汽车保养篇

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导读: 汽车保养篇 介绍汽车的油漆  世界上商品车都是钢制的车壳,为了防绣和美观,油漆是不可少的了。    汽车油漆一般都是烘烤漆。车厂里面,车架、车壳焊接完成(有时还会进行手工修补) 后,下一道工序就是上漆。一般来说,首先是底漆。将光车壳浸入糖浆般的漆槽,取出烘干底漆;然后送人无尘车间,用静电喷漆工艺喷上面漆。然后用200度左右的温度烘干。考究点的,还会再上一层清漆。这样,油漆工艺就大功告成了。一般面漆有几种:普通漆;金属漆;珠光漆。普通漆就不用说了,树脂、颜料和添加剂。金属漆多了铝粉;所以完成


汽车保养篇


介绍汽车的油漆

世界上商品车都是钢制的车壳,为了防绣和美观,油漆是不可少的了。

汽车油漆一般都是烘烤漆。车厂里面,车架、车壳焊接完成(有时还会进行手工修补)

后,下一道工序就是上漆。一般来说,首先是底漆。将光车壳浸入糖浆般的漆槽,取出烘干底漆;然后送人无尘车间,用静电喷漆工艺喷上面漆。然后用200度左右的温度烘干。考究点的,还会再上一层清漆。这样,油漆工艺就大功告成了。一般面漆有几种:普通漆;金属漆;珠光漆。普通漆就不用说了,树脂、颜料和添加剂。金属漆多了铝粉;所以完成以后看上去亮。珠光漆呢,加入的是云母粒。云母是很薄的一片片的东西,因此,反光有方向性,就有了色彩斑斓的效果。如果是金属漆加上清漆层,车的油漆看上去就很亮,很漂亮。颜色上呢,白色无疑最便宜。打个比方,世界一流品牌红颜料比世界一流品牌钛白粉大概贵25倍;而白色油漆里钛白粉的用量是红颜料的5倍左右。因此,红油漆用在颜色上的成本就比白油漆高了5倍。这就是为什么有些国产车颜色品种那么少:简单,同时成本低。


不管什么颜色的油漆,它的颜料在阳光下都是会退色的。实际上,不光油漆,任何有颜色的东东在大太阳下都可能退色。这时,油漆里面加的添加剂如何就很重要了。比如光稳定剂、比如抗氧剂什么的。很不幸,好的添加剂很贵很贵。许多时候,添加剂的好坏决定了这种油漆给人的感觉如何。人们肯定会认为某种2年就开始出现明显退色的油漆比5年还光亮如新的油漆差。但实际上,没有不退色的油漆。许多时候,厂方更关注的是:均匀地退色。尽量不使车的不同部分出现色差。


新车到手,最容易损坏的就是油漆了。洗车不小心,油漆都会受伤。实际上,即使在生产线上装东西的时候,也有损坏油漆的事情。


一般小的擦伤,油漆表面有伤痕,伤痕泛白。那个是油漆表面被刮毛了。没有什么必要补漆。轻的,用沙蜡打打或者多打几次蜡。重的,做个抛光也就可以了。


严重一点的,能看到下层底漆的颜色了(许多时候,底漆是深颜色的)。那么,请再看一下伤痕的部位。一般来说,保险杠、后视镜和有些车的轮眉这些部位是工程塑料的。不会生锈。除了难看倒也没有大的问题。补不补漆倒也无所谓。其他的,那就要补漆了,否则,哪怕是一个很小的破损,钢板也会开始生锈,到那时候,即使补漆也很难防绣了。


补漆呢,还是推荐到专门的大修理厂或者专修店去。


首先,所有的地方,甚至包括在原厂,车装好以后,补漆都不会用什么“原厂漆”!如果修理厂告诉你他们使用的是“原厂漆”,那一定是在骗你。原因很简单:上面说到原厂喷漆工艺的时候说过,喷好漆以后,用200度的温度烘烤。而成品车上那么多部件,有多少能耐200度的温度呢?难道再把车拆光,只剩车壳?


