光技巧的发挥，形成特殊效果或强烈气氛。

4.夜间摄影易于取得以黑为主的低调、逆光照射主体的轮廓光、黑白分明的高反差等造型效果。

当然，上述各项有利因素的掌握利用，以至各种效果的产生，都离不开摄影技术、技巧等基本功，和构思、构图等艺术表现。因此，夜间摄影种种技巧、技法的运用是为了更好地表达主题和突出主体，使作品内容与形式尽可能完美地统一。

夜间摄影的曝光方法

1、正确曝光 正确曝光是取得良好摄影效果的基本条件之一。夜间摄影多数情况下，曝光时间较长，因此必须使照相机保持稳定，尽可能利用三脚架和快门线；由于照度低、曝光时间长，胶片感光性能就会发生“倒易律失效”象， 即感光灵敏度降低，所以要适当增加曝光量，概约地说，应比测光表测得曝光指数再开大0.5～1级光圈，作为曝光补偿。现以常用的GB21°胶卷为例，列曝光参考表于下:

夜间摄影曝光参考表

拍摄对象 有关情况 曝光时间 应用光圈

晴空月亮 加用长焦距镜头 1/30秒 11

天空闪电 闪电线条较明确 B门 4～5.6

节日礼花 表现完整的花形 B门 8～11

地面花炮 距离5米左右 1秒 5.6～8

节日天安门 距离400米 1秒 5.6

灯光工地 距离500米 1～2分 5.6

灯光水面 距离500米 1～2分 5.6

城市夜景 居高临下拍大场面 2～4分 8

繁华街头 距离10米 1～3秒 5.6

灯光球场 距离5～10米 1/30秒 4

2、慢曝光 所谓慢曝光是指曝光时间长于1秒的曝光。对于多数照相机来说，通常是用B门结合计时（默数1、2、3...，或看手表指针）。 慢曝光除了针对照度低的静止夜景场面以外，亦可用以表现夜间移动的发光体，例如来往的车灯，拿着手电筒（开亮）在黑夜的空间挥动成某种光画图形、缓慢移动的满天星斗等，使之在胶片上感光成拉长而有变化的光亮线条，有美化画面、增加气氛、光画造型等作用。

3、多次曝光 夜间空旷的背景一般是暗的，所以进行多次曝光较白天容易掌握，每次曝光量都按单次应有曝光量计算即可。但若拍摄同一个目的物（例如经照明的建筑物）而又结合了其它陪衬物，多次曝光的总量只可相当于一次正常曝光的所需量，否则所摄目的物将会曝光严重过度。因此，一次曝光的所需量假定为F8、1秒，如果要作4次曝光，那么每次的曝光量应是F8、1秒的1/4，

即F8、1/4秒，或F16、1秒。由于曝光次数多、分开计算费事，可以采取假定用高速感光片的办法来解决，也就是说，胶卷实际感光度为GB21°，相当ASA100，如果要进行三次曝光，可把胶卷当作ASA300来用，四次曝光当作ASA400用，十次则当作ASA1000用，以此类推。

拍摄夜景时， 为了表现出夜间天空背景下地面景物的外轮廓， 常采取两次曝光。例如《嘉陵江夜色》（见附图），第一次曝光在日落后、地面灯光将亮前，用F5.6、1秒，使尚未全黑的天空略为在胶片上感光； 第二次曝光在地面和水面灯光亮后， 针对景物曝光，用F5.6、2分钟。第一、第二次曝光，必须预先确定取景位置，并在原位固定照相机完成两次曝光。

4、多次闪光 夜间拍摄庞然大物，诸如大型机床、古建筑、宾馆客厅等，采取多部位、多侧面的多次移位闪光，可以取得较好的全面照明效果，以及富有特色的造型效果。《大众摄影》1981年第10期封面作品《长城之夜》，就是三位作者合作的多次移位闪光的佳作；拍摄过程中，在闪光灯前蒙以不同颜色的透明片，移位闪光达一百多次。

5、多棱镜转动曝光 表现节日之夜亮起串灯的建筑物，如果在照相机镜头前附加中心平面的三棱镜、五棱镜等多棱镜片，在作慢曝光的同时转动附加镜片，可以形成环形旋转的光画线条烘托画面主体， 增添美感和生动感（参见《大众摄影》1984年第4期月赛鼓励奖作品《广播大厦》）。拍摄时的要领是， 必须把主体置于画面取景正中。

6、摇升相机曝光 根据光点移动可以在胶片上感光成光亮线条的这一效果，也可以移动相机拍摄静止光点取得同样效果。 例如拍摄城市夜景，如果有一架可以摇升中柱的三脚架，装上照相机作慢曝光，同时摇升或摇降照相机，可以形成上下颤动拉长的光画线条（参见《大众摄影》1984年第11期封面作品《升腾的特区》──第13届全国影展银牌奖作品）。

曝光方法多种多样，上面只是举几个例子。如果能够把不同的曝光方法结合起来，往往可以取得奇妙、新颖、优美的造型效果。

夜间景物的画面表现

摄影的画面表现，涉及造型技巧、构图布局、表现手法、后期加工等多方面，并无固定模式， 因此，仅举几个夜间场景的拍摄为例， 概要地联系画面表现的问题。

1、节日礼花的表现 每逢国庆等佳节，全国欢腾，节日之夜的礼花，更添普天同庆的欢乐气氛，因此，摄影者大多喜欢拍摄节日之夜放礼花的景象。 拍摄礼花，应该经过构思，恰当地和地面景物或人物结合表现，才能互衬出热烈的节日气氛。因为礼花本身仅仅是一种图形，如果只见礼花而无衬托物，除了只有美感以外，画面的意蕴是不足的。

礼花与地面景物、人物的结合通常采取三种办法：①预先了解放礼花的时间、地点， 提前选定取景位置，在放礼花时， 连同地面景物或人物一起摄入画面（见《大众摄影》1985年第8期《节日之夜》）。②选择理想的角度拍摄景物，在画面上半部留有足够的余地，再拍摄礼花，作两次曝光；或者先拍花，画面下半部留有足够余地，再拍摄仰望天空看礼花、神情生动的人物，同样作两次曝光；③单独拍摄礼花，画面下半部空出，另一张胶片单独拍摄景物或人物，上半部空出；把这两张底片药膜面相对重叠放大照片。地面景物与画面天空的礼花相互呼应，对于热烈欢庆的气氛起到了渲染作用。

2、联欢晚会的表现《“五一”联欢晚会》(见图 )是北京市劳动人民文化宫举办群众晚会的一个场景。由于现场光不能满足曝光的需要，所以采取闪光摄影。为了既突出节目的表演，又显示观者甚众的联欢的盛况，特意在稍近距离选择了一个较高的拍摄点，作两次闪光接片拍摄，衔接为宽银幕式的开阔画面。闪光指数40，胶卷GB21°，用F5.6～8之间光圈、1/4秒，焦距对在表演者

位置,先拍表演者，后拍观众;1/4秒的快门速度，主要为了照顾树上繁星似的彩灯和画面左边两只灯笼的曝光量，使之显现于画面，以渲染联欢晚会的节日气氛。

3、灯光球场的表现 乒乓球、篮球、足球等夜间比赛，按正规的赛场照明，勉强适应摄影的曝光量。乒乓球赛场的吊灯稍低，发光强度也稍低;足球赛场的照明灯位最高，光强度也最高；篮球赛场的灯光和高度则居上述两者之间，所以三种赛场灯光的实际照度基本相近。

《全国乒乓球赛》（见图）用GB21°胶卷，F4、1/30秒，在稍远距离拍摄，焦距对在最近赛区的裁判员位置，F4的景深基本顾及三个赛区。1/30秒对于拍乒乓球运动员敏捷的动作，本来是远远不够的，所以故意在稍远位置拍摄( 根据相对模糊系数的有关因素可知，拍摄某种速度的动体，距离愈远、快门速度可以愈放慢)， 并且选择运动员尤其是最近赛区运动员动作的“相对静止”时机按下快门，因此所有运动员的身影姿态都得到恰当的表现。

4.“假夜景”的表现 在月光之下拍摄夜景，如果曝光充足，画面景象将会

出现如同白昼的效果； 反之，在阳光下面拍摄风景， 如果曝光严重不足，又会变成“月夜”景色。所以人们往往用后一种办法拍摄“夜景”，称为假夜景。拍摄这种假夜景，最好加用中黄滤色镜，在太阳位置偏低的情况下，连同太阳一起摄入画面；若结合水面反光，就更有助于取得

美妙的效果。

假夜景还有一种拍摄方法，即在阳光下加红滤色镜逆光拍摄景物（曝光量按不加红滤色镜计算）， 利用红滤色镜压暗蓝天影调， 使之在照片上表现为深灰或浓黑，造成犹如夜空的假象。由此可知，拍摄假夜景，应选择晴天，逆光取景，如果在阴晴天或阴天，由于布满白云或灰云， 拍摄的结果天空不黑，就难以形成“夜空”的效果。