补漆都用专门的修补漆。修补漆的烘烤温度比较低,7、80度的样子。


其次,修补漆的颜色都是修补前调配出来的。原因也很简单:你的车可能开了几年了,油漆已经开始退色了,虽然你看不出来。如果你停在室外,不同的方向上退色的程度都会略有不同-太阳光的关系。要想尽可能和原来颜色匹配,只能现调。还有,为了尽可能不出现色差,哪怕你只是不大的一块需要补漆,厂里也会把整个一块全部重新喷。比如说,车门上有一块地方需要补,那么,以防擦条为界,上半扇或者下半扇全喷。这样,如果有很小的一点点色差也就不容易看出来。


还有,买车的时候如果为了漂亮,买的是珠光漆的(好在国产车好象还没什么车用),补漆的时候,准备哭吧。后补的漆云母粒的方向性很难(或者说几乎不可能)和原来一样。油漆哪怕一点色差没有,补上的漆也能一眼看出来。


现在电脑配色在操作人员认真的前提下,配出的漆和原漆的色差是普通人的眼睛分辨不出的。这点尽可以放心。关键是:用的漆、用的设备和人的责任心。


没有用原厂漆补漆的可能。但一般情况下,车厂还是会向专门维修站推荐指定的修补漆品牌。好的维修站也会用好的牌子。比如ici,比如立邦。但是,小店里,甚至一些不怎么正规的专门维修站都有可能出于降低成本考虑而使用便宜的漆(如果不说它们是假的话)。当时可能效果一样,3个月以后,色差就来了。这个,我们用户几乎无法鉴别。只有认准放心的修理厂了。


虽然修补漆烘烤温度比较低,但不等于不需要烘烤或者用别的什么方法替代。如果你发现修理厂没有专门的烘漆房,而是用“小太阳”灯加热。趁早换地方!除非你开公车。


还有,正规汽车车厂生产线上,喷漆都是在无尘车间进行的。虽然许多纯国产车未必这么干,但不等于这不需要。如果你看见修车厂很脏,灰很大。我建议你还是换地方吧。否则,即使当时出来的好看,过段时间,漆面起泡、脱壳的我可都见过。


补漆,我们除了付钱,恐怕也只能注意这么多了。


说到漆面保养。那个也很重要。


首先,别象公车司机那样用一桶水就洗车。那样,和拿张沙皮磨车漆只有程度上的区别。如果下过雨或者灰比较厚,也就别用蜡拖或者布掸灰了。干脆洗车吧。


洗车,大量的水冲洗无疑是十分必要的。但很多时候,洗车的小二喜欢用高压水枪垂直放向冲洗车漆。这种情况下,高压水一样可能对油漆造成损坏。还有,洗车的地方如果用洗衣粉冒充专用洗车液也很不好。


这些损伤虽然一次两次看不出来。但天长日久,危害不可忽视。


另外,鉴于现在新车往往卖得很快。你拿到手的车可能刚刚从车厂里出来没几天。而烘漆有个特点:一般要滞后一段时间才真正牢固、坚硬。所以,新车别急着打蜡。三个月以后再说。三个月以后也尽量别用硬蜡。补过漆,一个星期之内别洗车。天下雨那是没有办法。


还有,现在许多新车都在油漆外层喷了一层清漆。这样,漆面光亮、好看,也能保护漆面。这种车,你可千万别烧包,去封什么釉。或者新车去做什么漆面抛光。那样,你就是花钱把你的车漆降低到普桑和捷达的水平了。


及时消除行车隐患--浅识车辆四轮定位


当车辆使用很长时间后,用户发现方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者轮胎单边磨损,波状磨损,块状磨损,偏磨等不正常磨损,以及用户驾驶时,车感漂浮、颠簸、摇摆等现象出现时,就应该考虑检查一下车轮定位值,看看是否偏差太多,及时进行修理。


前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容。后轮定位包括车轮外倾角和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫车轮定位,也就是常

说的四轮定位。车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。


主销后倾角:


从侧面看车轮,转向主销(车轮转向时的旋转中心)向后倾倒,称为主销后倾角。设置主销后倾角后,主销中心线的接地点与车轮中心的地面投影点之间产生距离(称作主销纵倾移距,与自行车的前轮叉梁向后倾斜的原理相同),使车轮的接地点位于转向主销延长线的后端,车轮就靠行驶中的滚动阻力被向后拉,使车轮的方向自然朝向行驶方向。设定很大的主销后倾角可提高直线行驶性能,同时主销纵倾移距也增大。主销纵倾移距过大,会使转向盘沉重,而且由于路面干扰而加剧车轮的前后颠簸。


主销内倾角:


从车前后方向看轮胎时,主销轴向车身内侧倾斜,该角度称为主销内倾角。当车轮以主销为中心回转时,车轮的最低点将陷入路面以下,但实际上车轮下边缘不可能陷入路面以下,而是将转向车轮连同整个汽车前部向上抬起一个相应的高度,这样汽车本身的重力有使转向车轮回复到原来中间位置的效应,因而方向盘复位容易。


此外,主销内倾角还使得主销轴线与路面交点到车轮中心平面与地面交线的距离减小,从而减小转向时驾驶员加在方向盘上的力,使转向操纵轻便,同时也可减少从转向轮传到方向盘上的冲击力。但主销内倾角也不宜过大,否则加速了轮胎的磨损。


前轮外倾:


从前后方向看车轮时,轮胎并非垂直安装,而是稍微倾倒呈现“八”字形张开,称为负外倾,而朝反方向张开时称正外倾。使用斜线轮胎的鼎盛时期,由于使轮胎倾斜触地便于方向盘的操作,所以外倾角设得比较大。现在汽车一般将外倾角设定得很小,接近垂直。汽车装用扁平子午线轮胎不断普及,由于子午线轮胎的特性(轮胎花纹刚性大,外胎面宽),若设定大外倾角会使轮胎磨偏,降低轮胎摩擦力。还由于助力转向机构的不断使用,也使外倾角不断缩小。尽管如此,设定少许的外倾角可对车轴上的车轮轴承施加适当的横推力。


前轮前束:


脚尖向内,所谓“内八字脚”的意思,指的是左右前轮分别向内。采用这种结构目的是修正上述前轮外倾角引起的车轮向外侧转动。如前所述,由于有外倾,方向盘操作变得容易。另一方面,由于车轮倾斜,左右前轮分别向外侧转动,为了修正这个问题,如果左右两轮带有向内的角度,则正负为零,左右两轮可保持直线行进,减少轮胎磨损。


上述的四种定位值都是前轮定位的指标。后轮定位值与前轮定位值相似,但大多数轿车的后轮定位不可调。


镀膜和封釉对比

“镀膜”是在总结了打蜡及封釉的优点及不足后,以新的环保原料和新的车漆养护理念制造的车漆养护换代产品。问世初期,因为价格等各种原因,未进入中国市场。去年年底

终于登陆中国,开始为我们所有爱车的车主服务。它和封釉的不同之处有:

1、原料选用的不同


“釉”与蜡都是从石油中提炼,加上一些辅助原料制成。受原料所限,容易氧化,不持久的问题无法解决。所以新的保护膜采用植物及硅等环保又稳定的原料来提炼合成。避免了在车漆表面造成“连带氧化”的问题,并可长期保持效果。




帖子2181 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 沙发 大 中 小 发表于 2006-8-13 21:43 只看该作者

2、养护理念不同


封釉与打蜡的养护理念是将“釉”或“蜡”加压封入车漆的空隙中,与车漆结合到一起。优点是与车漆融为一体,增亮效果明显。不过因为它们本身的易氧化性,所以会连带周围的漆面共同氧化。(漆面发污,失去光泽)为避免这个缺陷,保护膜采取了两个措施:


1)采用不氧化原料及稳定的合成方式(氟碳树脂)。


2)变结合为“覆盖”:以透明的“膜”的形式附着在漆面,避免漆面受外界损伤。同时也避免了保护剂本身对车漆的影响。长期保持车漆的原厂色泽。而且由于膜本身结构的紧密,很难破坏,使得它可以大幅度降低外力对漆面的损伤。


3、操作工艺的不同


原料及理念的差异,必然造成工艺上的区别:“釉”和“蜡”因为要与漆面充分结合,所以附着方式要用高转数的研磨机把药剂加压封入漆面(所以称封釉)。在而这种压力同时作用在漆面上,经常会造成漆面损伤。保护膜采用了温和的涂抹及擦拭的附着方式:靠膜本身的分子结合力附着在漆面上。避免损伤车漆。


以上几种不同还造成了两种养护法对车身划痕的处理上有所区别:为了便于“釉”的附着,封釉店对划痕以研磨为主:用高转电机把划痕磨平(象以前补车胎前要“挫”内胎)。镀膜店采用填充:以低转电机配合海绵轮,将透明的填充剂填入划痕中,抹平。(象用牙膏抹在眼镜的划痕上)。



因而,在处理划痕时。后者大大降低了对漆面的损耗.