夜间摄影的注意事项

1、必须避免临近的灯光或迎面的强光直射镜头，以防产生光晕，造成整个影调严重发灰。

2、用黑白片在夜间摄影，不宜加用黄色等滤色镜，因为夜间照度原已很低，加滤色镜的结果只会更影响曝光量。

3、夜间用测光表测光时，应避开强光，否则将会得出错误的测光读数。

4、夜间作多次曝光，每曝光一次必须把镜头挡住（例如拍摄礼花、奔驰的汽车灯光作多次曝光），以免其它光线进入镜头。

5、拍摄夜空闪电，画面必须结合地面景物，否则仅有闪电的线条而没有景物衬托，看来就不像闪电。

6、夜间摄影必须使照相机稳定，细微的晃动都会造成严重后果。所以，即使把照相机装在三脚架上，在慢曝光的过程中还要随时注意不被风吹动照相机。

（六）关于测光

1. 不同拍摄题材的曝光测量

作者：佚名

原载：DD摄影网

对于初学摄影的朋友来说，不管是使用“傻瓜”相机，还是使用功能齐全的高档单反相机，都有可能拍出一些曝光不准确的照片，比如，将白雪皑皑的北国风光拍成了阴沉沉又灰又脏的画面；把乌黑铮亮的煤炭拍成了灰暗的山峦，或者在灿烂阳光下向你微笑的是一个看不清眉眼的剪影……，这些现象的出现，说明您还没有理解曝光计的原理，没有想到利用相机的曝光补偿功能拍出更理想的照片。

一、曝光计的工作原理

　　近年来，不带测光装置的照相机已不多见，各种带内测光装置和自动曝光功能的照相机，为我们初学摄影者带来了很大的方便，许多朋友拿着自动曝光的相机，便感到非常放心．其实，只有完全了解曝光计（测光表)的工作原理，才能在必要的时候，恰当地进行曝光补偿，以确保在各种复杂的光线条件下拍出曝光准确的照片。

　　最早的曝光计是硒光电池，靠照射在上面的光线产生的不同强弱电流来推动电流计上的指针，表明光照的强度或准确的曝光组合．目前，比较先进的曝光计使用的是蓝硅光电元件，它对弱光灵敏，没有记忆，能准确地给出读数。但不管是原的曝光计，还是先进的曝光计，其工作原理都是一样的。

　　曝光计是依据普通景物的反射率(18％的灰)为参数进行设计的，它给出的曝光组合是以在画面上表现综合为18%灰色所需的曝光量为标准的。即使实际景物综合反射串不是18%灰，曝光计也要使它表现为18％的灰，因此无论多么先进的相机．都不能保证自动拍出的每一幅照片都是曝光准确的，而是要依靠拍摄者的经验去纠正殊条件下标准程序出现的失误。

　　比如在阳光灿烂的海滩，一张漂亮的脸背对着阳光向你微笑，如果你按照机内曝光计给你的自动曝光组合拍下的只有明媚的阳光，迷人的大海，而美丽姑娘的脸则变成了雕塑般的剪影．这是因为曝光计按设定的程序要把大面积明亮的天空、水面反射光和面积较小的人体反射的光线平均综合为18%的灰色影调，明亮的天空和水面得到丁很好的表现，而逆光的人脸部被变成很暗的剪影了。要想准确地表现逆光的脸的层次和色调，就必须进行恰当的曙光补偿，用较大的光圈或较长的曝光时间增加曝光量，使得人脸的各个细节都准确地记录在胶片上。当然，在人脸正确曝光的同时，天空和海水会曝光过度。

二、什么情况下需要曝光补偿

　　如果你使用的是装有测光表或有自动曝光功能的相机，那么在下列情况下，就要考虑进行曝光补偿；

1、逆光摄影．如果你拍摄的主体背对着明亮的太阳，即通常说的逆光条件下，那么，为了准确表现拍摄主体细节，就必须进行曝光补偿，否则，你拍下的不是一个剪影，就是—“十层次不清的灰朦朦的图像。”

2、拍摄主体本身反射率过高或过低．比如你在煤矿采掘面上拍摄，或拍摄高调背景中身披洁白婚纱的新娘，如果对曝光计所给的曝光量不加以补偿，那么，漆黑的煤炭和洁白的礼服记录在胶片上的，就可能是同一种18%的灰色调。

3、倒易率失效。如果曝光时间过长(超过l／10秒)或过短(少于1／1000秒)，普通胶片的曝光曲线就要发生畸变．如果仍按曝光计给定的曝光组合拍摄，就会产生曝光不足，若使用的是彩色片，还会产生色彩饱和度和色温偏差问题。

4、光线特别弱的条件下拍摄动体。有时拍摄现场光线特别弱，人工光照明又不充分，被摄体处于活动中，相机中胶片感光度又达不到现场光要求，这时也需要进行补偿，即在允许的范围内减少给定的曝光量，在冲洗时控照减少曝光量的级数进行强迫显影(或称为“增感显影”)，也可得到清晰的底片。

三、怎样确定曝光补偿量

曝光补偿有两个含义：增加曝光计给定的曝光量或减少曝光计给定的曝光量．一般相机采用的多是平均测光或偏重中心权衡测光，高档的相机还具有点测光功能。根据不同的条件可采取以下方法，粗略地确定曝光补偿量：

l、利用点测光测出主体的曝光数据。如果主体与背景景物亮度相差太悬殊(如拍摄衬着白纸背景的桔红色摩托头盔，或衬着黑色丝绒的粉红色电话机)，而你的相机又具有点测光的功能，你就可能用点测光对准主体的受光面、背光面，权衡出准确的曝光组合，比较出与平均测光数值的差，来确定增加(或减少)曝光的级数(或采用手动方式的曝光组合)。

2、利用影调分区系统。这是美国摄影大师安塞尔·亚当斯设计的，该系统把自然景物亮度范围分为10个区，最暗的全黑色为。区；最亮的纯白色为9区；18％的灰处于中间值的第5区．以第5区18%的灰为测光平衡标准，如果拍摄的对象亮度平均为5区，就不必进行曝光补偿，如果拍摄主体反光宰低于5区，每隔一区就要减一挡曝光量。

3、灰板法。用18%的灰板，放在与被摄主体相同的光线条件下，测得准确的曝光量，与实测景物的曝光量比较出来的级差，就是应当补偿的曝光量．如果没有灰板，柯达彩卷塑料暗盒盖(颜色为18%灰)拼起来，也可代替灰板使用，对业余搔影者比较方便。

4、经验法．如；逆光时增加两挡‘拍雪景时增加三挡，拍黑色金属时减二挡等等。

5、括弧曝光法．为保险起见，一些重要的照片，在你预定的曝光组合之外，再用+2、十1、一l、-2的曝光补偿值各拍一张，从中选出最好的。

四、怎样进行曝光补偿

确定曝光补偿量之后，采用什么办法进行补偿呢?根据不同类型的相机和不同场合，可试用以下办法：

1，利用相机的曝光补偿盘(钮)。专业型相机一般都有曝光补偿盘alt钮)，有的在倒片手柄外围，上面割有“十”、“0”、“一”等，补偿范围一般为±2挡，也有的是±4挡。补偿级数有的以1／2挡划分，也有以]／3挡划分的．确定曝光补偿量后，相应地旋转补偿盘，即可实现曝光补偿。有的相机由向上或向下的符号按钮在液晶屏上调整补偿量，向上为增加曝光量，向下则为减少曝光量．需要注煮的是，补偿结束采用正常曝光时，要把曝光补偿盘(钮)恢复到0位，以免拍摄下一张或下次拍摄时失误。

2、调整胶卷感光度盘。没有曝光补偿装置的自动曝光相机，可以采用调整胶卷感光度盘的方法进行曝 光补偿。若需要增加曝光量，就将感光度盘向慢速胶片 方向调整，比如IS0 100的胶卷，增加两挡曝光量，要调 到IS025处；反之，要减少曝光量，可向高速胶片方向 调整．同样需要注意的是．不要忘记在结束曝光补偿时，把感光度盘调回到IS0 100处．需要特别说明的是， 有自动识别DX编码功能的相机，在使用DX编码胶 卷时，不适用此办法．

3、利用曝光记忆钮。如果被摄主体反射率接近18％灰，而背景过亮或过暗，可以把相机靠近被摄主体，测光后按下曝光记忆锁，然后退后、构图、拍摄．注意按下快门前不要放松曝光记忆锁，拍照后，松开手指．补偿自动解除．