维护保养之打蜡篇

“99牌”车蜡是日本老牌,为我长期倾倒。现时市场流行多种品牌,“防水”、“水晶”、“超亮”、“超硬”、“保护膜”等等固蜡、软蜡,给我的感觉只是换个名字变相抬价而已(其基本化学成分差不多,就像现在的洗头水、清洁液等)。一般汽配城价格多在三十几至四十几较为合理。本人使用的都是像雪花膏状的“软蜡”,对所谓“硬蜡”不太了解(曾经问过JS,不知所谓)。



我主观认为:固蜡、软蜡都是蜡,用软蜡手感较轻松,均匀渗透性好。


1. 打蜡前,需将车身洗净晾干。


2. 不要在阳光下和夜间露水中进行(可在有顶棚的车库中)。


△ 阳光下令蜡质中的软化剂迅速挥发,导致车蜡中的有效成分迅速固化,不利于充分渗透;


△ 露水及潮湿环境中蜡质不能固化,令最后的擦拭工作无法完成。


3. 打蜡应按车身沙板区域逐块进行(如发动机盖是一整块、单侧翼子板是一整块、单扇车门是一块等等)。4. 玻璃、黑色(无漆面)塑料部位和轮胎橡胶不要上蜡。


5. 打蜡手法:用海绵或柔软棉质布团沾上少量车蜡,以点省略号手法点上一整排,随即运转手腕功力以画小圆圈状整行递进。力度要均匀流畅。


△ 必须点一排、即刻抹一排。


△ 画出的圆圈和排行应尽量整齐(不要重复擦拭已干结的部位)。


△ 遇到顽固痕迹(如异物刮碰留下的伤痕、油漆印等),可适当用力摩擦清除。


6. 全车身打蜡结束后,打开车门,将门框四周补充一下。


△ 机舱盖、尾箱盖内部无须打蜡。


△ 将用过的蜡罐及时盖紧,以防挥发变质。


△ 接近车底盘部位最后进行,免得让沙砾参糊其中。


7. 待蜡面干结后(半小时左右),用柔软毛巾按上蜡的先后顺序依序擦拭干净。


△ 除非迫不得已,最好不要将满身蜡痕的车子开着到处丢人现眼。因为,蜡面经阳光爆晒后,很难擦拭;再沾上灰尘后,擦拭时不免会留下道道划痕。


△ 擦拭时务必关闭所有车门窗,以防尘埃飘入车内。


擦拭完毕,用鸡毛掸挥去薄尘。此时,你会打心底里觉得畅快。想与爱驹合影,但又为一身邋遢臭汗而自惭形秽。


△ 打蜡最好每月一次,不易太频;雨季时不要瞎忙乎。


打蜡后,对付每天早晨的露水或雾气,不要用毛巾擦拭车身,那样做会令你前面的工作前功尽弃;只要擦净玻璃即可行车。待水分蒸发后,再视情形用鸡毛掸或软布轻轻拂去灰尘。爱干净的朋友:保持车尾箱内清洁可用一条大浴巾垫上,届时只要清洗浴巾就行了。另外还需买一只方型水桶(拖地用的那种),平时可用来放置买的菜及其他潮湿、油腻的货品,不至于弄脏地板。数年后,你的车尾箱可能还如新一般。


发动机保养的六大要点

1.使用适当质量等级的润滑油

对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD—SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB—CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。


2.定期更换机油及滤芯


任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。


3.保持曲轴箱通风良好


现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物“会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流人空气滤清器,污染滤芯,使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。


4.定期清洗曲轴箱


发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。因此,定期使用BGl05(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。


5.定期清洗燃油系统


燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。


6.定期保养水箱


发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期使用BG540(水箱强力高效清洗剂)清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。


冬季如何给你的爱车进补


冬季了,车辆将再次经受寒冷的考验。冬季天气寒冷,燃油的流动性变差,润滑油的粘性增加,冷却水易冻结。在冬季这样恶劣的条件下使用汽车,若方法不得当,会降低汽车使用寿命,甚至,发生事故。而有些驾驶员冬季用车方法简单,对汽车损害严重,因此,必须予以纠正,冬季用车别偷懒。


一、换季保养别怕烦



1.润滑油不及时更换冬季所用的,这样因普通润滑油的粘度会随气温下降流动性变差,因而机件运动时摩擦阻力增大。汽车启动时经常导致冷起动困难,甚至产生烧瓦抱轴事故。因此,在冬季来临时,应及时将油底壳、空气压缩机内的机油,换成冬季用的机油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入粘度较低的轴承润滑油。对于严寒地区的柴油车所用的柴油,还应换用低凝点的冬用油。切不可图省事继续使用夏季用的油料。




2.换季保养不彻底。若换油前未彻底清洗润滑系和燃油系的滤清器、油底壳,变速器内不同牌号的润滑油混存,将降低润滑效果。另外,机油散热器转换开关、进排气管上的预热阀应置于“冬”的位置;节温器性能在冬季应重新测试,使其符合冬季技术要求;化油器加速泵、活塞行程应调大;蓄电池电解液密度应加大(比夏季密度大0.03-0.06g/cm3)。



二、行车莫着急



1.汽车启动后不经预热就高速行驶。这样,因发动机温度长时间偏低,导致缸套、轴颈、齿轮、轮胎等零部件早期磨损。另外,汽车启动后大油门快速升温,会增加油耗,并造成烧瓦事故。因此,启动后必须中油门预热升温(中、高级轿车不需升温),待水温达到60℃时方可起步行驶。




2.冰雪天气行车图省事不带防滑链、三角木、铁镐等防滑用具,以致遇险时束手无策。转弯、会车以及在不良路面段行驶时图省事不减速,很容易发生侧滑、撞车、翻车等事故。途中停车时图省事不选择停车地点,以致汽车溜滑或车胎冻结于地面。因此,冬季行车前应携带必要的防滑用具,行车时严格限制车速,途中停车应选择平坦、干燥、朝阳之处



润滑油脂使用中的20个误区

1.安装汽缸垫时涂黄油


有些修理工安装汽缸垫时,喜欢涂一层黄油在汽缸垫上,认为这样可以增加发动机的密封性。殊不知,这样做不仅无益,反而有害。众所周知,汽缸垫是汽车发动机缸体与缸盖之间重要的密封材料,它不但要求严格密封汽缸内所产生的高温高压气体,而且必须密封贯穿汽缸盖和缸体内的具有一定压力和流速的冷却水和机油,因而要求在拆装汽缸垫时,要特别注意其密封质量。


如果在汽缸垫上涂黄油,当汽缸盖螺栓拧紧时,一部分黄油会被挤压到汽缸水道和油道中,留在缸垫间的黄油在汽缸工作时,由于受高温影响,一部分会流入汽缸燃烧,另一部分则会烧成积炭存于缸体与缸盖的结合面上,在高压高温作用下,极易将汽缸垫击穿或烧穿,造成发动机漏气。因此安装汽缸垫时切勿涂抹黄油。


2.柴油车使用汽油车机油


机油有汽油机机油和柴油机机油之分。汽油机和柴油机虽然同样在高温、高压、高速和高负荷条件下工作,但两者仍有较大的区别。柴油机的压缩比是汽油机的2倍多,其主要零件受到高温高压冲击要比汽油机大得多,因而有些零部件的制作材料有所不同。例如,汽油机主轴瓦与连杆轴瓦可用材质较软、抗腐蚀性好的巴氏合金来制作,而柴油机的轴瓦则必须采用铅青铜或铅合金等高性能材料来制作,但这些材料的抗腐性能较差。为此在柴油机机油的炼制过程中,要多加些抗腐剂,以便使用中能在轴瓦表面生成一层保护膜来减轻轴瓦的腐蚀,并提高其耐磨性能。由于汽油机机油没有这种抗腐剂,如果将其加入柴油机,轴瓦在使用中就容易出现斑点、麻坑,甚至成片剥落的不良后果,机油也会很快变脏,并导致烧瓦抱轴事故发生。另外,柴油的含硫量比汽油大,这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸,连同高温高压废气一道窜入油底壳内,加速机油的氧化与变质,故在柴油机机油炼制过程中需要加入一些抗氧化的添加剂,使机油呈碱性。若有酸性气体窜入,可起到一定的中和作用,不致使机油过快地氧化变质。而汽油机机油则不加这种添加剂,因为呈中性,若将其用于柴油机,会因上述酸性气体的腐蚀很快变质失效。因此千万别用汽油机机油加注柴油机用。