4、使用闪光灯的曝光补偿。

(1)非自动闪光灯—般情况下不需进行补偿．只要在闪光灯额定功率有效范围内，以闪光指数除以胶平面至被摄主体距离(米)，得出光圈值，把镜头光圈拨至相应处即可。不管被摄主体反光串如何，均可实现准确曝光．例如：闪光灯指数30，拍摄距离7.5m，30/7.5＝4，把光圈调更F4，即可获得准确曝光(使用IS0 100胶卷、50mm标准镜头)。

(2)无TTL。功能的自动闪光灯。此类闪光灯靠前面的自动电眼测定准确的曝光量，如果被摄主体反射率距18%灰差别较大，也要进行曝光补偿，补偿的办法是调整自动光圈的搭配．比如闪光灯拔到F8的自动挡上，把镜头光圈拨到F4，就增加了两挡曝光量，镜头光圈定在F16上，就减少了两挡曝光量．还有一个办法就是调整自动闪光灯上的感光度盘．通过自动闪光灯和镜头光圈的级差进行补偿。

(3)具有TTL功能的闪光灯．有TTL闪光功能的相机是通过计算射在胶平面上的光线强度来控制信号，因此，进行曝光补偿一般有以下方法：a)转动曝光补偿盘；b)进入低调(减少曝光量)或高调（增加曝光量)程序。

5、普通傻瓜相机逆光拍照。低挡傻瓜相机胶卷感光度设定在不少相机上是摆设，并无实际功能．低档傻瓜相机需要进行曝光补偿一般是拍逆光人像(或景物)时，唯一进行补偿的办法是让被摄主体位于有效闪光距离内(1．5 3米，因相机而不同)，进行闪光补光．拍摄逆光照片。

6、改变胶片感光度．胶片感光度不能满足现场光需要，可调整感光度盘，直至快门速度满足现场拍摄需要为止，此时，可记住补偿的曝光量，在显影时，通过强显工艺，制作出比较满意的底片．比如，依尔福XP—l标准感光度为IS0400，可在IS0 50-1S0 1600范围内改变感光度.

3. 点测光的运用

(转自：中华摄影屋，作者：山水)

摄影技术心得：点测光的运用

现在的相机基本上都有自动测光功能，自动测光一般有几种模式：

1、平均测光（对整个前景平均计算测光值）

2、重点测光（对取景中间大部分计算测光值）

3、点测光（对取景的1％－5％区域内测光）

1用得最普遍，默认的基本就是平均测光。

点测用得极少，但在某些情况下，光靠“曝光补偿”不够，点测就发挥出重要的作用。

点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的情况下适用，这种时候如果不用点测光，可能会造成需要表现的主题曝光不正确，太亮至白或者是太暗没有细节。

光说对于新手可能不好理解。我用自己拍摄和朋友拍摄的片子做个范例吧。

2. 偏振镜的性能与应用

线偏振镜外观呈灰色，可以让与其偏振方向平行的振动光波通过，同时，还能使其它方向的振动光波受到不同程度的减弱。人造线偏振镜一般用经碘浸染等加工过的聚乙烯醇膜，胶合在二片平板光学玻璃之间制成。它能让与其偏振方向同向的线偏振光通过约80％，而令与其偏振方向垂直振动的线偏振光透过不足1％。为了安装在被摄体前后两侧以拍摄光弹性效应，或安装在照明光源前以消除金属物体表面的反光等，有些滤光镜厂家(如肯柯、B十W)生产有尺寸较大的偏振板。如日本肯柯公司供应30×40cm的偏振板。

　　偏振镜在黑白摄影中与普通滤色镜有着明显区别。偏振镜一般不改变被摄景物中非偏振的各种不同颜色之间，在转变为消色时的明暗对比和黑白影调反差，即对各非偏振色光一视同仁。而滤色镜则可通过其对各种色光的不同透光与阻光(即透过与吸收)特性，使景物中不同颜色之间，在画面中的明暗对比和黑白反差发生明显改变。’

　　偏振镜与彩色摄影用调色温滤光镜和彩色补偿滤光镜也有着明显区别。偏振镜不改变光源的色温，一般也不影响景物中各种非偏振色光所成影像的总色调。

　　为了消除或减弱自被摄景物反射来的偏振光，应适当旋转线偏振镜的调节环，使其偏振方向与偏振光的振动方向彼此互相垂直或斜交。其中二者交角愈趋近零则偏振光减弱程度愈小，而二者交角愈趋近于90度。则偏振光减弱程度愈大。