3.国产车盲目使用进口机油


有些车主认为进口机油一定比国产机油好,因此在国产车特别是新车上使用进口机油。殊不知,这样做往往得不偿失,会有许多弊病。例如,进口机油大都粘度较低,不能适应国产车对机油粘度的要求。加上国产发动机各种配合部件的材料受热膨胀系数及配合间隙较进口车大,而且大多数国产车发动机没有装置机油散热器,若盲目采用进口机油,会因发动机在正常工作温度下机油过稀使油压偏低,甚至达不到规定的工作压力,不能满足正常润滑的需要,使发动机的磨损加剧。


4.装配机油泵时不加注机油


在将修复后的机油泵装上车时,若不往油泵齿轮室加注机油,将会使机油泵不泵油,引起烧瓦等事故。因为,齿轮式机油泵是依靠齿轮与壳体内壁较小的配合间隙,以及齿轮之间的正确配合间隙来产生吸力的。若装合机油泵时或清洗机油泵后未向齿轮室加注机油,机油泵则不能产生足够的吸力。对于有一定磨损的齿轮式机油泵,上述现象更为明显。因此,装机油泵时别忘了往齿轮室加注机油。


5.机油发黑就是机油变质


发动机机油是在较苛刻的高温条件下工作,容易氧化变质,产生酸性物质并叠合成高分子沉积物,以致破坏润滑。另外,燃烧的废气窜入曲轴箱也会促使机油氧化变质。因此,使用一定时间后,机油通常会发黑变质,失去其应有的润滑作用。但随着润滑油质量的不断提高,特别是稠化机油的推广使用,机油变黑并不一定意味着机油变质。这是因为稠化机油中加入的洁净分散剂使机件上的沉积物分散于油中,使机油颜色变黑。是否变质,应进行各项指标的化验,实行定期按质换油,减少不必要的浪费。如添加了YYl02等发动机保护剂的机油,使用一定时间后,同样也会发黑。因此机油发黑不等于就是机油变质。


6.盲目选择润滑油


润滑油起着润滑、冷却、清洁和密封的作用。润滑油质量的好坏,直接关系到发动机使用寿命的长短,因此不要盲目选择发动机机油。新型汽车对润滑油要求十分严格,选用什么润滑油、何时更换、如何更换等都应按照厂家的规定进行。


选用发动机机油时,既要重视质量等级,也要注意粘度等级。首先应按压缩比、排量等进行使用性能级别的选择;然后按照气温、负荷进行粘度级别选择。在选用机油质量时应宁高勿低。质量好的机油能保证发动机润滑良好、减少磨损、延长发动机使用寿命、延长换油周期、减轻维护和修理的频度和难度。在选择机油粘度时,除气温条件外,应在保证发动机润滑与密封的条件下,尽量选用低粘度机油,以便节约燃料。


7.使用多粘度润滑油最好


多粘度润滑油(又称多等级润滑油)低温时具有轻质油的性质,而在高温时又具有重质油的性质,在推荐使用多级油的场合,一种多级油就可以代替多种单级油。虽然多级油可满足极冷和温暖季节和重负荷发动机用油,尤其是那些在冷天启动不存在困难的柴油机用油,通常还是推荐使用单一粘度的润滑油,有利于发动机的润滑,延长发动机的使用寿命。因此,不要认为使用多粘度润滑油最好。


8.混合使用发动机润滑油


各种润滑油,其基础油除粘度等级不同外其余都是一样的,区别只在于其添加成分的品种和数量。因此一般根据添加成分的品种和数量来划分润滑油品种和质量等级。添加剂种类不同的润滑油不能混合使用,否则就可能使油中的添加剂发生化学反应,损害润滑油应有的效果。随着添加剂及其配方的不断改进,已研制生产了一些通用油。如,汽油机和柴油机用的QE/CC、QF/CD等润滑油。它们可在标明的级别范围内通用。因此,润滑油能否混用,应根据说明书的要求,全面对照油的名称、品种、牌号,合理选用使用级别和适当的牌号,不能盲目凭经险使用,更不能混合使用。


9.润滑油只添加不更换


有不少车主只注意检查润滑油的油量,并按标准添加,而不注意检查润滑油的质量,忽视了对已经变质机油的更换,从而导致一些发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转,从而加速各润滑机件的磨损。因此,一般地说,汽车在行驶3500~5000km时,就应该更换发动机的润滑油。


10.加注润滑油宁多勿少


发动机润滑油过少的危害是大家所共知的。因此有些车主怕缺油烧瓦,认为多加润滑油总比少加好,因此,常常不按规定加油,使润滑油超过标准。其实润滑油过多有许多危害:

⑴汽车行驶时曲轴搅动,使机油泡沫变质,增加曲轴转动阻力,因此不仅会增加发动机油耗,而且还会降低发动机功率。

⑵由于机油从汽缸壁上窜到燃烧室燃烧增多,使机油消耗量增加。

⑶加速了燃烧室积炭的形成,使发动机易产生爆燃现象。

因此,发动机机油宁多勿少是误区,一般油平面应保持在略低于油尺上刻度为宜,油面过高会适得其反。


11.润滑油粘度越高越好


为了防止运动零件间接触面磨损,润滑油必须有足够的粘度,以便在各种运转温度下,都能在运动零件间形成油膜。但润滑油的粘度不得高于影响发动机启动的程度,并要求在持续运转条件下产生的摩擦最小。使用粘度过大的润滑油会增加机件的磨损,这是因为:

⑴发动机润滑油粘度过大,流动缓慢、上流慢、油压虽高,但润滑油通过量不多,不能及时补充到摩擦表面。

⑵由于润滑油粘度大,机件摩擦表面间的摩擦力增大,为克服增大的摩擦力,要多消耗燃料,同时也降低了发动机的输出功率。

⑶润滑油粘度大,油的循环速度也就慢,其冷却与散热效果就差,易使发动机过热。

⑷由于润滑油循环速度慢,通过润滑油滤清器的次数就少,难以及时将磨损下来的金属末屑、炭粒、尘埃从摩擦表面中清洗出去。


因此,不要使用粘度过大的发动机润滑油,更不能认为粘度越大越好。在保证润滑的条件下,根据使用时的气温范围,尽可能选用粘度小的润滑油。但对磨损已比较严重、间隙已比较大的发动机,可适当选用粘度稍大的润滑油。


12.万向节十字轴加注黄油


在一般汽车维修手册中都明确规定:传动轴伸缩套的键齿和中间轴承使用钙基滑脂,十字轴的滚针轴承和三桥驱动汽车后桥传动轴的中间轴承使用齿轮油。但在实际工作中,因无加注设备,有些修理工为了图方便,就错误地用钙基润滑脂润滑十字轴滚针轴承,造成大批十字轴承过早损坏。由于万向节十字轴加注齿轮油的嘴是一只很普通的黄油嘴,往往给人造成一个误解,事实上黄油是加注不到滚针轴承上的。因为黄油粘度大,当用黄油枪通过油嘴向十字轴内腔加黄油时,黄油进入狭窄内油槽油道的阻力很大,这时黄油靠压力会顶开油嘴对面的减压阀而溢出,这使修理工误认为已给轴承加满油,事实上黄油不仅不能进入滚针之间,就是达到十字轴颈端面也是较困难的。因此,应该改变用黄油代替齿轮油润滑万向节十字轴的错误做法,而应该用齿轮油压力枪加注齿轮油。


13.轮毂轴承润滑脂越多越好


有些车主在维护轮毂轴承时,将轮毂轴承及空腔装满润滑脂,并认为越多越好,其实不然。轮毂腔中装满润滑脂会使大部分的润滑脂甩到轮毂空腔里,不但不能补充到轴承里去,反而会流到制动鼓中的制动蹄片上,使制动失灵,同时因滚动阻力增大,会使轮毂产生过热,并且造成不必要的浪费。因此,只要在轮毂空腔内涂一层薄薄的润滑脂即可。既保证了关键部位的润滑,又易于轮毂的散热降温,同时又可以节约大量的润滑脂。


14.用加入润滑油的方法使润滑脂变稀


有些修理工冬季使用润滑脂时,喜欢在原润滑脂中加入润滑油调稀。这种做法是错误的。因为润滑脂的结构是由稠化剂和基础油组成的胶体结构体系,稠化剂形成结构网络,将基础油(一般为普通润滑油)吸附在网络中形成稳定的结构体系,会使稠化剂和基础油不会分离。若成脂以后再加入润滑油,虽然经过搅拌,但不能均匀地分散包含在网络中,使用时很容易分离出来流失,不利于润滑。如在冬季需用稠度小的润滑脂,可选用号数小的1号或2号钙基润滑脂。