　　具体调节方法如下：把偏振镜直接安装在单镜头取景照相机、摄影机的摄影镜头前端，边徐徐旋转偏振镜的调节环，边通过取景调焦屏观察被摄景物中的偏振光源，直至其消失或减弱到预期效果时为止；把偏振镜先放在眼前，边取景边旋转偏振镜调节环，直至偏振光消失或减弱到预期大小，然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下，将偏振镜平移至套在旁轴取景式照相机的摄影镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位，否则需重新调整偏振镜的偏振方向。

4. 玩转你的数码相机

世界变化太快了！在人类历史上，我们从视觉上表达自己的能力、功能、速度和控制力都比以往有了飞速的进步。你可以拿起一台数码相机，为孩子拍一张照片，在几秒钟内把图像输进电脑中，应用图像编辑软件自如地对图像进行加工，然后就可以把图像打印出照片来，或是通过因特网将它发送到远方的朋友那里。而这一切都可以足不出户地完成了。当我们的“数字魔盒”记录画面时，也有着与传统相机一样的共性：它们需要足够的曝光量，在黑暗中长时间曝光的情况下需要某种稳定的方法。在用长焦距镜头拍摄时也面临同样的问题：它们会拉近我们的视线，同样也加大了我们持握相机的振动。换句话说，就是在低光照或是长焦距的情况下，你需要使用一个三脚架，亦或是一个独脚架，否则拍出来的照片就很可能会模糊不清了。

让数码相机“冷静”一点

数码相机都比较娇贵，也非常怕热。所以最好不要把它们曝露在阳光下，或是在暑天里把它们放在轿车里。但如果你真的这样做了，那么拍摄之前最好先要让它们冷却下来，否则就会损害相机内部对热很敏感的电子器件。

液晶显示的局限

数码相机上的液晶显示屏可以让你马上看到照片的效果，但是它也有局限性，这里只着重谈它的清晰度。液晶显示屏一般都只有一定数量的像素值，其对角线一般为1.8到2英寸。换句话说，它只能显示图像的大致样子，所以要想知道你刚刚拍摄的这张照片是否清晰，就应该立刻把相机切换到回放模式，然后将图像放大并移动，去观察这幅图像拍摄得是否清晰。

来一点闪光灯

标准色温的闪光灯：你常会看到这样的闪光模式：自动闪光、强制闪光开及关，或者类似的模式。这些模式可以让你在任何条件下使用闪光灯。在白天拍摄时，你也可以对黑暗的阴影部分加以闪光灯补光，亦或对处在阴影中的人脸进行补光。

有效的闪光范围:在大多的数码相机中，其内置闪光灯的有效范围一般只有3米到5米左右，超出这个范围，闪光的亮度就不太够用了，拍摄出的影像就会发暗，如同胶片的曝光不足。有些高级的数码相机可以外接闪光灯，加一只大指数的闪光灯对于数码相机来说自然是有所助益的。

慢速同步闪光：慢速同步闪光模式多用于夜景或一些光线暗弱条件下的人像拍摄，在慢速同步方式下，相机会在闪光照亮前景物体的同时以较长的快门开放时间为背景增加曝光量，慢速同步闪光模式可以使前景与背景的曝光尽量接近平衡。但由于慢速同步闪光模式的曝光时间较长，所以三脚架便显得非常重要了。

减轻红眼的闪光方式: 防红眼功能可以将人眼视网膜的反光现象降低到最小程度。防红眼功能可以自动在拍摄前进行预闪，让人眼的瞳孔预先缩小，这样也就使视网膜红色的反射光减少到最小程度，这时闪光灯会再次为曝光闪光。

关闭自动闪光模式: 有时候室内拍摄或暗光拍摄的照片在液晶显示屏取景上看着不错，闪光则会减少被摄体的层次，画面会显得很平淡。这时请关闭自动闪光模式，相信柔和自然的光照。

熟能生巧

数字化拍摄可以让我们自由地练手，随意地拍摄。因为你不必害怕浪费胶卷，你可以反复地观察随时拍摄的影像，如果不满意就可以删除掉重拍。

白平衡带来的乐趣

你是否注意过传统相机在荧光灯下拍摄出来照片会发绿？在白炽灯下拍的照片会发红？这是因为不同的人工光源有着不同的波长。人眼会很迅速地适应这些人工光源，但传统胶片的适应能力却比不上人眼。而数码相机大都具有自动白平衡及手动设置白平衡功能，常见的可选的白平衡模式有日光、多云、荧光灯、钨丝灯、阴影等等。这些模式可以影响画面在对应的光照条件下的色彩平衡。你可以尝试一下各种模式，从乐趣中摸索出经验。