15.新旧润滑脂混合使用


新润滑脂与旧润滑脂即使是同一类型的也不能混合使用。因为,旧润滑脂内含有大量的有机酸和杂质,若与新润滑脂混合将加速其氧化变质。所以在换润滑脂时,一定要在将零部件上的旧润滑脂清洗干净后,才可重新加入新的润滑脂。


16.保养钢板弹簧时加注黄油


有些修理人员在保养、装合钢板弹簧时,为防止各钢片磨损,在组装时加注黄油。其实,这是不符合技术要求的错误做法。由于黄油很容易从钢板间被挤出来,同时易粘附灰尘,将使钢板弹簧很快地锈蚀和拆卸,降低寿命40%以上。


保养或组合钢板弹簧时,应涂石墨钙基滑脂,石墨钙基滑脂是在钙基滑脂中加入10%的鳞片石墨制成的。石墨本身是一种很好的润滑剂,其耐压性好,在汽车行驶中,尤其行驶在高低不平的道路上,各钢板有强烈的震动和摩擦,使用石墨钙基滑脂,由于其耐压性好,不易从钢板间被挤压出来,可长期起润滑和保护作用,延长钢板弹簧的寿命。


17.在轮胎螺栓螺母上涂油


为了容易拧紧螺母和防止锈蚀,不少车主和修理工在轮胎的螺栓螺母上涂油。实际上这是一种错误做法。因为,根据机械原理知识,轮胎螺母拧紧后,螺纹间就具有自锁的特征。这是由螺纹螺旋角小于螺纹间的当量摩擦角的缘故。给定的螺栓联接中,螺旋升角是一定值,而当量摩擦角则随螺纹间的摩擦状态而变。显然,涂油后螺纹间的当量摩擦角减少,螺栓联接的自锁性能变差。因此在轮胎的螺栓和螺母上绝对不要涂润滑脂或浸润滑油。这样做,反而会使螺母松动,车胎跑掉,造成严重事故。


18.启动机轴承加注黄油


启动机轴承一般采用自润滑轴承或称多孔含油轴承合金,是采用金属粉末(铁或铜粉)经混匀、压制,烧结成型后,浸入有一定温度的润滑油中制成的含油减磨合金材料。它主要用于加油困难、轻载高速或低速负荷较大以及需经常换向的场合,按物质的组成分为铁石墨和青铜——石墨两大类。启动机保养时,不要用汽油清洗轴承,以免冲淡润滑油,应该用清洁的布或棉纱,更不应该加润滑脂,因为轴承配合间隙比较小,润滑脂在轴承中存留不住,甩出后落在电刷与换向器上会引起启动机无力,严重时会导致换向器烧蚀。但可对轴承滴几滴GL-3

85/90齿轮油。在行驶5万km后,应用汽油清洗轴承,然后放入120℃左右的GL-3齿轮油中浸1h,则使用效果更好。


19.浸煮润滑离合器分离轴承


国产汽车离合器大多数采用封闭式侧压滚珠分离轴承,所选用的润滑脂大多数为钙基润滑脂和钙钠基润滑脂。大多数维修人员在对分离轴承实施润滑时,采用把润滑油和润滑脂各50%加热熔化后将分离轴承放入油中浸煮,使其灌满后再进行冷却的办法。这种做法虽然完成了加注任务,但效果不佳,因为加热会使钙基润滑脂的组织结构破坏,使润滑脂的润滑性能下降,导致分离轴承过早地磨损,缩短其使用寿命。正确的方法是利用加注器进行加注。


20.高档车一定用进口润滑油


有些车主和车管人员认为,高档车造价高,而进口润滑油质量好,使用进口润滑油更安全、更保险。其实不然,评价润滑油质量好坏不是看其广告宣传的力度,而是要看其质量指标以及实际使用效果。目前国内市场销售的进口润滑油大多数是国外公司同我国合资生产,这些润滑油大多使用国产基础油、复配添加剂在国内调合生产的,而国产恒运、长城高级润滑油使用国产优质基础油、复配进口添加剂在国内调合生产,其产品质量通过了ISO9002国际质量认证。因此高档车应根据其工作条件和技术指标、技术性能选用相应质量的国产润滑油或进口润滑油,而国产和进口润滑油的价差是不言而喻的。



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