不要让快门滞时弄虚画面

大多数数码相机从按下拍摄按钮到快门释放都会有一段时间的延时，它常常遗漏精彩的瞬间，有时也会使照片发虚。除非你已习惯了对拍摄物进行预先对焦：当你拍摄前，将取景框中的自动聚焦指示框对准拍摄物，半按快门启动相机的自动对焦、白平衡和相关程序，你需要等待相机的准备工作就绪后再完全按下快门。要养成预按快门的习惯，掌握自己数码相机的最佳拍摄状态。

各种按钮和其它控制功能

数码相机一般都带有多种功能，包括那些我们很少涉及的功能。这些功能可以帮助我们拍摄出优秀的照片来。

清晰度：一种in-camera模式可以在它记录画面时将清晰度效果达到最佳，这与计算机画面编辑程序中的增加锐度功能类似。

使用可选ISO参数: ISO是胶片感光速度和对光的敏感度的标准指标。数码相机也提供模仿胶卷的ISO参数。在低光照或拍摄运动物体的情况下，可以将IS0感光度提到最高，这样CCD的感光灵敏度便会提高，快门速度也就随之提升了。反过来，你还可以使用较低的ISO值，这样可以将快门速度减慢，增加运动物体的动感效果。需要提醒的是: 相机的灵敏度，或是ISO的数字越高，照片中出现“噪声”的可能性也就越大。

画面质量、分辨率: 数码相机可以提供不同的分辨率和画面质量设置。随着当今的存储容量的增大和便携式存储方式的增多，拍摄低分辨率的照片就不是个好主意了，要尽可能拍摄高分辨率和高质量的照片。但如果你想通过网络传送拍摄的照片，较小的分辨率和较低的质量对于网络传输速度是非常有益的。

照片存储的几种格式

JPEG、RAW和TIFF: 通常数码相机大都将照片压缩成JPEG文件格式。另外，许多数码相机还提供RAW和 TIFF格式; 这些格式是未压缩文件。RAW是既未经处理也未经压缩的，象TIFF格式一样，是一种“无损失”数据格式。

TIFF文件比JPEG文件大得多，对于一个300万像素的数码相机来说，每个TIFF格式的照片大小约为9MB，而同张照片若以同样分辨率的JPEG格式存储约为1.5MB。另外TIFF和JPEG照片都是在相机内处理过的，而 RAW格式则是“原汁原味”的未经处理的照片。

为什么要使用RAW格式呢? 它能给每个像素点以更深的数字深度，整张照片的质量会更高，文件的大小也只有相对应的TIFF文件的一半。但是你必须通过电脑中的图像编辑程序来获得RAW格式文件，然后用它来制作出最终的高质量图像来。

哪种格式最好呢? 这是个“因地制宜”的问题。TIFF和RAW能得到最高的图像质量，但JPEG文件只占用较小的存储空间。对于大多数摄影者来说，最低压缩率（最高质量）的JPEG文件是最好的选择。而对于特别追求高质量的人来说，TIFF和RAW格式则更适合。

微距对焦：中、高档数码相机大多具有微距拍摄功能，这是一个非常酷的功能，它可以非常近地拍摄一只蜜蜂或是一枚硬币，有时翻拍照片或文件比使用扫描仪迅捷得多。

保持在充电状态

数码相机都是靠电池来支撑的，尤其是那些带有强大的变焦、记录声音以及液晶显示屏等，这些功能都会“象吸血鬼一样”吸吮着相机电池的能量。对于数码相机的电池我们要记住三件事：

1、使用可充电电池。注意：可充电电池在前5、6次充电过程中会增加它们的充电量，之后才会达到它们最大的充电容量。

2、外拍时至少要准备两套电池，三套最好（一套在相机中，一套准备使用，另一套在充电状态）。

3、如果你的相机能使用可充电锂电池，最好多备一块。锂电池的工作时间约为碱性电池和普通可充电电池的5倍，而且重量也很轻。

另外有些数码相机可使用外置式充电器。这些充电器一般都很小，把它插进数码相机的DC-in端口就可充电，这种内置电池的工作时间约为普通充电电池的10倍。

日光和液晶显示屏的矛盾

过亮的日光会使液晶显示屏几乎无法观察照片。有的相机（如三洋VPC-z400）在液晶屏上面有一个透光盖，在强日光环境下可把透光盖打开，就可以借助日光把液晶屏的亮度增加。如果相机没有提供这种功能，还可以寻找一种日光遮光罩套在液晶屏上，将强烈的日光遮住。最简便的方法就是用衣物对日光进行遮挡，就象早年摄影师取景时钻进大相机的蒙头布里一样。更新型的数码相机还具有菜单选项，可以让你把液晶屏的亮度调高。

以上简述了数码相机常用的使用方法和基本技巧，如果我们能学会充分利用数码相机更多的功能，我们就可以利用它做出更多的事情来。那就让我们一起去做数码影像的探索，去充分挖掘你的数码相机的潜能吧！

6. 近拍六法

摄影技法之一的近拍和翻拍，有时也会遇到，在理论和设备上有所准备，就免得到时候不知所措。近拍虽说同样是摄影，但却有独到的法门，非同一般拍照，在下并不精通，只是稍有些研究。

纵观近拍的方式方法，大致可分为以下六种：

一、近拍伸缩皮腔方式：这是一种比较专业的近拍和翻拍方法，被摄体与镜头能够保持垂直，镜头通过滑轨移动，取景范围任意调整，不易产生相对运动，比较稳定。缺点是操作比较繁琐，自然光条件下反光不易回避，光线角度不易寻找。

二、近拍接腔方式：该方法采用增加像距的方法，达到类似增距镜望远放大物象的目的，与第一种方法光学原理相同，但像距是固定的，不同于伸缩皮腔那样可无级变换，而且还要考虑所用相机和镜头与接腔的匹配，是PK口、MD口还是YC口等等类型，接腔要根据被摄体大小尺寸的不同进行增减。

三、近拍镜方法：该方法在镜头前加上凸透镜，将景物放大，市场上单片的，也有三片一组的（一般为+1、+2、+4），可以两片相加使用，但两片以上会产生放射状变形。价格从几十元到四、五百元不等，如要求不高用老花镜可以代替。这是一种比较方便也是比较传统的近拍方法。缺点是镜片不易保持清洁，容易脱手摔坏。

四、 使用微距镜头方法：随着科技的进步，带微距摄影功能的镜头也比较多见，而且便焦范围较大的镜头有的也具备近摄功能，更有任意焦距位置都可近摄的“全程微距”镜头，一只镜头即可表现宏观景物又可表现微观世界，给摄影者带来很大的方便。但兼容性强的设备其单一性能和是否经常使用就需要斟酌。

五、镜头反装法：采用反装接环将镜头反装，可以得到比较理想的近拍效果，50MM镜头反装拍摄花卉、蝴蝶及类似3吋照片大小的物体比较理想，在没有反向接圈和其他手段的情况下，用手将镜头反向置于相机前方靠紧也可实现近拍，一般不会出现漏光的结果，但要注意尽量使镜头与接口“同轴”。镜头反装调焦主要靠调整物距来实现。

六、望远近拍法：这是利用长焦镜头的忘远功能做近拍用的方法，把被摄景物置于最近允许调焦距离之外就可办到，方法和特点与正常使用长焦距镜头基本相同。

近拍需要注意的是，无论使用那种方法，其景深都小得可怜，有时小得象纸一样的薄，调焦时要逐渐缩小范围最终找到最清晰点。取景范围也和相机的档次有关， 廉价相机取景不准确，反映在底片上的景物往往偏大，容易“穿帮。内测光的相机除外，其曝光量也根据不同方法有不同于正常摄影的变化。必须注意相机的稳固，最好使用稳固的支架和使用快门线，没有快门线可以使用自拍延时功能。还有就是在翻拍时，对于绒面纸的照片，过去书上介绍过用水浸泡后贴于玻璃上、涂抹凡士林压在玻璃下、置于水中等翻拍方法。经验得出，翻拍高调照片要加大曝光补偿，反之，翻拍低调照片要减小曝光补偿，这和拍雪景是一个道理。翻拍高反差照片适当减小曝光补偿，翻拍低反差照片适当增加曝光补偿。要注意被摄物体的反光，避开直射光线和远离电镀金属物等强反光物体，摄影者穿深色服装等是可取的经验。

区区近拍，可谓镜中乾坤大，美术作品、往昔旧照、花蕊中、石缝间、树干上到处都有趣味可以捕捉，在摄影家族中，近拍摄影不失为一种实用技法和独特风格。

对楼主表示感谢！！！！！！！！！！！！！

受益非浅!

以下是引用依东风的发言： 认真学习中

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